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Von Tempeln und Traumstränden - Eine faszinierende Reise durch Indonesien

Sun, 29 Oct 2023 20:19:45 GMT

„Die schönsten Plätze Indonesiens“ – so lautete der Titel unserer 16-tägigen Rundreise. Von Jakarta aus reisten wir über Zentraljava nach Bali, Lombok und Gili-Trawangan. Welche schönsten Plätze und Sehenswürdigkeiten auf unserer Route lagen und was wir alles erlebten, findest du in diesem Beitrag.

Java - Borobudur-Tempel

Viel Spaß beim Lesen, und – vielleicht – hinterherreisen.

Inhaltsverzeichnis

Unsere Reiseroute durch Indonesien

JAVA , Hauptinsel des indonesischen Archipels

Mit dem Zug nach Yogyakarta
Größte hinduistische Tempelanlage Prambanan
Größtes buddhistisches Bauwerk Borobudur
Katzenkaffee Kopi-Luwak im Selbstversuch
Straßenbummel durch die Malioboro-Street
Zu Besuch auf einem Vogelmarkt

BALI , Insel der Götter

Der Meerestempel Tanah-Lot
Der Reinigungstempel Tirta Empul
Zwei mächtige Vulkane Mount Batur & Agung
Tagalalang Reisterrassen
Jetzt wird's wild, der Monkey-Forest von Ubud

LOMBOK , die kleine Schwester Balis

Land und Leute - ein Töpfer- und Weberdorf
Entspannung pur am Kuta-Beach
Eine andere Welt - Sasak Ende

GILI-TRAWANGAN , Fortbewegung ganz anders

Ein unvergessliches Frühstück

Eine Reisezusammenfassung

Java - größte Insel des Archipels
Bali - über Opfergaben und Verkehrschaos
Lombok - Land und Leute
Gili-Trawangan - Erholung pur

Reiseroute

Ausgangspunkt unserer Rundreise ist die Insel Java, genauer gesagt Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens. Von dort reisen wir mit dem Zug nach Zentraljava, in die Stadt Yogyakarta. Wir besuchen die Tempel Prambanan und Borobudur, lassen uns vom bunten Treiben auf der berühmten Malioboro-Street anstecken und besichtigen den Sultanspalast, bevor wir auf die Insel der Götter, Bali, reisen.

Reiseroute: Jakarta - Yogyakarta - Denpasar - Ubud - Lombok - Gili Trawangan

Der Meerestempel Tanah Lot mit seinen heiligen Schlangen, der Reinigungstempel Tirta Empul, Balis mächtigste Vulkane Agung und Batur, die weltberühmten Reisterrassen und der Monkey Forest stehen auf unserem Programm, bevor es uns weiter nach Osten auf die Insel Lombok zieht.

Dort lernen wir Land und Leute beim Besuch eines Töpfer- und Weberdorfes näher kennen, lassen am berühmten Kuta-Beach die Seele baumeln und kümmern uns um Meeresschildkröten, bevor wir nach Gili-Trawangan übersetzen, wo wir bei entspannten Badetagen die vielen großartigen und unvergesslichen Erlebnisse Revue passieren lassen.

Java

Java war unsere erste große Station auf dieser Rundreise.

Wir kamen nach gut 18 Stunden, von Frankfurt Main via Dubai, am späten Nachmittag am Flughafen in Yakarta an. Für die Einreise nach Indonesien benötigten wir ein Visa-On-Arivial, solange der Aufenthalt 30 Tage nicht überschreitet und man zu touristischen Zwecken ins Land einreist. Pro Person werden bei der Einreise $30 fällig, was direkt am Schalter des Flughafens bezahlt werden kann.

Skyline Jakarta

Nachdem wir die Einreiseformalitäten erledigt hatten und alle Koffer wieder unser Eigen nennen konnten, wurden wir in der Ankunftshalle bereits von unserem Fahrer erwartet, der uns in unser erstes Hotel dieser Reise, im Herzen Jakartas, brachte.

Mit dem Zug nach Yogyakarta

Unser erster Programmpunkt dieser Rundreise ist eine Zugfahrt nach Yogyakarta, wo wir unsere Reiseleiterin Julia treffen.

Nachdem wir uns über Nacht in einem Hotel im Zentrum von Jakarta von den Reisestrapazen erholen konnten, ging es am nächsten Tag bereits um 07:45 Uhr los. Eine Zugfahrt von der Hauptstadt Indonesiens, Jakarta, in die gut 500km entfernte Stadt Yogyakarta in Zentraljava stand auf dem Programm.

Unser Fahrer brachte uns zum Bahnhof Gambir, unweit unseres Hotels. Die Fahrkarten hatten wir bereits am Vortag von der Reiseagentur erhalten. Bevor wir zu den Gleisen durften, mussten wir durch eine Check-In-Zone, ähnlich einem Flughafen, wo die Tickets kontrolliert und letzte Informationen, wie Abfahrtsgleis und Uhrzeit, gegeben wurden. Dann hieß es warten, wir waren gut 45 Minuten zu früh.

Reiseroute (rot)

Die Wartezeit verbrachten wir damit, uns ein wenig im Bahnhof umzuschauen und auf einem großen Streckenplan unsere Reiseroute für die nächsten 6 Stunden nachzuvollziehen.

Der Bahnhof machte auf uns einen sehr sauberen und gepflegten Eindruck und durch die Check-In Zone, die nur Personen mit einem gültigen Fahrausweis ins Innere lässt, auch in gewisser Weise sicher.

Mit dem Kauf des Zugtickets ist auch immer ein Sitzplatz im Zug verbunden, sodass man keine Angst haben muss, während der Fahrt zu stehen. Um 09:06 Uhr ging es dann los. Anders als wir es hier in Deutschland gewohnt sind, fahren die Züge in Indonesien minutengenau – also immer pünktlich sein!

Zugfahrt Jakarta - Yogyakarta

In I ndonesien gibt es drei Zugklassen: Executive (unsere Klasse), Business und Economy. Alle Klassen bieten ein gutes Maß an Komfort. Bis auf die Kurzstrecken-Economy-Klasse sind zudem alle Klassen klimatisiert. Der Clou der Executive Class sind die Sitze, die sich um bis zu 30 % neigen lassen, was gerade bei längeren Strecken sehr komfortabel ist. Jeder Sitz ist zudem mit einer Fußstütze und beidseitigen Armlehnen ausgestattet.

Unsere Plätze befanden sich im ersten Waggon in Fahrtrichtung. Wegen der Klimaanlage konnten die Fenster leider nicht geöffnet werden. Wir hatten aber das Glück, dass die Fenster meist sauber waren, so dass wir hier und da ein schönes Foto machen konnten.

Die Strecke führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft, die von städtischen Gebieten über malerische Dörfer und Reisfelder bis hin zu grünen Hügeln und den Vulkankegeln im Landesinneren reicht. Bauern bei der Feldarbeit und spielende Kinder am Wegesrand vermitteln ein authentisches Bild des ländlichen Lebens.

Zugfahrt Jakarta - Yogyakarta

Währ end der Fahrt können Speisen und Getränke im Zug beim Servicepersonal erworben werden, das von Zeit zu Zeit mit einem mobilen Servicewagen durch die Abteile fährt. Bei der Abfahrt in Jakarta und nach jedem Halt werden die Abteile vom Zugpersonal nach Sitzplatzbelegung kontrolliert. Gelegentlich wird auch die Fahrkarte kontrolliert.

Generell bietet eine Zugfahrt von Jakarta nach Yogyakarta eine faszinierende Möglichkeit, die Schönheit Indonesiens aus einer einzigartigen Perspektive zu erleben, will aber durch den Zeitaufwand von gut 6 Stunden gut überlegt sein.

Prambanan-Tempel

Der Prambanan-Tempel, eines unserer ersten Ziele in Zentraljava, ist die größte hinduistische Tempelanlage Indonesiens.

Die Tempelanlage befindet sich ca. 18km östlich von Yogyakarta und ist schon von weitem durch die charakteristische hohe und spitze Bauform nicht zu übersehen.

Prambanan-Tempel

Wie wir von Julia erfuhren, gibt es in Prambanan acht Haupttempel, welche von mehr als 250 kleineren Einzeltempeln umgeben sind. Die drei größten Tempel, Trisakti („drei heilige Orte“), sind den Göttern Shiva dem Zerstörer, Vishnu dem Bewahrer und Brahma dem Schöpfer geweiht. Im Inneren des entsprechenden Tempels befindet sich je ein steingewordenes Abbild der jeweiligen Gottheit.

Der Tempelkomplex wurde immer wieder durch Erdbeben und Vulkanausbrüche schwer in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt im Mai 2006, wodurch ein Großteil der bereits restaurierten Tempel teilweise erneut in sich zusammenstürzte. Vor allem das Wiederauffinden und die korrekte Zuweisung der einzelnen Steinquader ist eine große Herausforderung. Vor dem ersten Wiederaufbau 1918 wurden die Ruinenstadt als Baumaterialager von der umliegenden Bevölkerung genutzt, und die Steinquader abtransportiert.

Tempelkomplex Prambanan

Der Legende nach wurde Prambanan in einer einzigen Nacht erbaut. Ein Prinz freite die schöne Königstochter Loro Djonggrang. Diese verschmähte ihn jedoch und stellte ihm die Aufgabe, 1000 Tempel in nur einer Nacht zu bauen. Der Prinz willigte ein und als mit Hilfe einiger Dämonen 999 Tempel fertiggestellt waren, erkannte die Prinzessin ihre missliche Lage und ersann eine List. Sie zündete Feuer am Horizont an und täuschte so einen Sonnenaufgang vor. Damit war die Aufgabe des Prinzen verloren, und eine Hochzeit nicht möglich. Zur Strafe soll er sie in den tausendsten und zugleich größten Tempel von allen verwandelt haben, den 47 Meter hohen Hauptturm in der Mitte der Anlage.

Dieser zentrale Tempel, Candi Shiva, hat ein akustisches Phänomen, das den Besuchern ermöglicht, in bestimmten Bereichen des Tempels zu stehen und das eigene Echo zu hören. Vermutlich wurde dies für rituelle oder zeremonielle Zwecke genutzt.

Prambanan bei Nacht

Eines der atemberaubendsten Erlebnisse in Prambanan ist der Tempelkomplex bei Nacht. Zweimal in der Woche werden die Tempel auf spektakuläre Weise beleuchtet und schaffen so eine mystische Atmosphäre. Die Beleuchtung hebt die kunstvollen Details der Tempel hervor und verleiht dem gesamten Komplex eine ganz neue Dimension.

Prambanan - beliebtester Foto-Point

Das beste Foto mit allen Tempeln erhält man, wenn man die Anlage durch den westlichen Torbogen verlässt und sich dann rechts entlang der kleineren Tempelruinen hält. Wenn man sich beim Fotografieren etwas in die Hocke begibt, verschwinden auch die letzten Besucher, die sich nahe der Mauer befinden.

Für einen Besuch des Tempels sollte man 3 bis 4 Stunden einplanen.

Borobudur-Tempel

Der Borobudur-Tempel ist das größte buddhistische Bauwerk der Welt und zugleich die meistbesuchte Touristenattraktion Indonesiens.

Bei einem Besuch der Tempelanlage bleibt es dem Besucher überlassen, ob er sich nur am Fuße des Tempels aufhält und das kolossale Bauwerk auf sich wirken lässt oder ob er die 9 Plattformen des Tempels besteigen möchte. Je nach Variante ist der Eintrittspreis gestaffelt und für den Besuch des Tempels erhält der Besucher zudem eigenes Schuhwerk (Sandalen aus Bambusfasern).

Borobudur

Nur mit diesen speziellen Schuhen ist das Betreten des Tempels und seiner Terrassen erlaubt. Damit soll verhindert werden, dass zu viel Sand und Schmutz in den Tempel getragen wird und die Bausubstanz darunter leidet. Außerdem ist es strengstens verboten, in der Nähe des Tempels Kaugummi zu kauen. Darauf stehen empfindliche Strafen.

Borobudur (auf Indonesisch Candi Borobudur) ist ein Tempel des Mahayana-Buddhismus. Das mächtige Bauwerk stammt aus dem 9. Jahrhundert und ist der größte buddhistische Tempel der Welt. Aufgrund der seismischen Aktivitäten in der Region war die riesige Anlage jahrhundertelang für die Welt verloren und unter meterhoher Vulkanasche und dichtem Dschungel begraben. Nach seiner Wiederentdeckung dauerte es von 1814 bis 1835, bis das gewaltige Bauwerk freigelegt war.

Borobudur - Aussenbereich

Borobudur wurde ohne Zement und Mörtel errichtet. Stattdessen verwendeten die Baumeister Verriegelungstechniken, um die Blöcke an ihrem Platz zu halten. Der Tempel besteht aus neun übereinanderliegenden Plattformen. Sechs davon sind quadratisch, drei kreisförmig. Er wird von einer großen zentralen Kuppel gekrönt. Aus der Vogelperspektive betrachtet sieht man eine Lotusblüte.

Borobudur - im Tempelinneren

Der Tempel ist mit 504 Buddha-Statuen geschmückt und an den Wänden befinden sich mehr als 2.600 Reliefs. Die zentrale Kuppel ganz oben ist von 72 Buddha-Statuen umgeben, die alle in ihrer eigenen Stupa sitzen. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass die Statuen zwar ähnlich aussehen, aber ihre Hände in unterschiedlichen Mudras (=symbolische Handgeste) halten.

Borobudur gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die gewaltige Tempelanlage war einst ein Wallfahrtsort für viele Buddhisten in Zentraljava.

Tipp: Auf der obersten Terrasse, wo die Buddha-Statuen in ihren Stupas sitzen, liegt eine Figur frei. Ihre Schulter zu berühren, bringt Glück und man darf sich etwas wünschen.

freiliegender Buddha

Bei unserem Besuch des Tempels hatten wir einen lokalen Guide als Führer, der uns den Tempel und seine Besonderheiten sehr anschaulich erklärte. Die Besucheranzahl im Tempel ist begrenzt und wird durch elektronische Zugangskontrollen überwacht, wodurch es unter Umständen zu kurzen Wartezeiten kommen kann.

Für den Besuch des Tempels sollte man je nach Eintrittskarte zwischen 2 und 4 Stunden einplanen.

Kopi-Luwak (Katzenkaffee)

Jeder kennt ihn, aber keiner, den wir kennen, hat ihn jemals probiert. Deshalb nutzten wir auf unserer Indonesienreise die Gelegenheit, den teuersten Kaffee der Welt zu verkosten.

Kopi-Luwak, umgangssprachlich auch Katzenkaffee genannt, ist die Bezeichnung für eine spezielle Form der Kaffeeherstellung, die aus halbverdauten Kaffeebohnen aus dem Kot der überall in Indonesien freilebenden Fleckenmusangs (Schleichkatzen) gewonnen wird.

Fleckenmusang

Eine der Hauptnahrungsquellen dieser nachtaktiven Katzen sind Kaffeepflanzen, genauer gesagt deren Früchte. Allerdings kann der Fleckenmusang nur das Fruchtfleisch verdauen, nicht aber die darin enthaltenen Bohnen. Im Darm des Tieres unterliegen die Kaffeekirschen einer Nassfermentation durch Enzyme, wodurch sich ihre geschmacklichen Eigenschaften verändern - es entsteht ein dunkles, volles, aber auch leicht „muffiges“ Aroma.

Kopi-Luwak

Wie alle Katzen hat auch der Fleckenmusang sein eigenes Katzenklo. Der Kot wird von den Einheimischen eingesammelt, gereinigt und getrocknet. Die getrockneten Bohnen werden dann, wie jede Kaffeebohne, geröstet.

Kopi-Luwak-Kaffee

Auf unserer Rundreise besuchten wir auf Java eine der dort überall vorhandenen Kopi-Luwak Farmen. Dort wurde uns der gesamte Produktionsprozess vom Rohstoff bis zur genussfertig gerösteten Bohne gezeigt. Sogar einzelne, zahme und an Menschen gewöhnte Fleckenmusangs konnten beobachtet werden.

Kopi-Luwak Preis/100g

Für umgerechnet 7,- Euro pro Tasse konnten wir schließlich eine Tasse frischen Kopi-Luwak probieren. Was soll ich sagen, es schmeckte wie Kaffee.

Übrigens: In Europa wird der Rohkaffee im Großhandel für ca. 120 Euro und die gerösteten Bohnen im Einzelhandel ab 240 Euro / Kilogramm angeboten.

Malioboro-Street

Malioboro-Straße, die berühmteste Straße Yogyakartas. Sie liegt im Herzen der Stadt und war einst die zeremonielle Allee, die der Sultan auf seinem Weg zum und vom Palast passierte.

Nördlich des Palastes befinden sich prächtige Gebäude aus der holländischen Kolonialzeit, in denen heute das zentrale Postamt und eine Bank untergebracht sind. Nicht weit davon entfernt befindet sich das schön gestaltete State Guest House, das einst das Haus des holländischen Residenten war und nach der Unabhängigkeit zum Präsidentenpalast wurde.

Malioboro-Street Yogyakarta

Als wir mit unserer Reiseleiterin Julia durch die Straßen schlenderten, konnten wir die besondere Atmosphäre hautnah erleben. Ein buntes Treiben von Straßenhändlern und Künstlern, Touristen und Einheimischen.

Bei unserem Besuch Anfang August, wenige Tage vor dem indonesischen Unabhängigkeitstag, dem 17. August, waren zudem viele verschiedene Gruppen auf der Malioboro Street unterwegs, welche die Passanten mit unterschiedlichen kulturellen Darbietungen auf diesen Tag einstimmten.

Malioboro-Street Yogyakarta

Als wir die Malioboro-Straße am Abend noch einmal auf eigene Faust erkundeten, hatte sie sich in eine große Festmeile mit Essen, Live-Musik und einer schier endlosen Zahl von Menschen verwandelt.

Wo tagsüber noch Straßenhändler, Rikschafahrer, Geschäftsleute und Touristen das Straßenbild prägten, dominieren nun Einheimische, Künstler, Straßenküchen und ihre Gäste die nächtliche Atmosphäre.

Malioboro-Street Yogyakarta

Abends gegen 19:00 Uhr wird ein Großteil der Straße (ca. 500 Meter) von der Polizei für den Verkehr gesperrt. Wo tagsüber noch Autos und Pferdekutschen einen nicht enden wollenden Verkehrsstrom erzeugen, sitzen abends Einheimische und Touristen auf den Teppichen der Straßenküchen, unterhalten sich angeregt und genießen ihr Essen.

Malioboro-Street Yogyakarta

Immer wieder durchbrechen die Rhythmen der Straßenbands das Stimmengewirr der unzähligen Menschen und begeistern die Menge, die nach jedem Auftritt die Band mit tosendem Applaus und der einen oder anderen Rupiah belohnt.

Vogelmarkt

Eines gleich vorweg: Für an europäische Standards gewöhnte Tierschützer ist ein Bird Market in Indonesien kein geeigneter Ort!

Schon bei der Ankunft am Bird Market in Yogyakarta beschlich uns ein etwas eigenartiges Gefühl. Tags vorher wurden wir noch von Julia gefragt welchen Markt, Obst- und Gemüsemarkt oder Vogelmarkt wir gerne sehen wollten. Da wir ersteren auf jeder Reise auf unserer To-Do-Liste haben, entschieden wir uns dieses Mal für den Besuch eines Vogelmarktes.

Auf dem Vogelmarkt

Ja, und hier waren wir nun. In der Luft lag schon von weitem ein sehr spezieller Duft, durch die Wärme an diesem Tag noch verstärkt. In den schmalen Gassen, die durch den Markt führten, hingen linker und rechter Hand unzählige Käfige, die teils bis „unters Dach“ mit Vögeln besetzt waren.

Vom kleinsten Singvogel bis hin zu Papageien ist hier alles zu finden. Dazu gibt es, meist in großen Kisten und Schachteln auf dem Boden, das passende Lebendfutter – allerlei Insekten, Maden, Würmer und Larven.

Vogelmarkt

Die Indonesier haben ein besonderes Verhältnis zu Vögeln. Es gibt kaum ein Haus, vor dem nicht ein Vogelkäfig hängt. Vögel sind eine Art Statussymbol. Dabei wird nicht die Schönheit oder Größe des Vogels bewertet, sondern dessen Stimme. Und für solche Vögel geben manche auch gerne ein Vermögen aus. Teils ist der Kauf eines Vogels eine größere finanzielle Belastung als der Erwerb eines Autos.

Von unserer Reiseleiterin lernten wir, dass es auf Java fünf Statussymbole gibt:

ein Haus für die Familie
ein Auto
ein Vogel
ein Kris (traditioneller Dolch, als Familienerbstück weitergereicht)
die Ehefrau

Vogelmarkt - exotische Tiere

Je weiter wir in den Vogelmarkt vordrangen, desto mehr exotischere Vögel bekamen wir zu Gesicht. Schnee- und Schleiereulen, Kampfhähne, Schildkröten und sogar Echsen tauchten in viel zu kleinen Käfigen auf.

Speziell für Kinder, so erklärte uns Julia, gibt es auf dem Vogelmarkt eine Besonderheit. Bunt eingefärbte Küken sollen bereits von Kindesbeinen an das Interesse an Vögeln wecken, um so potenzielle Käufer heranzuziehen.

Vogelmarkt - gefärbte Küken

Auf Jav a gilt die Vogelhaltung als Männersache. Man sieht sie überall auf dem Markt vor den Käfigen mit aufgerissenem Mund stehen und die Vögel beobachten. Es ist eine beliebte Beschäftigung für Männer über einen Vogelmarkt zu schlendern, um einen neuen Vogel, Zubehör oder Futter zu erstehen.

Verständnis für artengerechte Haltung darf man auf dem Vogelmarkt allerdings nicht erwarten, der Besuch ist auf jeden Fall eindrucksvoll.

Bali

Nach den ersten 4 Tagen, in denen wir die viele schöne Eindrücke von Java sammeln durften, ging es dann am fünften Tag auch schon weiter nach Bali. Per 1-stündigen Inlandsflug mit Lion-Air von Yogyakarta nach Denpasar, kamen wir am 05. August 2023 auf der Insel der Götter an.

Welcome To Bali

Auch hi er wurden wir bereits am Flughafen von unserem deutschsprachigen Fahrer Roy, den wir anhand eines Schildes mit unserem Namen schnell fanden, erwartet.

Unser erstes Ziel für diesen Tag war der Meerestempel Thana-Lot. Auf dem Weg dorthin konnten wir uns bereits ein Bild von Balis Verkehrssituation machen, welche gleichzeitig herausfordernd und als einzigartiges Erlebnis gesehen werden kann. Doch dazu mehr in unserem Fazit.

Pura Tanah-Lot

Nach einer gut eineinhalbstündigen Fahrt, bei der wir uns mit dem für Bali typischen Verkehr, der von unzähligen Motorrollern dominiert wird, vertraut machen konnten, erreichten wir den an der südwestlichen Küste gelegenen Meerestempel Pura Tanah Lot („Pura“ ist das indonesische Wort für Tempel).

Himmelstor - Thana Lot

Unser Fahrer parkte das Auto in unmittelbarer Nähe des Himmelstores, dem typischen Eingang zu den balinesischen Tempelanlagen.

Der Weg zum Tempel führt an teilweise steil zum Meer abfallenden Klippen entlang, die an einigen Stellen spektakuläre Ausblicke bieten. In der Nachmittagshitze sorgt der stetige Wind vom Meer für eine willkommene Abkühlung.

ausgewaschener Fels

Der Pura Tanah Lot, zu Deutsch „Meerestempel“, ist ein hinduistischer Tempel und bedeutet wörtlich übersetzt „Land inmitten des Meeres“. Der Tempel selbst steht auf einer Felsspitze mitten im Meer. Trockenen Fußes ist der Tempel nur bei Ebbe über einen etwa 50 Meter langen Pfad aus vom Meerwasser rund geschliffenen Steinen und feinem dunklen Sand zu erreichen.

Der Zugang zum Tempelinneren ist jedoch ausschließlich den Priestern und Gläubigen vorbehalten und wird Touristen durch hohe Zäune verwehrt.

Tanah Lot

In eine r kleinen Höhle am Fuße des Tempelfelsens befindet sich eine Süßwasserquelle, die aus dem Meer entspringt und deshalb als heilig gilt. Sie wird rund um die Uhr von den Priestern bewacht. Gegen eine kleine Spende können Besucher die Höhle einzeln betreten, um sich mit dem heiligen Wasser das Gesicht zu waschen oder davon zu trinken und Wünsche zu äußern. Gegenüber dieser Höhle befindet sich in den Klippen am Strand eine weitere Höhle mit ebenfalls heiligem „Inhalt“.

Ular Suci - die Höhle der heiligen Schlangen

In der „Ular Suci“ oder „Höhle der heiligen Schlangen“ befinden sich die von den Priestern gehüteten und als heilig geltenden Schlangen, die man gegen eine kleine Spende ebenfalls berühren und Wünsche aussprechen darf. Obwohl die Schlangen hochgiftig sind, sollen sie noch nie gebissen haben, bzw. konnte es im Nachhinein nicht mehr berichtet werden.

Götterstatue

Der Tem pel ist neben Balis Reisfeldern das beliebteste und bekannteste Fotomotiv. Das klassische Fotomotiv zeigt den Tempel bei Sonnenuntergang, allerdings ist dann der Besucherstrom am größten.

Wir verbrachten ca. 2 Stunden in der Tempelanlage und konnten uns alles in Ruhe anschauen. Von den hochgiftigen Schlangen haben wir allerdings erst im Nachhinein erfahren - besser so, sonst hätten wir sie wahrscheinlich nicht berührt.

Pura Tirta-Empul

Auf der Insel Bali gibt es wohl kaum einen Tempel, der eine so starke spirituelle Kraft ausstrahlt wie die Tempelanlage Pura Tirta Empul in Gianyar. Der Tempel gehört wie Thana Lot zu den neun balinesischen Staatstempeln und zieht weit mehr Einheimische als Touristen an. Zugleich ist er eines der ältesten religiösen Bauwerke Balis.

Tirta Empul - Eingang

Im balinesischen Hinduismus bilden gute und böse Kräfte die traditionellen Eckpfeiler. Damit das persönliche Wohlergehen nicht gefährdet wird, muss das Gute immer über das Böse siegen. Zu diesem Zweck werden unter anderem religiöse Waschungen durchgeführt, bei denen Seele und Geist von negativen Einflüssen und Sorgen befreit werden. Tirta Empul, was so viel wie „sprudelnde Quelle“ bedeutet, ist ein wichtiger Ort für diese Zeremonie und zählt zu den bedeutendsten Heiligtümern Balis.

Der Tempelkomplex, der aus den drei Einzeltempeln Jaba Pura (Vorhof), Jaba Tengah (Zentralhof) und Jeroan (Innenhof) besteht, ist Vishnu geweiht. Vishnu wird der “Erhalter” genannt und gilt im Hinduismus als ehrlicher und gütiger Gott. Im Jeroan befindet sich die heilige Wasserquelle, an der man an der Reinigungszeremonie teilnehmen kann.

Tirta Empul - Temepelkomplex

Der Tempel darf nur mit einem Sarong betreten werden, den man gegen eine kleine Spende am Eingang ausleihen kann. Wenn du an der Waschung teilnehmen möchtest, kannst du dir an den Wasserbecken einen weiteren Sarong (grün-rot) ausleihen. Nur mit diesem ist die Waschung erlaubt.

Beim Betreten des Jeroan-Hofes erhält man Informationen über den Ablauf der rituellen Reinigung in den heiligen Quellen von Tirta Empul.

Bevor man mit der Waschung beginnen kann, müssen zunächst Opfergaben (Canang Sari) dargebracht werden um einerseits bei den Göttern um Einlass zu bitten und andererseits zu danken, dass man hier sein darf.

Opfergaben

Es gibt drei Becken mit insgesamt 21 Quellen. Beim Durchlaufen der Quellen im ersten Becken reinigt man Körper und Geist von allen negativen Einflüssen (böse Gedanken und Dämonen). Im zweiten Becken wird alles Schlechte aus der Vergangenheit (Lügen, Leid und Ungerechtigkeit) abgewaschen. Das dritte Becken steht für Glück und symbolisiert Yin und Yang. Hier sollte man sich besonders viel Mühe mit der rituellen Reinigung geben und sich für das weitere Leben Glück wünschen.

Bei der rituellen Reinigung sind pro Quelle folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge einzuhalten:

Einen Wunsch äußern und dabei die Hände wie beim Beten über den Kopf halten
Das Gesicht 3mal waschen und das Wasser Richtung Himmel wegstreichen
Die Hände zu einer Schüssel formen und das Wasser 3mal über den Kopf schütten
Den Körper nach vorne beugen und das Wasser über Schultern und Rücken fließen lassen

Tirta Empul - rituelle Waschung

Nachdem du die drei Becken mit der beschriebenen Zeremonie durchlaufen hast, fühlst du dich sich sehr entspannt und hast das Gefühl dein Inneres aufgeräumt zu haben. Wie schön es doch sein kann, sich eine Stunde lang nur mit sich selbst zu beschäftigen.

Für den eigentlichen Prozess der Waschung solltest du zirka 90 Minuten planen (Die Wartezeit, bis man ins erste Becken kann nicht eingerechnet). Am besten ist ein Besuch am frühen Morgen oder unter der Woche gegen abends.

Tirta Empul - Himmelstor

Bei unserem Besuch, wir wollten ebenfalls an der rituellen Reinigung teilnehmen, haben wir uns dann aber aufgrund der langen Wartezeit von mehr als zwei Stunden dafür entschieden den imposanten Tempelkomplex lediglich zu besichtigen. Die meisten Besucher drängen sich im Bereich der Becken, etwas abseits davon wird es ruhiger und du hast die Möglichkeit den Tempel in all seiner Schönheit auf dich wirken zu lassen.

Für unseren Besuch (ohne Waschung) haben wir etwas 1,5 Stunden benötigt.

Mount Batur & Mount Agung

Bali liegt auf dem pazifischen Feuerring und so ist es nicht verwunderlich, dass es auf der Insel auch einige Vulkane gibt. Die bekanntesten sind der Mount Agung und der Mount Batur.

Nach unserem Besuch in Pura Tirta Empul stand „Beautiful view of Mount Batur volcano on Batur Lake“ auf dem Programm.

Mount Batur, Batur Lake und Mount Agung (v.l.n.r)

Gemeinsam mit unserem Fahrer machten wir uns auf den Weg ins Hochland. Vorbei an Reisfeldern, vereinzelten Gehöften und kleinen Siedlungen, Orangen- und Chiliplantagen, Feldern mit den orangefarbenen Blumen, welche als Opfergaben dienen, ging es nach Kintamani, einem kleinen Straßendorf auf 1.470 m Höhe. Nach gut einer Stunde Fahrt erreichten wir unser Ziel.

Mount Batur (1.717m)

In Kintamani hat man den schönsten Panoramablick auf den Vulkan Batur mit seinem See und mit etwas Glück sieht man den Mount Agung im Hintergrund ohne Wolkenvorhang. Wir hielten am Aussichtspunkt, an den sich gleich ein Restaurant mit Aussichtsterrasse anschloss. Von einer kleinen Plattform aus hatten wir einen freien Blick auf den Vulkan, seine schwarzen Lavafelder und den See.

Da wir an diesem Tag mit dem Besuch von Pura Tirta Empul schon einige Zeit unterwegs waren, beschlossen wir, dem Restaurant einen Besuch abzustatten und die Aussicht von der Terrasse bei einem kühlen Bintang weiter zu genießen.

abgekühlter Lavastrom und grüne Natur

Der Mount Batur ist ein aktiver Vulkan auf Bali, der bei Touristen sehr beliebt ist. Es werden Wanderungen angeboten, bei denen man nachts den Gipfel des 1.717 Meter hohen Berges erklimmt und anschließend mit einem unvergesslichen Sonnenaufgang belohnt wird. Der Aufstieg dauert je nach Kondition zwischen 3 und 4 Stunden. Der letzte Ausbruch des Vulkans Batur fand zwischen März 1999 und Juni 2000 statt und führte zu Ascheeruptionen und kleineren Explosionen im Gipfelbereich.

Mount Agung (3.142m)

Der Mount Agung, der rechts vom Mount Batur zu sehen ist, ist mit 3.142 Metern ebenfalls der höchste Berg Balis. Aufgrund seiner Höhe ist der Gipfel meist in Wolken gehüllt. Während unserer Pause lichtete sich die Wolkendecke jedoch für einige Minuten und gab den Blick auf den Gipfel frei.

Tagalalang Reisterrassen

Wer kennt sie nicht, die in sattem Grün leuchtenden Reisterrassen. Auf Bali findet man sie überall. Auf unserer Rundreise durften sie natürlich nicht fehlen und so besuchten wir die berühmten Tagalalang Reisterrassen im Hinterland von Ubud.

Tagalalang Reisterrassen

Die Reisterrassen werden von den Balinesen auch Himmelstreppen zu den Göttern genannt und irgendwie sehen sie auch so aus. Sie werden von den Reisbauern in mühsamer Handarbeit in die Hänge geschlagen.

Die Terrassen sind an den Rändern mit kleinen Erdwällen befestigt, die dazu dienen, das Wasser wie in einer Art Becken auf der Terrasse zu halten. Das Wasser wird von den Bauern über ein ausgeklügeltes System von den Bergbächen und Quellen abgezweigt, um die Terrassen zu bewässern.

Tagalalang Reisterrassen

Während in der Ebene die Bewirtschaftung der Felder mit Handtraktoren oder Rindern möglich ist, muss die Arbeit auf den Terrassen meist ohne diese Hilfsmittel und in mühsamer und schweißtreibender Handarbeit der Reisbauern erfolgen.

Die vorgezogenen Reispflanzen werden dann einzeln von Hand auf die Terrassen und in die Becken gepflanzt. Durch Fluten und Trockenlegen wird das Wachstum beschleunigt, so dass der Reis bereits nach wenigen Wochen geerntet werden kann.

Tagalalang Reisterrassen

Die reifen Reisfelder, deren Farbe sich leicht ins Gelbliche verändert, werden von Hand geerntet, die Ähren zum Trocknen in der Sonne ausgebreitet und anschließend gedroschen, um die Reiskörner zu gewinnen.

Das Monsunklima und die vulkanischen Böden Balis ermöglichen 3 Nassreisernten pro Jahr. Der Reisanbau hat auf der Insel eine sehr lange Tradition. Reis ist nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern dient auch als „Zahlungsmittel“ und sichert vielen Familien auf Bali noch immer den Lebensunterhalt.

Tagalalang Reisterrassen

Zu Ehren der balinesischen Fruchtbarkeitsgöttin Dewi Sri werden am Rande der Reisfelder kleine Schreine errichtet, die regelmäßig mit kleinen Opfergaben bestückt werden, um eine gute Ernte zu gewährleisten. Sie wird daher oft auch als Reisgöttin bezeichnet.

Der Reisanbau auf Bali wird von unzähligen Zeremonien zu Ehren der Reisgöttin Dewi Sri begleitet. Angefangen beim Bestellen der Felder, über das Pflanzen der Reissetzlinge, bis hin zur Ernte - für alles wird das Wohlwollen der Göttin mit Zeremonien und Opfergaben erfleht.

Monkey-Forest

Unser Hotel in Ubud, das Ubud Wana Ressort, lag in unmittelbarer Nähe zum Sacred Monkey Forest Sanctuary (dt. Heiliges Affenwald-Heiligtum), den wohl bekanntesten Monkey Forest auf Bali. Als wir an einem Nachmittag Zeit zur freien Verfügung hatten, beschlossen wir diesem Wald einen Besuch abzustatten.

Eingang Monkey Forest Ubud

Der Besuch eines Affenwaldes zählt mit zu den Highlights einer jeden Balireise. Der artgerechten Tierhaltung und liebevollen Versorgung der Affen kann sich der Besucher sicher sein, denn Affen sind auf Bali heilig.

Sie haben diesen Status der Gottheit Hanuman zu verdanken, der im Hinduismus mit menschlichem Körper einem Affengesicht und langen Schwanz dargestellt wird. Er wird daher auch als Affengott bezeichnet.

Im Ubud Monkey Forest sind über 600 Langschwanzmakaken auf über 12 Hektar beheimatet. Meist halten sie sich in Gruppen auf, spielen, klettern, tollen herum, nehmen Kontakt zu den Besuchern auf, oder lassen sich beim Faulenzen, Körperpflege oder Schlafen bewundern.

Im Ubud Monkey Forest sind zudem drei Tempelanlagen, die den Gottheiten Shiva, Brahma und Ganga gewidmet sind, beheimatet. Der Haupttempel, Pura Dalem Agung Padangtegal, ist einer der wichtigsten auf Bali und zieht Pilger und Touristen gleichermaßen an. Zudem findet man viele heilige Statuen von Göttern über den ganzen Park verteilt.

Bereits kurz nach dem Betreten des Parks wird man von neugierigen Äffchen begrüßt. Durch den gesamten Park ziehen sich verschlungene Waldpfade, welche an heißen Tagen vor allem Schatten und angenehme Kühle spenden.

Nicht nur auf den Wegen können die Affen beobachtet werden, sondern bei genauerem Hinsehen entdeckt man auch immer wieder Gruppen von ihnen hoch oben in den Baumkronen oder im Dickicht, von wo aus sie die Besucher am Boden neugierig beobachten.

Bei einem Spaziergang durch den Ubud Monkey Forest sollte man sich jedoch stets daran erinnern, dass es sich bei den Affen und freilebende Wildtiere handelt, welche ihr Territorium vor Eindringlingen, wenn es nötig ist, auch verteidigen. Um die Tiere nicht zu reizen, sollte – wie bei vielen Wildtieren – ein direkter Augenkontakt vermieden werden. Fühlen sich die Tiere gereizt wirst du das an ihrer provokanten Körperhaltung und lauten Schreien bemerken. In diesem Fall sollte man sich langsam und ohne hektische Bewegungen, aus dem Bereich des Tieres zurückziehen.

Zudem ist es gut, die nachfolgenden Verhaltensegeln (diese findest du auch immer wieder an verschiedenen Aufstellern im Park) zu beachten:

Wertsachen sollten möglichst im Hotel bleiben, denn die Makaken sind auch als diebische Elstern bekannt. Schmuck, Sonnenbrillen und Kopfbedeckungen sollten abgenommen und gut versteckt werden. Handys und Kameras sollten affensicher mitgeführt, gut festgehalten oder am Körper befestigt werden.
Plastikflaschen und Plastiktüten animieren die Affen zum Betteln und Diebstahl, da sie darin etwas Leckeres vermuten. Daher sollten diese nicht in den Park mitgebracht werden.
Handtaschen und Rucksäcke können am Parkeingang abgegeben werden. Die Affen sind geschickt und haben kein Problem damit Taschen zu öffnen und den Inhalt zu plündern. Wer die Tasche nicht abgeben mag, sollte gut auf sie aufpassen.
Während des Kontakts mit einem Affen sollte man stets Ruhe bewahren. Hektische Bewegungen und lautes Gelächter sind fehl am Platz.
Affenbabys sind tabu! Mütter mit Affenbabys dürfen selbstverständlich beobachtet werden. Das Anfassen der Babys birgt jedoch das Risiko, dass die Mutter aggressiv reagiert und beißt, um ihr Kind zu verteidigen.
Die Affen dürfen ausschließlich mit Bananen gefüttert werden. Anderes Futter ist tabu. Wenn die Äffchen nach der Banane greifen, sollte der Besucher sofort loslassen, da Zerrspiele zu aggressivem Verhalten und Bissattacken führen können. Dies gilt auch für Zerrspiele um Handys, Kameras und Handtaschen. Im Zweifel also lieber nicht mitbringen.
Kommt es zu einem Biss, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Von offizieller Seite sind die Affen frei von jeglichen Krankheiten. Verlassen sollte der Besucher sich darauf, in einem von Tollwut und Hepatitis geplagten Land, jedoch keinesfalls.

Wer kennt sie nicht...

Für unseren Besuch im Sacred Monkey Forest Sanctuary benötigten wir gut 2 Stunden. Nach dieser Zeit hast du den ganzen Park einmal komplett durchquert, ohne in Hektik zu verfallen.

Lombok

Am Tag 9 unserer Rundreise kamen wir mit dem Schnellboot auf Lombok, dem östlichsten Ziel unserer Rundreise an.

Fährteerminal

Lombok ist eine traumhafte Insel in Indonesien, die sich östlich von Bali befindet. Die Insel beeindruckt mit ihren atemberaubenden Stränden, türkisfarbenem Wasser und einer reichen Unterwasserwelt. Das Inselinnere von Lombok ist geprägt von beeindruckenden Vulkanen, darunter der Mount Rinjani, der sich majestätisch über die Insel erhebt.

Tschüss Bali

Die Kultur auf Lombok ist von der sasakischen Tradition geprägt, die sich in Kunst, Musik und traditionellen Dörfern widerspiegelt. Die Sasak sprechen zudem ihre eigene Sprache, die sich vom Rest Indonesiens unterscheidet.

Unterwegs mit der Fähre

Nach un serer Ankunft am Hafen von Bangsal wurden wir bereits von unserem Reiseleiter Jus erwartet, der uns zu unserem Hotel nach Senggigi brachte.

Anders als Bali ist Lombok geprägt von hügeligen Landschaften, dichten Baumbewuchs und einer entspannten Verkehrsdichte.

Zu B esuch in einem Töpfer- und Weberdorf

Um mehr über die Menschen und ihre Lebensumstände zu erfahren, fuhren wir am nächsten Tag mit Jus ins Landesinnere. Ein Töpfer- und ein Weberdorf standen auf unserer Liste.

Zuerst dachten wir, es würde eine der klassischen Touren werden, die es auf jeder Rundreise gibt. Mit dem Auto direkt vor den Laden, in dem die Töpfer- oder Webwaren den Touristen zu überhöhten Preisen angeboten werden und der Reiseleiter bei einem Kauf eine Provision erhält. So bereitete ich mich schon während der Fahrt seelisch und moralisch auf einen übermotivierten Indonesier vor, der uns mit einem breiten Grinsen im Gesicht erwartete, um uns in bestem Englisch zum Kauf einzigartiger Handarbeitsprodukte zu animieren.

Als erstes stand der Besuch des Töpferdorfes Banyumulek auf dem Programm. Als wir dort ankamen, zerstreuten sich meine Befürchtungen bezüglich des Ablaufs sehr schnell. Jus hatte sein Auto fernab von jeglichen Geschäften geparkt.

Friedhof Banyumulek

Mitten in Banyumulek, auf einem Bürgersteig, direkt neben dem Friedhof des kleinen Ortes, stiegen wir aus. Von hier aus gingen wir zu Fuß durch den Ort.

Auf den Straßen und in den Seitengassen lagen rote Erdklumpen auf weißen Planen. Jus erklärte uns, dass dies der Rohstoff für den Ton ist, aus dem im Dorf die Töpferwaren hergestellt werden. Je nach gewünschter Konsistenz wird die Erde, die hier zum Trocknen ausgelegt ist, mit Wasser wie eine Art Zement angerührt und so entsteht der Ton.

tanhaltige Erde

Bei unserem Rundgang durch das kleine Dorf sahen wir in den Hinterhöfen immer wieder kleine Gruppen von Frauen, die auf dem Boden saßen und mit der Herstellung von Töpferwaren beschäftigt waren. Teller, Becher, Töpfe in verschiedenen Größen, mit und ohne Deckel, Vorratsgefäße für Reis, Trinkbecher und vieles mehr.

Eine Töpfergruppe, der wir etwas genauer bei der Arbeit zusahen, stellte gerade Aschenbecher in Form einer Schildkröte her. Wie wir von Jus erfuhren, im Auftrag einer großen Hotelkette auf Lombok. Damit alle Aschenbecher gleich aussahen, hatten sich die Frauen zuvor eine Schablone aus Holz geschnitzt, die sie immer wieder mit Ton ausstrichen, bis die gewünschte Materialstärke erreicht war. Dann wurde das Produkt vorsichtig aus der Form geklopft und der Prozess begann von neuem.

Töpferdorf Banyumulek - Impressionen

Nach dem Trocknen werden die Töpferwaren in die Dorfmitte zum Brennplatz gebracht. Hier werden die noch nicht gebrannten Produkte gesammelt und alle zwei Tage gemeinsam gebrannt. Dazu werden die Gegenstände mit großen Mengen Stroh, kleinen Zweigen und Holz, bis etwa zwei Meter Höhe, bedeckt. Dieser wird dann angezündet und die darunter liegenden Tonwaren gebrannt.

Der zweite Stopp an diesem Tag führte uns nach den großartigen Eindrücken aus Banyumulek in das Weberdorf Sukarara.

Hier besuchten wir im Gegensatz zu Banyumulek nicht ein ganzes Dorf, sondern eine Weberei, in der die Sarongs noch auf traditionelle Weise in mühevoller Handarbeit hergestellt werden.

Die Webstühle sind eher mit Webrahmen zu vergleichen, von denen drei Seiten fest miteinander verbunden sind, so dass sie die Form eines Us haben. An der Stirnseite des U's werden die Kettfäden (Längsfäden) befestigt und deren Enden mit der „losen Rahmenseite“ verbunden.

Weberin

Setzt sich die Weberin nun vor den Rahmen, legt sie sich eine stabile Holzstange in den Rücken und verbindet deren links und rechts über den Körper hinausragenden Enden durch Schnüre mit der losen Rahmenseite. Durch das Wegrutschen des Körpers vom Rahmen werden die Kettfäden gespannt.

An jedem einzelnen Kettfaden ist zudem ein dünnerer Faden befestigt. Diese Fäden werden, abhängig vom Muster, an einem Holzstab gebunden, wodurch die Weberin durch Anheben die an ihm befestigten Kettfäden anhebt. Durch diesen Tunnel der unten und oben liegenden Kettfäden kann nun das Schiffchen mit dem Querfaden „geschossen“ werden.

Weberin bei der Arbeit

Man kann sich vorstellen, dass man je nach Art des Musters immer eine unterschiedliche Anzahl von Kettfäden miteinander verbinden muss, sodass diese auch zusammen gehoben werden können.

Weberin bei der Arbeit

Zu unserer großen Überraschung gibt es für diese traditionelle indonesische Webart keinerlei Vorlagen in Form von Bildern, Skizzen oder ähnlichem. Jede Weberin, so erklärte uns Jus, hat das Muster und die Fäden, die zusammen zu „heben“ sind, im Kopf. Dieses Wissen wird von Generation zu Generation nur durch „learning by doing“ weitergegeben.

Kuta-Beach

Kuta-Beach, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Ort auf Bali, liegt an der Südspitze der Insel Lombok direkt am Indischen Ozean. Von hier aus sind es „nur“ 1.000 Kilometer bis zur Westküste Australiens.

Kuta-Beach

Kuta-Beach verzaubert seine Besucher mit weißen Sandstränden, kristallklarem Wasser und ist der Traumstrand vieler Surfer.

Jus brachte uns zunächst zu einer Art Aussichtspunkt gegenüber von Kuta-Beach. Von dort aus hatten wir einen wunderschönen Blick auf die gesamte Küstenlinie auf der einen Seite und auf den rauen Indischen Ozean auf der anderen Seite.

Indischer Ozean

Nachdem wir uns nach etwa einer halben Stunde an der atemberaubenden Aussicht satt gesehen hatten, brachte uns Jus zum Kuta-Beach. Je näher wir dem Strand kamen, desto abenteuerlicher wurden die Straßenverhältnisse, bis wir schließlich nur noch über eine holprige Sandpiste zum Strand fuhren.

Entlang des Strandes findet man überall die typischen Strandbars, die aus Balken und Brettern zusammengezimmert wurden und sofort karibisches Flair vermittelten.

Gleich nach der Ankunft wurden wir vom Besitzer der Strandbar begrüßt. Nach einem kurzen Smalltalk, bei dem er uns mit den Abläufen und „Einrichtungen“ seiner Bar bekannt machte, es gab eine Theke an der man sich mit Kaltgetränken, frischen Kokosnüssen und kleinen Snacks selbstbedienen konnte, sowie eine Küche, welche kleine Speisen, die man a la carte bestellen konnte, zubereitete.

Kuta-Beach, Strandbar

Der Strand war großzügig mit Liegen und Sitzsäcken ausgestattet, die zum Verweilen und Entspannen einluden.

Die nächsten zwei Stunden verbrachten wir damit, uns auf den bequemen Strandliegen zu entspannen, den kristallklaren und relativ warmen Indischen Ozean zu genießen und uns an kühlen Bintangs, leckeren Kokosnüssen und diversen anderen Getränken zu erfreuen.

Kuta-Beach

Nachdem wir genug Sonne getankt hatten, ging es weiter zum letzten Programmpunkt für diesen Tag – den Besuch eines traditionellen Sasak-Dorfs.

Sasak Ende

Seit Jahrhunderten haben die Sasak, welche den größten Teil der Bevölkerung Lomboks ausmachen (85%), ihren traditionellen Lebensstil beibehalten, indem sie auf moderne Hilfsmittel wie Elektrizität und Technologie verzichten.

In diesen Dörfern scheint für uns Touristen die Zeit vor Jahrhunderten stehen gebliebene zu sein. Der Lebensstil der Sasak basiert auf Landwirtschaft und Weberei. Nachdem sie lange Zeit nicht beachtet wurden, werden diese Orte des traditionellen Insellebens nun zunehmend von Touristen besucht, welche daran interessiert sind, wie eine Gemeinschaft ohne moderne Geräte lebt, die sie tagtäglich benutzen.

Eingang zum Dorf Sasak Ende

Bei unserer Ankunft wurden wir von einem Dorfbewohner in Empfang genommen, der im Namen der Dorfgemeinschaft Touristen durchs Dorf führen und deren traditionelle Lebensweise näherbringen darf. Nach einem kurzen Fußweg standen wir im Dorfzentrum.

Wir erfuhren das die Sasak für den Hausbau ausschließlich natürliche Materialien verwenden und auf chemische oder industriell hergestellte Produkte, wie z.B. Zement, verzichten. Das Fundament eines jeden Hauses besteht aus einer dicken Schicht Lehm, welche mit einer dünnen Schicht Kuhdung überzogen wird (diese schützt den Lehm vor äußeren Witterungseinflüssen).

Auf dieses Fundament wird schließlich das Haus, welches lediglich aus zwei Räumen im Inneren besteht, einem Schlafraum und einem Vorrats-/Hauswirtschaftsraum, mit Holzpfählen und Palmenmatten errichtet. Das Dach wird mit Palmenblättern eingedeckt.

Hauseingang

Die Eingangstüre zu einem Haus ist durch einen niedrigen Türrahmen gekennzeichnet, so dass jeder, der das Haus betritt, gezwungen ist, seinen Kopf aus Respekt vor den Bewohnern zu verneigen.

Aus Brandschutzgründen wird die Küche in einem separaten Gebäude, welche sich mehrere Familien teilen, nach der gleichen Bauweise errichtet, ausgegliedert. Sollte es hier zu einem Brand kommen, können die übrigen Gebäude geschützt werden.

Gemeinschaftsküche

Strom, fließendes Wasser, Radio, Fernsehen, Internet, Telefon oder dergleichen sucht man in einem Sasak-Dorf vergeblich.

Jedes Dorf besitzt zudem zentrale Vorratskammern, welche auf hohen Stelzen stehen, zum Schutz vor Tieren. Das Füllen der Vorratskammern bleibt den Frauen überlassen, da sie aufgrund ihres schlanken Körperbaus besser durch die Öffnungen der Kammern passen. Unter den Vorratskammern sind meist die Nutztiere, wie Kühe, Ochsen und dergleichen untergebracht.

Unterrichtet werden die Kinder der Sasak-Familien eines Dorfes am zentralen Dorfplatz. Hier befindet sich die „Schule“. Eine Art Scheune mit offenen Seiten, einfachen Holzbänken und Tischen.

Impressionen sasakisches Dorf

Interessant fanden wir die Schilderungen unseres Guides als er uns über die Tradition von Heirat und Geburt informierte.

Auf Lombok, und nur dort ist es strafrechtlich erlaubt, ist der Aspekt der Sasak-Kultur die einzigartige Art und Weise, in der sich junge Paare verloben. Eine potenzielle Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau kommt durch eine vereinbarte Entführung zustande, was wie ein Paradoxon klingen mag.

Ohne das Wissen der Eltern der Frau schleicht sich der Mann nachts in das Haus der Frau und entführt diese buchstäblich. In den nächsten zwei Wochen muss sie im Haus der Eltern ihres Partners bleiben, während für ihre Familie und alle anderen im Dorf ihr Verbleib ein Geheimnis bleibt. Kommt es während dieser beiden Wochen zu einvernehmlichen Zärtlichkeiten ist der Bund fürs Leben geschlossen.

Wohn- und Schlafraum

Sobald aus einer frischen Verbindung ein Kind hervorgeht, wird eine weiter Sasak typische Tradition angewandt. Nach der Geburt des Kindes, darf der Mann das Haus des Nachts nicht mehr betreten und verbringt die Nächte auf der Veranda vor dem Haus, bis sich Mutter und Kind von den Strapazen der Geburt erholt haben.

Es lässt sich darüber streiten, ob es für die Sasak eine Bedrohung oder einen Vorteil darstellt, wenn Touristen ihr Dorf besuchen. So "unberührte" Kulturen wie die der Sasak sind rar gesät. Aber vielleicht sagt es mehr über unsere moderne Kultur aus, dass wir zunehmend von den Sasak und ihrer scheinbar unkomplizierten Lebensweise fasziniert sind.

Gili Trawangan

Gili Trawangan gehört zusammen mit Gili Air und Gili Meno zu den drei Gili-Inseln vor der Nordwestküste Lomboks. Von den drei Inseln ist Gili Trawangan mit einer Fläche von 15 km² die größte.

Türkises Wasser, weißer Strand, grüne Hügel

Damit ist sie auch die Insel mit der am besten ausgebauten touristischen Infrastruktur. Insgesamt leben etwa 1.800 Einwohner auf Gili Trawangan, was die Insel eher überschaubar macht. Die Inselbewohner leben hauptsächlich vom Tourismus und vom Fischfang.

Das Besondere: Auf Gili Trawangan gibt es keine motorisierten Fahrzeuge. Stattdessen kommen Pferdekutschen, Fahrräder und die eigenen zwei Beine zum Einsatz.

Gili Trawangan war die letzte Station unserer Rundreise durch Indonesien. Drei Tage Strandurlaub, keine weiteren Programmpunkte, nur relaxen und die gewonnenen Eindrücke verarbeiten. Bei unserer Ankunft wussten wir noch nicht, dass wir in diesen drei Tagen noch ein ganz besonderes Erlebnis haben sollten, aber dazu später mehr.

Impressionen Gili-Trawangan

Unser Hotel, die Vila Ombak, liegt im Osten der Insel. Das Hotel ist nur durch die Ringstraße, die einmal um die ganze Insel führt, vom Strand getrennt.

Die Strände auf Gili Trawangan sind größtenteils weiß und sehr fein. Das Wasser ist meist türkisblau und lädt direkt zum Baden ein. Bei Ebbe muss man allerdings ein gutes Stück laufen, um planschen zu können.

Alle paar Meter findet man einen Verleih für Schnorchelausrüstung, Kajaks oder Stand Up Paddle Boards. Außerdem sind alle Strandabschnitte schön bunt und mit vielen Accessoires wie Sitzsäcken, bequemen Liegestühlen mit Sonnenschirmen, Hängematten und Schaukeln ausgestattet.

Impressionen Gili-Trawangan

Es gibt auch viele Schnorchelplätze mit bunten Fischen und Korallen. Wenn man Glück hat, kann man auf Trawangan sogar Riesenschildkröten sehen. Die besten Chancen, Schildkröten zu sehen, hat man vor allem in den Morgenstunden. Die Stellen sind als „Turtle Spott“ ausgeschildert und uns wurde der Nordosten der Insel empfohlen. Wir waren am späten Nachmittag an der Ostküste schnorcheln und haben noch nie so viele Schildkröten auf einem Fleck gesehen wie dort.

Eine weitere Aktivität auf der Insel ist das Radfahren. An fast jeder Ecke kann man sich günstig ein Zweirad ausleihen und eine kleine Radtour um die Insel machen. Die Preise sind mit ca. 5 EUR für einen Tag sehr günstig. Um die Insel zu umrunden, folgen viele der Ringstraße. Der größte Teil der Strecke ist asphaltiert. Im Norden geht es dann ein paar hundert Meter über den Strand, hier kann man mit den schmalen Reifen nicht fahren und muss das Rad über den Strand schieben. Es gibt auch immer wieder Abzweigungen ins Inselinnere, so dass man das tropische Inselinnere erkunden kann.

Ein unvergessliches Frühstück!

Es war unser zweiter Tag auf Gili Trawangan. Wie immer frühstückten wir sehr früh, um es in Ruhe genießen zu können.

Ich saß an meinem Tisch auf der Terrasse des Restaurants, mein Teller war mit typisch indonesischen Köstlichkeiten gefüllt, ein Glas Orangensaft und Kaffee standen ebenfalls vor mir. Meine Frau stand noch am Buffet und wartete auf ihr Omelett, meine Tochter wollte später nachkommen.

Ich war gerade dabei, mein Brot zu schmieren, als es plötzlich, wie aus dem Nichts vibrierte. Ich drehte mich um, um zu sehen, wer mitten unter dem Frühstück den Dieselgenerator auf der Sonnenterrasse in Gang gesetzt hatte! Aber es war niemand zu sehen und weit und breit kein Generator.

Die Vibrationen, die unverändert anhielten, zeichneten kleine konzentrische Kreise in mein Orangensaftglas, als hätte jemand ein Steinchen hineinfallen lassen. Die Gabel, die auf dem Tellerrand lag, gab ein „summendes“ Geräusch von sich.

Die Terrasse, welche aus Holzbrettern bestand, leitete die Vibrationen in meine Unterschenkel weiter, wodurch ich das Gefühl hatte, auf einer unhörbaren aber in voller Aktion befindlichen Rüttelplatte zu stehen.

Nach etwa 15 Sekunden war der ganze Spuk wieder vorbei.

13.08.2023, 7:31 Gili-Trawangan

Was soll ich sagen. Am Morgen des 13. Augusts 2023, um 07:31 Uhr lokaler Zeit, hatten wir zum ersten Mal in unserem Leben ein Erdbeben erlebt. Unsere anschließenden Recherchen im Internet und ein Blick auf die Tsunami-Warntafel des Hotels, auf welcher minutengenau alle gemessenen Erdbeben Indonesiens auf einer Karte verzeichnet sind, bestätigten dies.

Ungefähr 30 Kilometer östlich von unserer Position, auf dem Festland Lomboks lag das Epizentrum in knapp 25 Kilometern Tiefe, welches uns ein Erdbeben der Stärke 4,3 bescherte.

Für uns war das Ganze im ersten Moment eine höchst surreale Erfahrung und natürlich Thema No. 1 bis weit in den Nachmittag hinein.

Unsere Reise – kurz zusammengefasst

Um es gleich vorwegzunehmen, die Rundreise „Die schönsten Plätze Indonesiens“, die wir aufgrund der durchweg positiven Erfahrungen unserer Osterreise nach Sri Lanka erneut über das Reiseportal Secret Escapes gebucht haben, wurde erneut zu 100% bestätigt.

Die gesamte Organisation, diesmal besuchten wir 3 Länder und hatten somit 3 verschiedene Reiseleiter vor Ort, der Komfort der Hotels und die im Programm enthaltenen Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Erlebnisse machten diesen Urlaub für uns wieder zu etwas ganz Besonderem.

JaVa

Java war der erste Stopp auf dieser Rundreise. Eine faszinierende Insel in Indonesien, die mit ihrer atemberaubenden Vielfalt beeindruckt. Die Landschaft reicht von spektakulären Vulkanen wie dem majestätischen Mount Bromo bis hin zu üppigen Regenwäldern und traumhaften Stränden.

Eruptionsmaterial des Gunung Merapi (30km entfernt)

Die reiche kulturelle Geschichte spiegelt sich in den prächtigen Tempeln wie Borobudur und Prambanan wider, die Zeugnisse der beeindruckenden Architektur und Spiritualität sind. Die herzlichen Menschen, die köstliche Küche und die pulsierenden Städte wie Jakarta und Yogyakarta machen Java zu einem aufregenden Reiseziel, das jeden Besucher inspiriert.

Bali

Bali, die Insel der Götter, ist eine bezaubernde Insel in Indonesien, die mit ihrer einzigartigen Schönheit verzaubert.

Die atemberaubenden Reisterrassen von Tegallalang und die smaragdgrünen Reisfelder sind eine wahre Augenweide. Die Insel ist auch Heimat einer lebhaften Kultur, die sich in den farbenfrohen Tempelfesten, traditionellen Tänzen und opulenten Opfergaben widerspiegelt.

Reissetzlinge (balinesisch: padi)

Die Einheimischen heißen jeden Besucher herzlich willkommen und die kulinarischen Genüsse, von köstlichem Nasi Goreng bis hin zu exquisiten Meeresfrüchten, sind ein wahrer Gaumenschmaus. Bali ist ein Paradies für Naturliebhaber, Kulturinteressierte und Erholungssuchende gleichermaßen und verspricht unvergessliche Erlebnisse.

Verkehr

Wie schon weiter oben erwähnt empfindet man als Europäer die Verkehrssituation auf Bali, mit seinen unzähligen Motorrollern, die sich jede noch so kleine Lücke im täglichen Verkehr zu Nutze machen, als herausfordernd und einzigartiges Erlebnis.

Gerade in den touristischen Gebieten kann der Verkehr zu Stoßzeiten sehr chaotisch sein. Die schmalen Straßen sind oft überfüllt, und es kann zu Staus kommen, insbesondere während der Hauptreisezeiten.

"Normaler" Verkehr auf Bali

Auch kann es durch spontan durchgeführte Tempelprozessionen immer wieder zu plötzlichen Straßensperrungen kommen. Hier heißt es dann Ruhe und Geduld bewahren.

Die Verkehrsregeln auf Bali werden nicht immer streng durchgesetzt, und das Fahrverhalten kann manchmal unkonventionell sein. Es ist wichtig, vorsichtig zu fahren und sich an die örtlichen Regeln zu halten.

Auf Bali ist es zudem erlaubt, dass Privatpersonen zu jeder Zeit regelnd in den Verkehr eingreifen dürfen. Ohne „Ausbildung“ und mit einer Warnweste und Winkerkelle ausgestattet, findet man sie teils barfuß an heiklen Verkehrsknotenpunkten, wie sie sich mutig den drohenden Verkehrskollaps entgegenstellen.

Wir überqueren eine Straße...

Trotz des manchmal chaotischen Verkehrs ist es wichtig, ruhig zu bleiben und Geduld zu bewahren. Das langsamere Lebens- und Fahrtempo auf Bali gehört zum Charme der Insel.

Opfergaben

Opfergaben zu erbringen sind ein fester Bestandteil im täglichen Leben und der Spiritualität der Balinesen und ein wichtiger Ausdruck der religiösen und kulturellen Identität der Insel.

In den Körbchen (Canang Sari) aus Palmblättern findet man viele unterschiedliche Opfergaben. Blumen, Reis, Gemüse und Früchte, Räucherstächen, Bonbons und Süßigkeiten, Reisgebäck, Geld und Zigaretten sind nur einige Beispiele.

Typische Opfergaben (Canang Sari)

Die Canang Sari werden täglich neu auf den Straßen Balis, vor den Häusern und Geschäften abgestellt und sind ein wichtiger Ausdruck der Hingabe und Wertschätzung gegenüber den Göttern und Geister.

Opfergaben gehören im überwiegend hinduistischen Bali zur religiösen Tradition und Praxis. Oft wird damit verbunden auch um Schutz und Segen gebeten, weshalb sie auch vor jedem Haus und Geschäft zu finden sind.

Weitere Gründe sind, dass man über die Opfergaben eine Verbindung zur spirituellen Welt herstellen und so Botschaften an die Götter und Geister übermitteln kann oder mit den Vorfahren in Kontakt treten kann.

Lombok

Lombok ist eine bezaubernde Insel in Indonesien, die durch ihre natürliche Schönheit und ihren authentischen Charme besticht. Die Insel ist berühmt für ihre atemberaubenden weißen Sandstrände, darunter der malerische Kuta Beach und die idyllische Gili-Inselgruppe, die zu den besten Tauch- und Schnorchelrevieren der Welt zählt. Im Landesinneren erhebt sich der imposante Vulkan Mount Rinjani.

Kuta-Beach, Lombok

Die Kultur Lomboks ist ebenso faszinierend wie vielfältig, geprägt von balinesischen, javanischen und sasakischen Einflüssen. Die Einheimischen sind warmherzig und gastfreundlich, und traditionelle Dörfer wie Sade bieten einen Einblick in das lokale Leben und die handgefertigten Textilien der Sasak.

Abseits der Touristenpfade ist Lombok ein Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer, die die unberührte Natur erkunden und die vielen versteckten Schätze entdecken möchten. Alles in allem ist Lombok ein magischer Ort, der dazu einlädt, in seine Schönheit, Kultur und Abenteuerlust einzutauchen.

Gili-Trawangan

Gili Trawangan, oft als "Gili T" abgekürzt, ist eine traumhafte Insel vor der Küste Lomboks, die Reiselust weckt. Mit ihren blendend weißen Sandstränden, dem kristallklaren türkisfarbenen Wasser und den spektakulären Sonnenuntergängen ist sie ein wahres Paradies für Strandliebhaber und Wassersportler. Hier kannst du Schnorcheln und Tauchen in einer farbenfrohen Unterwasserwelt erleben, die mit Korallenriffen und exotischer Meeresfauna begeistert.

Typisches Verkehrsmittel auf Gili-Trawangan

Die Insel hat eine entspannte, autofreie Atmosphäre, in der du dich auf Fahrrädern oder Pferdekutschen fortbewegst, was deinem Aufenthalt eine entspannte und authentische Note verleiht. Das Nachtleben auf Gili T ist lebhaft, mit Strandbars und Restaurants, die Live-Musik und gesellige Atmosphäre bieten.

Die freundlichen Einheimischen und die internationalen Reisenden, die die Insel besuchen, schaffen eine einladende und multikulturelle Gemeinschaft. Hier kannst du neue Freundschaften knüpfen und dich mit anderen Reisenden austauschen.

Allgemeine Informationen

Straßenküche vs. Restaurant

In Indonesien bieten Restaurants und die typischen Straßenküchen unterschiedliche kulinarische Erlebnisse, die jeweils ihren eigenen Reiz haben.

In Restaurants erwartet die Gäste oft eine formellere Atmosphäre mit elegantem Ambiente und Kellnern, die die Gäste bedienen. Hier kann man eine große Auswahl an Gerichten aus verschiedenen Regionen Indonesiens und der internationalen Küche genießen. Die Speisekarten sind oft umfangreich und bieten eine große Auswahl an Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts. Die Preise in Restaurants variieren je nach Lage und Servicequalität, wobei gehobene Restaurants in der Regel teurer sind.

Straßenküchen und Food-Markets

Im Gegensatz dazu sind Straßenküchen in Indonesien für ihren informellen und einfachen Charakter bekannt. Sie bestehen oft aus kleinen Ständen oder mobilen Verkaufswagen, die an Straßenecken oder auf Märkten stehen. Gegessen wird im Stehen oder auf am Boden liegenden Teppichen. Straßenküchen konzentrieren sich auf bestimmte Gerichte oder lokale Spezialitäten wie Nasi Goreng (gebratener Reis), Mie Goreng (gebratene Nudeln), Satay (Spieße) und verschiedene Suppen. Diese sind oft authentisch und repräsentieren die traditionelle indonesische Küche. Straßenküchen sind in der Regel preiswerter und bieten eine günstige Möglichkeit, lokale Köstlichkeiten zu genießen.

Straßenküche in Yogyakarta

Die Wahl zwischen Restaurant und Straßenküche hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und dem Interesse an der lokalen Kultur ab. Restaurants bieten einen besseren Service und mehr Komfort, während Straßenküchen eine einzigartige Gelegenheit bieten, die lokale Lebensweise, Kultur und kulinarische Traditionen kennen zu lernen. Hier können Reisende authentische Gerichte probieren und mit Einheimischen in Kontakt kommen. Eine Mischung aus beidem ist oft der beste Weg, um die Vielfalt der indonesischen Küche in vollen Zügen zu genießen.

Steckdosen / Elektrizität

Wenn du vorhast, nach Indonesien zu reisen, ist es wichtig, sich mit den Steckdosen und den benötigten Adaptern vertraut zu machen. Das Land verwendet den Steckdosentyp C und F mit einer Standardspannung von 230 V und einer Frequenz von 50 Hz.

Steckdosen-Adapter für Steckertyp G

Es ist ratsam, vor deiner Reise zu überprüfen, ob deine Geräte für die Netzspannung in Indonesien geeignet sind. Die meisten modernen elektronischen Geräte, wie Smartphones und Laptops, sind oft für den weltweiten Einsatz ausgelegt und benötigen keinen Spannungswandler. Mit einem passenden Adapter und dem richtigen Verständnis für die Steckdosen in Indonesien kannst du dich darauf konzentrieren, deine Reise in vollen Zügen zu genießen, ohne dir Sorgen um deine elektronischen Begleiter machen zu müssen.

Währung

In Indonesien wird die Landeswährung Rupiah verwendet. Sie wird mit dem Währungssymbol "Rp" abgekürzt und hat den ISO-Code "IDR" (Indonesian Rupiah).

Die Rupiah ist in verschiedenen Stückelungen von Banknoten und Münzen im Umlauf und ist die offizielle Währung des Landes.

Die Banknoten werden in der Stückelung 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 und 100.000 Rp ausgegeben. Bei dem derzeitigen Wechselkurs von 1:16.300 (08/2023) hat man mit 100.000 Rp ein wenig mehr als 6,- EUR in der Tasche.

Es ist wichtig zu beachten, dass in Indonesien in der Regel keine anderen Währungen wie US-Dollar oder Euro akzeptiert werden, daher ist es ratsam, vor Ihrer Reise Rupiah umzutauschen oder Geld an Geldautomaten abzuheben.

Sri Lankas Süden per Rundreise erleben

Fri, 05 May 2023 17:18:31 GMT

Wenn jemand eine Reise tut, hat er bekanntlich etwas zu erzählen. Dass dieses Sprichwort auch schon vor der Reise gilt, durften wir kürzlich am eigenen Leib erfahren. Was uns passiert ist, kannst Du im folgenden Artikel lesen.

Außerdem findest Du

Warum unsere lang geplante Reise 48 Stunden vor Abflug zu platzen drohte und weshalb dies das sprichwörtliche Glück im Unglück war.
Welche Erfahrungen wir mit dem Reiseveranstalter Secret Escapes gemacht haben, sowohl in der Reiseorganisation als auch deren –durchführung.
Warum Qatar Airways zu den besten Fluggesellschaften der Welt gehört und was wir an Bord sowie bei unserem Zwischenstopp in Doha erleben konnten.
Warum es in manchen Hotels Sri Lankas sinnvoll ist, sich nach Einbruch der Dunkelheit von einem Guide begleiten zu lassen.
Welch unvergesslichen Eindrücke und Erlebnisse wir auf unserer 11-tägigen Rundreise durch den Süden Sri Lankas sammeln konnten.
Welch aufrichtige Freundlichkeit in den Herzen der Menschen Sri Lankas verankert ist und warum wir uns davon eine Scheibe abschneiden sollten.
Welch persönliches Fazit wir aus unserer Reise ziehen, und ob wir Sri Lanka erneut besuchen werden.

Aber nun schön der Reihe nach...

Inhaltsverzeichnis

Was wir im V orfeld der Reise erlebten

Reiseplanung und Flugausfälle
FRA-DOH-CMB – die Reise beginnt
Suresh und Sagara – unsere Guides

Wie wir Sri Lankas Süden erlebten

Frühmorgens am Fischmarkt von Negombo
Die 1.200 Stufen des Löwenfelsens bei Sigir iya
Dorfrundgang in Habarana mit DIY-Kochkurs
Am Markt für Obst und Gemüse in Dambulla
5 Höhlen ein Tempel – Kandy Höhlentempel
In einem Kräuter- und Gewürzgarten
Buddhistische Zeremonie in Kandys Zahntempel
Entspannung im Botanischen Garten von Kandy
Mit der Eisenbahn durch das zentrale Hochland
Safari im Yala Nationalpark – wilde Tiere hautnah
Ein Tempelbesuch mit Überraschungen
Tür an Tür mit unseren tierischen Hotelgästen

Unser persönliches Fazit

Zum Reiseziel Sri Lanka
Zu unserer Rundreise
Zu den Menschen Sri Lankas

Allgemeine Informationen

Der richtige Steckdosen-Adapter
Bezahlen mit Sri Lanka Rupie
Ausgewählte Rezepte unseres DIY-Kochkurses

Von Reiseplanungen und Flugausfällen

Sri Lanka stand schon lange auf unserer To-do-Liste. Als wir im Herbst letzten Jahres auf ein verlockendes Angebot des Reiseveranstalters Secret Escapes stießen, griffen wir sofort zu - eine elftägige Rundreise mit festem Rahmenprogramm und vielen optionalen Leistungen, die uns auf Anhieb gefiel und zudem in unserem gesetzten Budgetrahmen lag.

Unsere gewählte Reise auf Secret Escapes

Zum „ersten Mal“ buchten wir nicht über ein regionales Reisebüro mit festem Ansprechpartner, sondern über eine Online-Plattform. Immer wieder fragten wir uns, ob das alles so reibungslos funktionieren würde, wie es das Internet versprach. Aber Reisen ist ja bekanntlich Abenteuer und Abenteuer lieben wir.

Einen Monat vor Reiseantritt hatten wir uns bereits um alle Formalitäten (Visum, Einreisekarten, Parken am Flughafen) und für das Land notwendigen Reisegadgets (z.B. Steckdosenadapter) gekümmert, so dass in der Woche vor Abflug „nur“ noch die Koffer gepackt werden mussten.

Dann 2 Tage vor dem geplanten Abflug die Hiobsbotschaft! Am unserem geplanten Abflugtag sollte am Flughafen München ein zweitägiger Warnstreik beginnen, was zur Folge hatte, dass alle Starts und Landungen gestrichen wurden. Wir saßen fest!

Streikaufruf trifft unseren geplanten Flugtag

Ab diesem Zeitpunkt hingen wir in der Warteschleife von Qatar Airways und konnten nach über 6 Stunden geduldigen Lauschens der Warteschleifenmusik mit einem Servicemitarbeiter sprechen. Dieser teilte uns nach Schilderung unseres Falles in gebrochenem Deutsch mit indischem Akzent mit, dass eine Auskunft seitens der Fluggesellschaft frühestens 24 Stunden vor der ursprünglichen Abflugzeit möglich sei. So waren wir also zum Warten verdammt, gefangen zwischen Hoffen und Bangen.

Am nächsten Tag, 24 Stunden vor dem ursprünglichen Abflugtermin, wählten wir uns erneut in die Warteschleife ein, in der Hoffnung, diesmal etwas schneller zu einem Servicemitarbeiter durchgelassen zu werden. Im Gegensatz zum Vortag wurden wir dann sogar nach ein paar Minuten geduldigen Wartens mit einer menschlichen Stimme verbunden. Da an diesem Tag nur englischsprachige Mitarbeiter zur Verfügung standen, konnten wir kurzerhand meine Schwägerin als „Dolmetscherin“ gewinnen (nochmals herzlichen Dank dafür), da ich unser Englisch nicht gerade als verhandlungssicher bezeichnen würde.

Nach langem hin und her, das Telefonat dauerte ca. 1 Stunde, endlich die erlösende Nachricht: unser kompletter Flug konnte nach Frankfurt umgebucht werden! Von nun an hatten wir noch 10 Stunden Zeit bis Take-Off!

Sri Lanka – Wir kommen!

Frankfurt-Doha-Colombo – die Reise beginnt

Nachdem wir die Umbuchungsbestätigung per Mail erhalten hatten, machten wir uns auf den Weg nach Frankfurt. Unsere Koffer hatten wir am Vortag, in der leisen Hoffnung verreisen zu können, bereits fertig gepackt.

Ein positiver Effekt der Umbuchung auf Frankfurt war, dass wir 12 Stunden früher in den Urlaub abheben konnten und auch der Rückflug sich deutlich nach hinten verschob, wodurch wir einen ganzen Urlaubstag gewannen. Glück im Unglück, sozusagen.

Die Flugzeit von Frankfurt nach Doha war mit 5h50min berechnet, wo wir am Folgetag gegen 02:00 Uhr Ortszeit landeten. Unser Anschlussflug war für 07:10 Uhr geplant, sodass wir genügend Zeit hatten, uns am Flughafen die Füße zu vertreten. Diese Zeit nutzten wir, um „The Orchard“ zu erkunden.

Hamad International Airport, The Orchard

Dabei handelt es sich um einen großen Indoor-Garten im Zentralterminal des Flughafens, der auf über 6.000 Quadratmetern ein regenwaldähnliches Atrium mit über 300 Bäumen und 25.000 Pflanzen unter einer riesigen Glaskuppel bildet. Auch ein Wasserfall ist zu bestaunen.

Hamad International Airport, The Orchard

Kurz nach 07:10 Uhr ging es dann weiter nach Colombo, wo wir nach weiteren 5h20min Flugzeit gegen 14:40 Uhr Ortszeit landeten.

Nachdem wir unsere Koffer geholt und den Einreisestempel im Pass hatten, hieß es Geld wechseln. In Sri Lanka wird mit Sri Lanka Rupie bezahlt, die nur im Land selbst gewechselt werden kann. Am Flughafen in Colombo gibt es mehrere Wechselstuben, deren Kurse sich nicht groß unterscheiden, wodurch das Geldwechseln keine große Herausforderung darstellt.

Bandaranaike International Airport, Ankunft in Colombo

Ausgestattet mit unseren Koffern, der Landeswährung und voller Vorfreude auf das bevorstehende Abenteuer machten wir uns in der Ankunftshalle auf die Suche nach unserem Reiseleiter. Wir hatten eine private Rundreise durch den Süden Sri Lankas gebucht und waren nun sehr gespannt, was unter „privat“ zu verstehen war.

Da unser Flug etwas früher als geplant in Colombo gelandet war, mussten wir noch ein wenig auf unseren Reiseleiter warten, den wir aber sofort nach seiner Ankunft an einem großen Schild mit unserem Namen erkannten.

Nach einer kurzen und sehr herzlichen Begrüßung bei der er sich uns mit dem Namen Suresh vorstellte, ging es auf direktem Weg zum Auto und unserem Fahrer, er hieß Sagara, der uns anschließend ins Hotel brachte.

Auf dem Weg zum Hotel wurden wir bereits mit den ersten wichtigen Informationen zum weiteren Ablauf des nächsten Tages versorgt, dem ersten Tag unserer Rundreise.

Auf die Frage, wie viele Personen mit uns diese Reise machen würden, wurden wir zunächst etwas verdutzt angeschaut und uns schließlich erklärt, dass wir die Reisegruppe seien - eine private Rundreise eben.

Über unseren Reiseleiter und Fahrer

Auf unserer Rundreise durch den Süden Sri Lankas, bei der wir in 8 Tagen ca. 1.100 Straßenkilometer zurücklegten und somit quasi einen Großteil unseres Urlaubs mit Suresh und Sagara verbrachten, lernten wir beide auch privat näher kennen.

Beide stam men aus einem Dorf an der Westküste in der Nähe von Negombo. Wie wir während unserer Reise erfuhren, wohnen beide nur gut hundert Meter voneinander entfernt. Sie kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und sind auch heute noch „best buddy“, wodurch sie sich perfekt ergänzen und unsere Reise zu etwas ganz Besonderem machten.

Sagara, Suresh und Thomas (v.r.n.l)

Suresh sprach als unser Reiseleiter sehr gutes Deutsch. Auf die Frage wie es dazu kam, erzählte er uns, dass er früher als Dolmetscher für Englisch und Deutsch in einer großen Klinik in Sri Lanka gearbeitet habe. Deutsch hatte er in nur 2 Jahren als Jahrgangsbester abgeschlossen und arbeitet nun seit fast 10 Jahren als Reiseleiter!

Während Suresh eher der typische Reiseleiter für die „großen Sehenswürdigkeiten“ vor Ort war und mit umfangreichem Wissen und detaillierten Erklärungen aufwartete, zeigte uns Sagara sein Sri Lanka durch spontane und ungeplante Stopps, wodurch die teilweise mehrstündigen Autofahrten als kurzweilig erschienen.

Besichtigung einer Ziegelei

So hiel t er zum Beispiel an einer Ziegelei, in der gerade Ziegel gebrannt wurden, oder an einem Kindergarten, vor dem die Kinder frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten am Straßenrand verkauften. Auch wenn wir unterwegs plötzlich Durst bekamen, konnten wir sicher sein, dass Sagara den besten Straßenverkäufer am Ort mit den leckersten Kokosnüssen kannte.

Vor allem bei diesen spontanen und ungeplanten Stopps war es uns möglich, den direkten Kontakt zu den Einheimischen zu suchen. Wo unser Englisch nicht mehr ausreichte, musste schließlich Suresh seine Dolmetscherkünste unter Beweis stellen. Besser und authentischer kann man meiner Meinung nach nicht reisen um Land und Leute kennenlernen.

Sagara's "Special-Stopps"

Sagara sprach zwar bis auf ein paar Brocken kein Deutsch, aber sobald wir uns untereinander oder mit Suresh unterhielten, hatten wir immer das Gefühl, dass er uns verstand. Der einzige deutsche Satz, den wir von ihm hörten, war: "Mein Gott, Walter!“

Die Art und Weise, wie beide stets unermüdlich versucht haben, unseren Urlaub zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen, an das wir noch lange zurückdenken werden, hat uns zutiefst beeindruckt - Service par excellence.

Sri Lankas Süden per Rundreise authentisch erleben

Einen Gesamtüberblick sowie die wichtigsten Stationen unserer privaten Rundreise erhältst du aus der nachfolgenden Abbildung.

Unsere Rundreise (Klick zum Vergrößern)

Auf dem Fischmarkt von Negombo

Die erste Station unserer Rundreise führte uns auf den Fischmarkt von Negombo. Gegen 06:00 Uhr morgens wurden wir von Suresh und Sagara am Hotel abgeholt und erreichten nach kurzer Fahrt den Fischmarkt.

Hier herrschte bereits reges Treiben unter den einheimischen Fischern, die ihren frischen und teils noch lebendigen Fang der Nacht an den Mann bringen wollten. Neben Seebarsch, Thunfisch, Krabben, Sardellen gab es auch Haie, Seeteufel, Segelfische usw. zu entdecken und zu bestaunen.

Die gerade über dem Horizont aufgehende Sonne tauchte die gesamte Szenerie in ein weiches, angenehmes Licht.

Auf dem Fischmarkt von Negombo

Am Anfang fühlten wir uns zwischen all den Einheimischen etwas unsicher. Wir waren die einzigen Touristen auf diesem Markt und hatten das Gefühl, mit unserer Kamera und der Suche nach einem schönen Bild, den routinierten Alltag der Händler und Fischer zu stören.

Doch diese Zweifel verflogen so schnell, wie sie gekommen waren. Kaum hatten wir uns unter die Geschäftstreibenden gemischt, wurde uns von allen Seiten stolz der Fang mit den schönsten Fischen daraus präsentiert.

Hier und da durften wir sogar mit den fangfrischen Tieren für ein Foto posieren. Insgesamt verbrachten wir eine gute Stunde auf dem Markt, bevor uns unser Fahrer zu einem Strandabschnitt von Negombo brachte, wo Fisch zum Trocknen ausgelegt wurde.

Trockenfisch, ausgelegt am Strand

Auf meterlangen Matten aus Kokosnussfasern welche auf dem warmen Standboden lagen, reihte sich filetiertes Fischfilet an das nächste und wurde durch die Kraft der Sonne getrocknet und dadurch haltbar gemacht.

Des Nachts werden die Bahnen mit schwarzer Folie abgedeckt, welche am Morgen dann wieder entfernt wird.

Es braucht nicht erwähnt werden, dass der Fischgeruch hier viel intensiver und stärker war als auf dem Markt.

Die 1.200 Stufen des Löwenfelsen

Der Besuch von Sigiriya war definitiv ein Highlight unserer Reise und zudem ein Punkt auf meiner Bucketlist, der erfüllt werden wollte. Der Besuch dieser berühmten Ruinenstadt war nicht im Rahmenprogramm enthalten, sondern wurde von uns bei der Buchung der Reise als Option dazu gebucht.

Sigiriya ist ein ca. 200 Meter hoher Monolith in der Inselmitte, auf dessen Oberfläche sich die Ruinen einer historischen Felsenfestung befinden.

Rund um den Felsen befand sich eine von einem gut 10 Meter breiten Wassergraben umgebene Stadt, in der inzwischen restaurierten Lustgärten Reste von Brunnen, Pavillons und einer Klosteranlage zu sehen sind.

Um auf das Plateau zu gelangen, müssen 1.200 Stufen überwunden werden. Eine echte Herausforderung in der Nachmittagssonne. Überall auf dem Gelände sind Einheimische in weiß-grünen T-Shirts unterwegs, welche den Touristen beim beschwerlichen Auf- und Abstieg helfend zur Seite stehen und sich am Ende über ein entsprechendes Trinkgeld freuen.

Sigiriya, Löwenfelsen

Auf gut der Hälfte des Weges befinden sich unter einem Felsvorsprung die weltberühmten Wolkenmädchen. Hierbei handelt es sich um Fresken von meist barbusigen Frauen, die über eine stählerne Wendeltreppe erreicht werden können. Ursprünglich soll es gut 500 dieser Zeichnungen gegeben haben, heute sind noch 22 zu sehen. Sie zu fotografieren ist gesetzlich verboten und wird mit empfindlichen Strafen geahndet. Im Museum neben dem Eingang zu Sigiriya ist eine Nachbildung eines Wolkenmädchens zu sehen. Sie ist die einzige, die fotografiert werden darf.

Nach den Wolkenmädchen kommt man an der sog. Spiegelwand vorbei. Diese knapp 15x20m große Felswand wurde früher für den König auf Hochglanz poliert, sodass er sich beim Vorbeigehen selbst sehen konnte.

Auf einem Zwischenplateau an der nördlichen Schmalseite des Felsens befinden sich die Überreste des Löwentors, nach dem der Felsen vermutlich benannt wurde. Von dem riesigen Löwenkopf, durch dessen Maul man einst den letzten und steilsten Teil des Aufstiegs begann, sind nur noch die beiden mächtigen Pranken erhalten.

Sigiriya, Löwenfelsen

Oben angekommen, bietet sich dem Besucher ein atemberaubender Rundumblick. Hier befanden sich die Palastgebäude, von denen heute nur noch die Grundmauern zu sehen sind, da sie aus Holz gebaut waren. Außerdem gab es mehrere Zisternen, in denen das aufgefangene Regenwasser gesammelt wurde, um auch bei einer längeren Belagerung genügend Trinkwasser zur Verfügung zu haben.

Beim Abstieg kommt man schließlich an einer markanten Felsformation vorbei, dem Kobrafelsen. Ganz in der Nähe kann man mit etwas Glück auch lebende bestaunen.

Für die Besichtigung von Sigiriya haben wir ca. 3 Stunden benötigt. Der Besuch des Museums ist im Eintrittspreis enthalten und sollte nicht verpasst werden. Hier kann man unter anderem Fotografien und Zeichnungen der Felsenfestung sehen und bekommt einen Eindruck von der ursprünglichen Schönheit dieser Stadt.

Ein Besuch von Sigiriya ist unserer Meinung nach ein absolutes Muss bei einer Reise durch Sri Lanka.

Eine Dorftour mit Kochkurs

Auf unseren Reisen sind wir auch immer auf der Suche nach Möglichkeiten mit der heimischen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Eine Dorftour mit anschließendem Kochkurs, bei dem wir selbst aktiv und die traditionelle singalesische Küche hautnah erleben durften, boten dazu eine gute Gelegenheit.

Am Morgen wurden wir von unserem Hotel Cinnamon Lodge in Habarana abgeholt und in ein typisch singalesisches Dorf in der Nähe von Sigiriya geb racht.

Ein Bauer erwartete uns bereits auf seinem Grundstück und war schon dabei, seinen Ochsenkarren anzuspannen. Damit, so erklärte uns Suresh, würden wir zunächst durch das Dorf und anschließend über Trampelpfade durch dichten Wald zu einer Seelichtung fahren.

Auf Dorftour mit einem Ochsenkarren

Durch die eisenbeschlagenen Holzräder und der fehlenden Federung kann man sich vorstellen, dass die Fahrt, die zunächst über die harten Asphaltstraßen und dann über Stock und Stein durch den Wald führte, uns jede Unebenheit hart spüren ließ.

Die Hitze des Vormittags staute sich zudem unter den geflochtenen Palmblättern, welche die Sitzflächen des Karrens beschatteten. Das gemächliche Tempo des Ochsens, das jede Hoffnung auf einen Hauch von Fahrtwind zunichtemachte, trug sein Übriges dazu bei, dass wir ohne große Anstrengung ganz schön ins Schwitzen kamen.

Fahrt durch unwegsames Gelände

Nach 20 Minuten Fahrt ließen wir den dichten Baum- und Buschbestand hinter uns und erreichten eine ausgedehnte Lichtung mit großen See. Am Ufer lagen selbstgebaute Doppelrumpfboote. Der Punkt „Fahrt mit dem Katamaran“ stand nun auf dem Programm.

Nachdem wir auf den zugewiesenen Plätzen, sodass der „Katamaran“ optimal austariert war, Platz genommen hatten, konnten wir ablegen. Der Bauer manövrierte uns in geschickten Bahnen durch den mit Mangroven und Seerosen bedeckten See. Durch die gemächliche Fahrt hatten wir genug Zeit die Umgebung auf uns wirken zu lassen und die Tierwelt mit Seeschwalben, Kormorane und Reiher, zu beobachten. Hier und da bot sich auch ein schöner Blick auf den Löwenfelsen Sigiriya.

Entspannung bei einer "Katamaran-Tour"

Nach einer guten Stunde Fahrt legten wir am gegenüberliegenden Ufer an. Von hier aus ging es zum nächsten Programmpunkt, dem traditionellen Kochkurs.

In einer länglichen, mit Palmblättern gedeckten Lehmhütte, in der sich ein großzügiger Essbereich und die Küche befanden, trafen wir auf unsere Gastgeberin und Köchin, die uns zunächst zeigte, wie man eine Kokosnuss schält und aufbricht, um an das frische Kokoswasser zu gelangen, das uns stilecht in Bechern aus Kokosnussschalen serviert wurde.

Während wir uns an dem Kokosnusswasser erfrischten, wurde die Ofen, welcher komplett aus Lehm bestand, „vorgeheizt“. Dazu wurde etwas Reisig in die Feueröffnungen geschoben und angezündet. Sobald die Flammen stark genug waren, wurden kleinere Holzscheite nachgelegt. Um die Temperatur zu regeln, wurden während des Kochvorgangs entweder Holzscheite entfernt oder wieder hinzugegeben.

Typisch singalesische Küche

Unsere erste Aufgabe bestand darin, im angrenzenden Kräuter- und Gemüsegarten die Zutaten für einen Bohnensalat zu sammeln. Danach wurden verschiedene Aufgaben verteilt, bei denen wir unsere Kochkünste unter Beweis stellen konnten.

So durften wir z.B. das Fruchtfleisch der nun leeren Kokosnuss raspeln, aus dem später zusammen mit Chili, Limette, Knoblauch und einigen anderen Zutaten Kokos Sambal, eine typisch singalesische Beilage für viele (Fleisch)Gerichte, entsteht.

Für Dhal Curry (Linsencurry) benötigten wir Linsen, Zimtstangen, Senfsamen, Kreuzkümmel, grüne Chilischoten, Knoblauch, Kurkuma, Currypulver und andere Zutaten. Ein paar der Rezepte findest Du hier .

Außerdem brauchten wir Mehl, das wir durch Mahlen von Getreide mit einem in den Boden eingelassenen Mahlstein gewannen, welches anschließend vom Lehmboden gekehrt und in einer Vorratsdose verschwand.

Für den Bohnensalat brachen wir die Bohnen in mundgerechte Stücke und kochten sie. Zudem haben wir Tomaten und Zwiebeln geschnitten, mit den gekochten Bohnen vermischt und mit Essig und Öl abgeschmeckt.

Für den Nachtisch frittierten wir Kekse mit Hilfe einer sternförmigen Eisenform, die wir zuvor in eingedickte Kokosmilch tauchten. Außerdem backten wir eine Art Fladenbrot (Coconut Roti) und kochten Reis, Hauptbestandteil einer jeden Mahlzeit.

Verkostung unserer Speisen

Alles in allem waren wir gut eineinhalb Stunden beschäftigt, bis wir die verschiedenen Komponenten unseres typisch singalesischen Menüs zubereitet hatten und es endlich probieren konnten. Es schmeckte wunderbar.

Gegessen wurde übrigens landestypisch auf Bananenblättern mit den Fingern. Ein Riesenspaß und eine tolle Erfahrung.

Der Obst- und Gemüsemarkt von Dambulla

Dambulla ist eine Stadt in Sri Lanka, die für ihren Obst- und Gemüsemarkt bekannt ist. Der Markt ist einer der größten in der Region und zieht Einheimische und Touristen gleichermaßen an.

Schon von weitem kann man den Markt riechen und hören. Die Händler rufen lautstark ihre Angebote aus und der Geruch von frischen Früchten und Gemüse erfüllt die Luft. Der Markt ist in mehrere Abschnitte unterteilt, jeder mit seiner eigenen Spezialisierung. Es gibt einen Bereich für Obst, einen für Gemüse und einen für Gewürze.

Die Obst- und Gemüseauswahl ist beeindruckend. Es gibt alles von exotischen Früchten wie Jackfrucht, Mangostane und Rambutan bis hin zu bekannten Sorten wie Bananen, Äpfel und Orangen. Auch das Gemüseangebot ist vielfältig, von Auberginen und Tomaten bis hin zu Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl.

Der Obst- und Gemüsemarkt von Dambulla

Neben frischen Produkten gibt es auch eine große Auswahl an Gewürzen und Kräutern. Die Händler bieten eine Vielzahl von Gewürzmischungen und Tees an, die alle aus lokalen Kräutern und Gewürzen hergestellt werden.

Der Markt ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft von Dambulla und ein Ort, an dem man das echte Leben in Sri Lanka erleben kann. Die Händler sind freundlich und einladend, und es ist üblich, dass man vor dem Kauf von Produkten den Preis verhandelt.

Insgesamt ist der Obst- und Gemüsemarkt von Dambulla ein Ort voller Leben und Farbe, der es wert ist, besucht zu werden. Die Atmosphäre ist lebendig und authentisch und die Vielfalt an Produkten und Gerichten ist beeindruckend. Bei einem Besucht von Sri Lanka, sollten der Markt von Dambulla nicht fehlen.

Die 5 Höhlen von Dambullas Felsentempel

Der Felsentempel von Dambulla ist eine der bekanntesten und bedeutendsten buddhistischen Stätten in Sri Lanka. Der Tempel befindet sich in der Stadt Dambulla im Zentralteil des Landes, etwa 148 Kilometer nordöstlich von Colombo. Der Tempel ist bekannt für seine beeindruckende Sammlung von Wandmalereien und Buddha-Statuen und zieht jedes Jahr Tausende von Touristen aus der ganzen Welt an.

Die Geschichte des Felsentempels von Dambulla reicht bis in die Zeit der antiken Könige Sri Lankas zurück. Der Tempel wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. von König Valagamba gegründet, der ihn als Zufluchtsort vor den Feinden nutzte. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Tempel von verschiedenen Königen und Herrschern ausgebaut und erweitert. Während der britischen Kolonialherrschaft wurde der Tempel von der Regierung restauriert und erneuert, um seine Schönheit und Bedeutung für die Kultur Sri Lankas zu bewahren.

Der Felsentempel von Dambulla besteht aus fünf Höhlen, die in einen massiven Felsen eingearbeitet sind. Der Felsen erhebt sich etwa 160 Meter über der umgebenden Landschaft und bietet einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Wälder und Berge. Der Aufstieg zum Tempel beginnt mit einer Treppe, die aus etwa 350 Stufen besteht.

Der Felsentempel von Dambulla

Nachdem wir die Stufen erklommen hatten, erreichte wir den Eingang zum Tempel. Hier mussten wir uns zuerst, wie bei jedem buddhistischen Tempel üblich, unserer Schuhe entledigen denn jeder Tempel darf ausschließlich barfüßig betreten werden.

Die erste Höhle des Felsentempels ist die größte und eindrucksvollste. Sie ist etwa 52 Meter lang, 23 Meter breit und 7 Meter hoch. Die Wände sind mit leuchtenden Wandmalereien und Stuckdekorationen geschmückt. In der Mitte der Höhle befindet sich eine große Buddha-Statue, die etwa 14 Meter lang ist und eine ruhige und friedliche Atmosphäre ausstrahlt.

Die zweite Höhle ist kleiner als die erste, aber ebenso beeindruckend. Die Wände sind ebenfalls mit Wandmalereien und Stuckdekorationen bedeckt und es gibt viele weitere Buddha-Statuen in verschiedenen Größen und Positionen.

Die dritte Höhle ist besonders bekannt für ihre Wandmalereien, welche Szenen aus dem Leben Buddhas darstellen.

Die vierte Höhle enthält eine weitere große Buddha-Statue und eine Sammlung von Reliquien. Die fünfte Höhle ist die kleinste und einfachste, aber sie bietet eine ruhige und friedliche Atmosphäre.

Der Felsentempel von Dambulla

Der Felsentempel von Dambulla ist ein wichtiger Ort des Glaubens und der Verehrung für die buddhistische Gemeinschaft in Sri Lanka. Der Tempel wird von Mönchen und Pilgern besucht, die hier beten, meditieren und Opfergaben darbringen.

Der Tempel ist auch bei Touristen sehr beliebt, die die Schönheit und Bedeutung der Stätte bewundern und mehr über die buddhistische Kultur und Geschichte Sri Lankas erfahren möchten.

Kräuter- und Gewürzgarten

Am Eingang des Kräuter- und Gewürzgartens übergab uns unser Reiseleiter an einen deutschsprachigen Guide. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde geht es auch schon los.

Wir werden zu einem Baum geführt, dessen Früchte längliche Gebilde mit vielen kleinen grünen Kügelchen sind - Pfeffer. Uns werden die vielen Verwendungsmöglichkeiten von Pfeffer erklärt, z.B. bei Verdauungsproblemen, gegen Bakterien und so weiter.

Weiter geht es zu den nächsten Pflanzen: Vanille, Kokosnuss, rote Ananas, Zitronengras und Kakaobohne. Zu jeder Pflanze gibt es ein kleines Holzkästchen, in dem sich entweder ein Öl, ein Parfum oder eine Creme mit dem jeweiligen Pflanzenbestandteil befindet und natürlich eine Erklärung von unserem Guide, gegen welche Krankheiten oder Beschwerden es eingesetzt wird.

Impressionen Kräuter- und Gewürzgarten

Es gibt sogar eine Pflanze, mit der man Haare entfernen kann. Ohne das ich mich versehe, habe ich schon eine klebrige Creme auf meinem Unterschenkel. 10 Minuten muss das jetzt einwirken. Wir gehen weiter und sehen noch viele weitere Heilkräuter und -pflanzen, zu jeder gibt es natürlich eine ausführliche Erklärung.

In einer Strohhütte wird uns dann gezeigt, wie Zimt geschnitten oder Currypulver gewonnen wird. Viele verschiedene Gerüche liegen in der Luft dieses Kräuter- und Gewürzgartens. Wir öffnen unsere Sinne und riechen, schmecken oder fühlen ein Gewürz, eine Frucht oder eine Blüte nach der anderen.

Inzwischen ist auch die Creme an meinem Unterschenkel so weit eingezogen, dass der Guide mit einem Holzstäbchen den Rest von der Haut abstreift. Alle meine Beinhaare in dieser Region kleben daran und zurück bleibt eine haarlose Stelle.

Die Führung endet schließlich in einem klimatisierten Verkaufsraum, in dem die verschiedenen Produkte des Gartens fein säuberlich in weißen Regalen aufgereiht sind. Natürlich wollen alle an den Touristen Sri Lankas verdienen.

Eine Zeremonie im Zahntempel von Kandy

Der Zahntempel in Kandy, auch bekannt als Sri Dalada Maligawa, ist ein buddhistischer Tempel in der Stadt Kandy im zentralen Hochland von Sri Lanka. Der Tempel ist eines der heiligsten Orte des Buddhismus und beherbergt einen Backenzahn Buddhas, der als Reliquie verehrt wird.

Der Tempel wurde im 16. Jahrhundert erbaut und im Lauf der Zeit mehrmals erweitert und restauriert. Die Architektur des Tempels ist eine Mischung aus traditionellen srilankinischen und südindischen Baustilen und umfasst mehrere Gebäude und Hallen, die kunstvoll verziert und durch die weiß getünchte Fassade mit goldenen Dach weithin sichtbar sind.

Zahntempel, Kandy - Aussenfassade

Der Zugang zum Tempel ist nach den Anschlägen vom Januar 1998 weiträumig durch hohe, massive Zäune und Sicherheitskontrollen ähnlich die eines Flughafens, abgesichert. Damals jagte ein Kommando der Tamilischen Befreiungstiger (LTTE) einen mit Sprengstoff bepackten Lastwagen direkt vor dem Tempel in die Luft. Die alte Königsstadt Kandy wurde von einer gewaltigen Detonation erschüttert, bei der es viele Tote und unzählige Verletzte gab.

Der Zahn Buddhas wird in einem besonderen, mit Gold und Edelsteinen verzierten Schrein aufbewahrt, in dem sich sieben ineinander verschachtelte Kästchen befinden. Der Schrein wird von Pilgern und Besuchern des Tempels verehrt und zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern und Pilgern aus der ganzen Welt an, die hier spirituelle Erfahrungen machen und die reiche Geschichte und Kultur Sri Lankas erleben möchten.

Der Schrein selbst wird von einer Decke aus insgesamt 128 goldenen Lotusblüten überspannt.

Ein Dach aus goldenen Lotusblüten

Der Zahntempel ist ein wichtiger Ort für buddhistische Zeremonien und Feste, darunter die Esala Perahera, ein jährliches Fest im Juli oder August, bei dem die Schatulle mit dem Zahn Buddhas in einer großen Prozession auf dem Rücken eines Elefanten durch die Straßen von Kandy getragen wird.

Bei unserem Besuch hatten wir das Glück, der täglichen Zeremonie im Tempel beiwohnen zu können. Klänge von Trommeln und Glocken hallten durch den Tempelkomplex und verliehen dem ganzen Treiben eine gewisse spirituelle Atmosphäre.

Zahntempel, Kandy - Zeremonie

Der Höhepunkt für uns war, als wir mit Hunderten von Gläubigen am Reliquienschrein vorbeizogen. Es war ein besonderer Moment, diesen Schrein durch die geöffnete Tür für einen kurzen Moment zu sehen und zu wissen, welch wichtigen Inhalt er birgt.

Nach der Zeremonie besuchten wir noch die Bibliothek, in der die ältesten Schriften über den Buddhismus und die Geschichte Sri Lankas aufbewahrt werden, sowie eine Art Galerie, in der das Leben Buddhas in kunstvollen Gemälden dargestellt wird.

Der Botanischen Garten von Kandy

Der Botanische Garten in Kandy ist ein wunderschöner Ort, der Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Er liegt etwa 5 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Kandy und umfasst eine Fläche von etwa 60 Hektar.

Der Garten wurde im Jahr 1821 gegründet und war ursprünglich als königlicher Garten bekannt. Er wurde später in den 1840er Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Garten hat eine lange Geschichte und ist heute eines der wichtigsten botanischen Gärten in Sri Lanka.

Eingang Botanischer Garten

Im Botanischen Garten in Kandy gibt es eine Vielzahl von Pflanzenarten, darunter mehr als 4.000 Arten von Bäumen, Sträuchern und Blumen. Einige der bemerkenswertesten Pflanzen im Garten sind die riesigen Bambusarten, die majestätischen Palmen und die farbenfrohen Orchideen. Es gibt auch eine große Anzahl von Gewürzpflanzen, die in Sri Lanka heimisch sind, wie Zimt, Kardamom und Pfeffer.

Flora im Botanischen Garten

Der Garten hat auch einen großen Teich, in dem viele Wasserpflanzen wachsen. Der Teich ist von einem wunderschönen Pavillon umgeben und ist ein beliebter Ort für Besucher, um sich zu entspannen und die Aussicht zu genießen.

Neben der natürlichen Schönheit bietet der Garten auch viele andere Attraktionen. Es gibt einen Rosengarten, einen japanischen Garten, einen Kräutergarten und ein Orchideenhaus. Es gibt auch eine Vielzahl von Vögeln und Tieren, die im Garten leben, wie Affen, Schildkröten und Flughunde.

Fauna im Botanischen Garten

Wir haben uns erst während der Rundreise dazu entschieden, den botanischen Garten besichtigen zu wollen. Auch hier hatte unser Reiseleiter viel zu erzählen. Man hatte fast das Gefühl, dass er jeden Baum mit Namen kennt.

Durch den großen und sehr alten Baumbestand sind die Wege im Garten größtenteils gut beschattet, was einem die Umgebungstemperatur gleich viel erträglicher vorkommen lässt.

Im Orchideenhaus

Der Botanische Garten in Kandy ist ein Ort, den man nicht verpassen sollte, wenn man in Sri Lanka ist. Es ist ein wunderschöner Ort, um sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Die Ruhe und Schönheit des Gartens machen ihn zu einem der besonderen Orte auf der Insel.

Eine Zugfahrt durchs Hochland Sri Lankas

Die Zugfahrt von Kandy nach Hatton führt über eine der schönsten und landschaftlich reizvollsten Eisenbahnstrecken der Welt. Die Strecke führt durch das zentrale Bergland Sri Lankas und bietet atemberaubende Ausblicke auf grüne Teeplantagen, Berge und idyllische Dörfer.

Die Zugfahrt beginnt am Bahnhof von Kandy, einem belebten Verkehrsknotenpunkt mitten in der Stadt. Der Bahnhof ist übersichtlich und sauber und es gibt genügend Sitzgelegenheiten, um die Wartezeit bis zur Abfahrt zu überbrücken.

Bahnhof Kandy

Für unsere Zugfahrt hatten wir von Suresh eine Fahrkarte für die 2. Klasse erhalten. Mit dem Kauf der Fahrkarte wurde gleichzeitig der Sitzplatz reserviert, der auf der Fahrkarte aufgedruckt ist. Wenn alle Plätze verkauft sind, muss man auf den nächsten Zug warten.

In jedem Zug kann man zwischen drei Klassen wählen. In der 1. Klasse muss man allerdings beachten, dass man die Fenster nicht öffnen kann, da die Waggons klimatisiert sind. Meiner Meinung nach kein guter Platz, um während der Fahrt schöne Fotos zu machen. Die Plätze in der 2. und 3. Klasse sind sehr begehrt, wobei die meisten Touristen in der 2 Klasse unterwegs sind.

Fahrplan

Sobald sich der Zug in Bewegung setzt, beginnt die Fahrt durch die Berge. Die Aussicht ist unglaublich - man kann unendlich weit sehen und die Schönheit der umliegenden Landschaft genießen. Die Teeplantagen, die sich an den Berghängen entlang ziehen, sind ein atemberaubender Anblick und hier und da kann man sogar die Teepflücker bei der Arbeit beobachten.

Da der Zug nie schneller als 60 km/h fährt, hat man genügend Zeit, die vorbeiziehende Landschaft zu genießen. In den Bahnhöfen werden die Reisenden von Einheimischen, die auf den Gleisen von Zug zu Zug bzw. von Waggon zu Waggon gehen, mit Essen und Trinken versorgt, das durch das offene Fenster gereicht wird.

Die Zugfahrt von Kandy nach Hatton dauerte etwa drei Stunden und endete schließlich am Bahnhof von Hatton. Dort erwartete uns bereits unser Fahrer Sagara, der uns zu unserem nächsten Hotel brachte.

Bahnhof Hatton

Insgesamt war die Zugfahrt von Kandy nach Hatton ein sehr schönes Erlebnis. Die Aussicht war unglaublich und die Leute, die man unterwegs traf, waren sehr freundlich.

Ich würde diese Reise jedem empfehlen, der nach Sri Lanka reist und das Land auf eine einzigartige Art und Weise erleben möchte.

Auf Safari im Yala Nationalpark

Auf unserer Rundreise durch Sri Lanka verbrachten wir eine Nacht im Cinnamon Wild Yala, einem nach allen Seiten hin offenen Luxusresort am Rande des Yala Nationalparks.

Dieses Hotel fiel vor allem durch die ungewöhnliche Aufklärung beim Check-In auf: keine Spaziergänge nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Gelände, da immer wieder wilde Elefanten, Wildschweine, Leoparden oder andere Kriech- und Schleichtiere das Gelände heimsuchen. Möchte man zum Beispiel im Restaurant essen gehen, muss per Telefon an der Rezeption ein Guide angefordert werden.

Warnungen und Verhaltensregeln (Klick zum Vergrößern)

70 Meter vom Pool entfernt befindet sich zudem ein gut 1 Hektar großes Wasserloch, in dem sich neben Wasserbüffeln vor allem Sumpf- und Leistenkrokodile heimisch fühlen. Ein echtes Abenteuer!

Der Yala Nationalpark ist einer der bekanntesten und größten Nationalparks Sri Lankas. Er liegt an der Südostküste des Landes und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 1.200 Quadratkilometern. Der Park ist bekannt für seine vielfältige Tierwelt und seine atemberaubende Landschaft aus Dschungel, Wäldern, Lagunen und Flüssen.

Besonders bekannt ist der Park für seine schwarzen Leoparden, deren Revier bei unserem Besuch wegen der Aufzucht von Jungtieren gesperrt war. Aber auch andere Tierarten wie Elefanten, Wasserbüffel, Krokodile, Hirsche, Wildschweine, Leoparden, Affen und verschiedene Vogelarten können im Park beobachtet werden.

Der Park bietet zahlreiche Safari-Möglichkeiten, bei denen Besucherinnen und Besucher mit einem erfahrenen Ranger durch den Park fahren und die Tierwelt hautnah erleben können. Bei unserer Rundreise, die eine Safari durch den Yala Nationalpark beinhaltete, fand diese in den frühen Abendstunden statt, da die Tiere dann wieder aktiv werden und die Temperaturen angenehmer sind als tagsüber.

Ein steinernes Tor markiert den Eingang zum Nationalpark

Schon am Eingang des Parks, der durch ein großes Steintor markiert ist, zeigte sich der erste Elefantenbulle ein paar Meter abseits der Straße im Gebüsch und fraß genüsslich ein paar Zweige. Anfangs sahen wir vor allem Vögel wie den Eisvogel, Bienenfresser, Storch, Reiher, Kormoran, Papagei und Pfau. Je weiter wir mit dem Jeep in den Park vordrangen, kamen Wasserbüffel, Elefanten, Adler und Warane hinzu.

An den Wasserlöchern dominierten Alligatoren, die entweder ruhig im Wasser trieben und nur durch ihre aus dem Wasser ragenden Augen zu erkennen waren, oder sich am Ufer sonnten, die Fauna.

Aufgrund der Größe des Nationalparks trafen wir nur vereinzelt immer wieder auf andere Jeeps, die zufällig an der gleichen Stelle anhielten, damit die Touristen mit ihren Kameras ihre unvergesslichen Fotos schießen konnten.

Es war die erste Safari unseres Lebens. Ich glaube, am Anfang stellten wir uns das Ganze wie einen Zoobesuch nur eben mit Auto vor. Als wir dann aber mit unserem Jeep vor den Tieren standen, die sich völlig frei und ungehindert im Park bewegen konnten und teilweise bis auf ein paar wenige Meter unserem Jeep nahe kamen, ohne dass ein Zaun oder eine Mauer ihren Lebensraum begrenzte, begriffen wir, dass dies nichts mit Zoo zu tun hatte, sondern eine völlig neue Erfahrung und ein unvergessliches Erlebnis für uns darstellte.

Auf Safari im Yala Nationalpark

Und genau diese Freiheit macht es zu einem echten Abenteuer, welche Tiere man wann zu Gesicht bekommt. Viele unserer Tiersichtungen verdankten wir nur dem geschulten Auge unseres Rangers. Manchmal mussten wir schon sehr genau hinschauen, um die perfekt getarnten Tiere zu erspähen.

Nach gut 2 Stunden Safarifahrt hielten wir plötzlich auf einer Lichtung und der Ranger deutete erfreut und gleichzeitig aufgeregt in Richtung eines gut 100 Meter entfernt beginnenden Dickichts. Vor den dicht an dicht stehenden Bäumen, Büschen und Gräsern graste genüsslich ein Wasserbüffel. Die Kamera im Anschlag schoss ich ein paar Bilder, bevor mir der eigentliche Grund unseres Halts im Sucher der Kamera erschien.

Auf Safari im Yala Nationalpark

Unter einem Busch, gut getarnt im gelblich-braunen Gras, lag ein Leopard und beobachtete die weite freie Fläche und wahrscheinlich auch uns. Insgesamt gibt es derzeit 32 Leoparden im Nationalpark und so war die Sichtung dieses Jägers definitiv das Highlight der Safari. Die letzte Sichtung, so erfuhren wir, lag schon einige Tage zurück.

Voll unbeschreiblich schöner Eindrücke und Erlebnisse, und dem Glück einen Leoparden in freier Wildbahn zu begegnen, endete unsere Safari nach gut 3 Stunden. Glücklich, verschwitzt und voller Adrenalin fuhren wir schließlich zurück zum Hotel – ein gelungener Tag!

Von einer beeindruckenden Tempelführung

An unserer letzten Station der Rundreise, wieder an der Westküste Sri Lankas, zwischen Ahungalla und Balapitiya, besuchten wir auf eigene Faust den buddhistischen Tempel Sri Pushparama Maha Viharaya. Auf diesen waren wir durch das Internet aufmerksam geworden, da er nicht weit von unserem Hotel entfernt war.

Nach gut 5 Minuten Fußweg erreichten wir den Tempel der sich direkt an der Bushaltestelle Nayaka Pansala befindet Leide mussten wir jedoch feststellen, dass dieser verschlossen war. Also schauten wir uns in der näheren Umgebung des Tempels um. An einer Wand brannten Kerzen auf einem eisernen Gestell, wie man es bei uns aus Kirchen kennt.

Sri Pushparama Maha Viharaya

Neben dem Tempel stand ein größeres Gebäude, das wohl als Schule genutzt wurde. Da die Türen offenstanden, konnten wir Bänke und Stühle sehen und an den Wänden hingen bemalte und beschriftete Blätter. Vor den Bänken lagen streunende Hunde, geschützt vor der heißen Sonne.

Wir wollten uns schon wieder auf den Weg machen, als ein Mönch in der typischen orangen Kutte von der Seite auf uns zukam. „Do you want to visit the temple? Please wait the guide is coming soon“ und im nächsten Moment tauchte ein weiterer Mann auf. Noch bevor wir antworten konnten, sprach er uns mit den Worten „Sind sie Deutsch? Wollen sie den Tempel sehen?"

Verschlossene Eingangstüre

Überrascht, hier jemanden zu treffen, der unsere Muttersprache spricht, bedankten wir uns zunächst für die Einladung und nahmen sie dankend an. Während wir gemeinsam zum Tempel gingen, erzählte er uns, dass er sich irgendwann für Deutsch interessiert und es sich auch selbst beigebracht hat.

Nachdem wir unsere Schuhe ausgezogen und den Tempel betreten hatten, waren wir überwältigt. Von außen noch schlicht und Weiß gehalten, erwartete uns im Inneren eine wahre „Farbexplosion“.

Das Te mpel innere

Im Zentrum des Tempels stand eine große Buddha-Statue, die uns gütig von oben anblickte. An den Wänden rund um die Statue ist das Leben Buddhas mit in Zement gegossenen Figuren dargestellt. Aus Überlieferungen weiß man heute, dass der Tempel etwa 180 Jahre alt ist, wie uns unser Führer erzählt.

Jede Szene wird uns von ihm genau erklärt und die damit verbundene Lehre Buddhas sehr anschaulich nähergebracht. Wir erfahren viel, manchmal viel zu viel, als dass wir uns alles merken könnten. Aber wir merken, dass es ihm Spaß macht, fremden Menschen die Geschichte des Buddhismus näher zu bringen und so anschaulich wie möglich zu erklären.

Gegen Ende sind wir ihm sehr dankbar für seine Erklärungen und er erlaubt uns schließlich auch, das Innere des Tempels zu fotografieren. Als wir ihn schließlich mit einem großzügigen Trinkgeld und einer Spende für den Erhalt des Tempels belohnen, werden uns in einer kleinen Zeremonie in singalesischer Sprache die typischen buddhistischen Bindfaden-Armbänder umgelegt, die uns für die Zukunft Gesundheit und Zufriedenheit bringen sollen.

Tierische Hotelgäste

In unseren Hotels, die meist außerhalb von größeren Städten oder Siedlungen lagen, gab es immer viel Tierisches zu entdecken. Anders als man es in Europa gewohnt ist, ist es in Sri Lanka nicht ungewöhnlich, dass man im eigenen Haus, im Hotel oder auf der Straße immer wieder auf freilebende Tiere trifft.

Wie bereits oben bei unserem Besuch im Yala Nationalpark beschrieben, sollte man natürlich überall in Sri Lanka auf Tierbegegnungen vorbereitet sein. Vor allem ein offenes Fenster kann für Affen eine Einladung darstellen.

Fast "alltägliche" Hotelgäste

In den Hotelanlagen lebten wir vor allem mit Leguanen, Waranen, Pfauen und Affen Tür an Tür. Im Cinnamon Wild Yala, dass war unser Hotel im Yala Nationalpark, wurde diese Liste noch um Elefanten und Krokodile erweitert.

Schlangen haben wir keine gesehen, was aber nicht heißt, dass diese vor den Hotels immer umkehren.

Unser g anz persönliches Fazit…

Sri Lanka ist ein wunderschönes Land mit reicher Kultur, faszinierender Geschichte, atemberaubender Natur und auf jeden Fall eine, oder mehrere, Reisen wert!

… zum Reiseziel Sri Lanka

Sri Lanka, auch gerne „Perle des indischen Ozeans“ oder „Träne Indiens“ genannt, ist ein sehr abwechslungsreiches Land und bekannt für die wunderschönen Strände, reiche Kultur und atemberaubende Landschaften.

Die Hauptstadt von Sri Lanka ist Colombo, die größte Stadt des Landes. Die Bevölkerung von Sri Lanka beträgt etwa 21 Millionen Menschen und die Amtssprachen sind Singhalesisch und Tamil. Von der Größe ist Sri Lanka mit Bayern zu vergleichen.

Sri Lanka, eine grüne Insel

Die Insel ist, aufgrund großer Grundwasservorkommen, sehr grün und Großteils mit dichten Dschungel bewachsen, in dem sich allerlei Getier tummelt. Auf unserer Reise haben wir zwar „nur“ den südwestlichen Teil der Insel bereist, waren aber von der Schönheit und der reichen Tier- und Pflanzenwelt vom ersten Augenblick an fasziniert.

morgendlicher Nebel im Hochland (im Hintergrund Adams Peak)

Das Hochland, im Zentrum der Insel, ist von Bergen, üppigen Regenwäldern und großen Teeplantagen geprägt und beherbergt den berühmten Adams Peak, einen heiligen Berg für Hindus, Buddhisten und Muslime gleichermaßen. Im Hochland, ca. 1.250 m über NHN, ist es auch (vor allem abends) spürbar kälter als an der Küste, und am Morgen gibt es oft Hochnebel, der sich aber kurz nach Sonnenaufgang auflöst.

Die Küstenregion Sri Lankas ist mit langen Sandstränden gesäumt und kann zudem mit einigen der besten Surfspots der Welt aufwarten.

… zur gebuchten Rundreise

Anfangs waren wir skeptisch, eine Reise über Secret Escape zu buchen. Bisher waren wir es gewohnt, im Reisebüro um die Ecke ein bekanntes Gesicht zu haben, an das wir uns mit unseren Fragen vertrauensvoll wenden konnten. Bei dieser Reise war das anders, und wir wurden nicht enttäuscht!

Die gesamte Rundreise war bis ins kleinste Detail geplant und wurde vor Ort über H.O.T zu unserer vollsten Zufriedenheit durchgeführt. Zu keinem Zeitpunkt fühlten wir uns allein gelassen oder waren mit Problemen konfrontiert.

Auch unsere spontanen Wünsche während der Reise wurden stets berücksichtigt und von unseren beiden Guides Suresh und Sagara erfüllt. Alle Hotels entsprachen mindestens einer westlichen 4-Sterne-Bewertung und durch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Personals fühlten wir uns in jedem Hotel willkommen und zu Hause.

Auch die Tatsache, dass wir auf unserer privaten Rundreise wirklich „privat“ unterwegs waren und nicht mit anderen Reiselustigen in einen Bus geworfen wurden, hat uns sehr gefallen und der Reise eine gewisse Exklusivität verliehen.

Der einzige negative Punkt, der mir persönlich einfällt und der mich die ganze Reise über begleitet hat, war, dass wir bei unserer nächsten Rundreise (wo auch immer das sein wird) unsere Koffer nach dem jeweiligen „Tagesbedarf“ packen müssen! Es gibt nichts Schlimmeres, als sich jeden Morgen durch einen Berg von Klamotten zu wühlen, bis man sein Tagesoutfit zusammen hat! Ein Auspacken der Koffer wegen der kurzen Verweildauer je Ort machte keinen Sinn.

… zu Sri Lankas Menschen

Egal ob wir an den touristischen Hotspots der Insel oder im Hinterland unterwegs waren, zusammen mit unseren Guides oder privat, wir trafen immer auf freundliche und zuvorkommende Menschen, die uns stets mit einem Lächeln und einem herzlichen „āyubōvan“ begrüßten – eine Tugend die in Europa leider immer öfters zu wünschen lässt.

Teilweise war es für uns als Europäer schon etwas befremdlich, von Leuten, die in ärmlichsten Verhältnissen leben, mit einer solchen Herzlichkeit begrüßt zu werden. Bei unseren eigenen „Streifzügen“ kam es nicht selten vor, dass, sobald wir von einem Dorfbewohner gesehen wurden, sich unsere Ankunft wie ein Lauffeuer im ganzen Dorf verbreitete und wir von jedem Bewohner begrüßt wurden.

Typisches Dorfbild

Diese Einstellung beruht vor allem auf dem buddhistischen Glauben der Singhalesen, die mit 75% die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, wonach der Mensch immer wieder neu geboren wird und die Taten des vergangenen Lebens sich auf das neue Leben auswirken. Nur wer sein Leben rechtschaffend und ganz nach der Lehre Buddhas lebt, kann das Nirwana, den Zustand der absoluten Befreiung von allen begrenzenden Vorstellungen und Befindlichkeiten, erreichen.

Neben der buddhistischen Bevölkerung stellen die Tamilen mit ca. 11% die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe Sri Lankas. Sie sind überwiegend Hindus und sprechen Tamil. Sie konzentrieren sich vor allem im Norden und Osten des Landes.

Eine weitere wichtige ethnische Gruppe sind die Moslems, auch Moors genannt, die gut 9% der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Allgemeine Informationen

Der richtige Steckdosen-Adapter

In verschiedenen Internetforen kann man immer wieder lesen, dass für Sri Lanka die Steckerarten D, G und M notwendig sind.

Wir haben die Erfahrung gemacht, in allen Hotels, am Flughafen oder in öffentlichen Einrichtungen ist ein Adapter für den Steckertyp G ausreichend. Der Typ stammt aus Großbritannien und wird auch "Commonwealth-Stecker" genannt. Der Stecker verfügt über drei eckige Stifte.

Steckdosen-Adapter für Steckertyp G

Ich habe mir einen solchen Stecker bei einem großen Internethändler mit integrierten USB-Anschlüssen besorgt, so konnte ich ohne Probleme meiner Kamera sowie die Handys immer parallel laden.

Bezahlen mit Sri Lanka Rupie

Wie schon im Reisebericht angesprochen wird in Sri Lanka mit der sogenannten Sri Lanka Rupie gezahlt. Diese kann nur im Land selbst gewechselt werden. Am Flughafen beispielsweise gibt es Wechselstuben, deren Kurs sich auch nicht groß unterscheidet.

Sri Lanka Rupie Banknoten

Zum Zeitpunkt unserer Reise (Ostern 2023) war 1 EUR ca. 350 LKR wert.

Es gibt unterschied liche Banknoten zu 20, 50, 100, 500, 1.000 und 5.000 LKR. Es empfiehlt sich, beim Geldwechseln darauf zu achten eine gewisse Anzahl kleinerer Scheine (bis 500 LKR) für Trinkgelder zu erhalten.

Rezepte unseres DIY-Kochkurses

Kokos Sambal

Kokos Sambal wird als Beilage zu vielen Mahlzeiten in Sri Lanka gereicht. Es wird beispielsweise zu Reis & Curry oder zum Frühstück als Beilage zu Brot etc. gegessen. Es ist sehr schnell zubereitet, also probiert es aus.

Kokos Sambal

Zutaten (Rezept für eine Schüssel)

2 kleine frische Kokosnüsse (oder alternativ 150 g abgepackte Kokosraspeln und etwas Wasser und Kokosöl (siehe Rezept))
Frische grüne Chili nach Geschmack (2-3 Schoten)
1 Tomate
1 Rote Zwiebel
1 Limette
Rotes Chilipulver
Chiliflocken
Pfeffer

Zubereitung

Fleisch der Kokosnüsse schreddern (z.B. in einer Küchenmaschine oder einem guten Mixer). Alternativ die abgepackten Kokosraspel mit etwas Wasser und etwas Kokosöl vermengen und einen Augenblick ziehen lassen. Rote Zwiebel und grüne Chili in grobe Stücke / Streifen schneiden und mit 1 TL Salz in einem Mörser oder einer Küchenmaschine zu einer Art Paste verarbeiten. Die Tomate würfeln und zusammen mit der vorbereiteten Paste sowie 1 TL Pfeffer, 3 TL Chiliflocken, 1 TL rotem Chilipulver und dem Saft der Limette zu den Kokosnussraspeln geben und alles mit den Händen vermengen.

Dhal Curry (Linsencurry)

Das Dhal Curry ist ein Linsencurry, das auf Sri Lanka eigentlich zu jeder Mahlzeit gegessen werden kann. Dhal Curry wird zum Beispiel mit Reis oder wie auf Sri Lanka typisch in Kombination mit weiteren Currys und Beilagen serviert. Das Curry schmeckt wirklich lecker und ist von Haus aus vegan.

Dhal-Curry (Linsencurry)

Zutaten (Rezept für 4-6 Personen)

300 g rote Linsen (achtet darauf, dass die Linsen geschält sind und nicht eingeweicht werden müssen)
1 frisches Pandanblatt
10-15 frische Curryblätter alternativ getrocknete Curryblätter
2 kleine Zimtstangen
1 Dose Kokosmilch
Senfsamen
Kreuzkümmelsamen
Grüne Chili nach Geschmack (2-3 Schoten)
1 Rote Zwiebel
5-6 Knoblauchzehen
Rotes Chilipulver
Kurkuma
Gelbes Currypulver
Salz
Öl (z.B. Kokosöl oder Rapsöl)
Wasser

Zubereitung

Rote Linsen waschen, Pandanblatt grob zerschneiden, Zimtstangen grob zerbrechen und alles mit 2 TL rotem Chilipulver, 1 TL Kurkuma, 2 TL gelbem Currypulver, dem flüssigen Teil der Kokosmilch und etwas Wasser (ca. 500 ml) in einen Topf oder eine Pfanne mit hohem Rand geben und aufkochen lassen. Anschließend abgedeckt bei mittlerer Temperatur kochen lassen, bis die Flüssigkeit fast verkocht ist. Dann etwas Salz und den cremigen/festen Teil der Kokosmilch hinzugeben. (Tipp: Wir wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, das Salz erst am Schluss dazuzugeben.)

Grüne Chili, Knoblauch und rote Zwiebel in grobe Stücke schneiden. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und darin 1 TL Senfsamen, 1 TL Kreuzkümmelsamen, Chili, Knoblauch, rote Zwiebel und Curryblätter anbraten.

Schwarzwald - Klosterruine Allerheiligen

Sat, 04 Feb 2023 15:18:34 GMT

Auf meinen beruflichen Reisen bleibt meistens wenig Zeit für private Ausflüge. Sollte es sich aber dennoch ergeben, nutze ich die Zeit und suche mir die touristischen Highlights der Region heraus. So auch bei einem meiner vor Ort Einsätze im schönen Schwarzwald, in der Nähe von Freudenstadt.

Nach zirka einer dreiviertel Stunde Autofahrt über die imposante Schwarzwaldhochstraße, welche auf gut 1 .100 m ü. NN. liegt, und bei schönem Wetter einen unvergesslichen Rundumblick bietet, erreicht man die Klosterruine Allerheiligen.

Blick von Schwarzwaldhochstraße

Da mich Orte mit Geschichte und einer spannenden Vergangenheit schon immer faszinieren, war ich von diesem Ort besonders angetan.

Die Klosterruine wirkt auf seine Besucher wie eine Filmkulisse. Kaputte Mauern, eingefallene Türme, freistehende Bogengänge erinnern an die Zeit der Kreuzzüge, zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert.

Ein erster Blick auf die Ruine

Die Geschichte des Klosters beginnt zwischen 1191 und 1196. Hier wurde das Prämonstratenserpriorat von Uta von Schauenburg gegründet.

Anfang des 13. Jh. entstanden dann die Grundmauern und das Westportal in spätromanischen Stil. In der zweiten Hälfte des 13. Jh. wurden dann Chor, Querhaus und Vierung errichtet und gewölbt. Das Langhaus wurde wahrscheinlich zu Beginn des 14. Jh. als gewölbte Basilika vollendet.

Gewölbegang der Kirche

1470 wurden dann Kirche und Kloster durch einen Brand schwer beschädigt. Die Mönchen mussten nach Lautenbauch umsiedeln, während die Klosterkirche erneuert wurde. 85 Jahre später, nämlich 1555 traf erneut ein Brand das Klostergebäude. Die Kirche wurde dann bis 1562, das Kloster um 1580 wiederhergestellt.

Blicke ins Innere

1657 wurde das Priorat zur Abtei erhoben. 1803 erfolgte die Säkularisierung des Klosters und wurde schließlich von den Mönchen verlassen. Ein Blitzschlag im Sommer desselben Jahres beschädigte die Abtei so stark, dass sie nicht mehr bewohnbar war. Sie wurde nur notdürftig wiederhergestellt und 1816 wurden schließlich Kirche und Kloster auf Abbruch verkauft.

Seitlicher Blick auf die Kirche

Seit 1842 erfolgten Sicherungsmaßnahmen an der Ruine der Kirche. Die Ruinen können rund um die Uhr besichtigt werden.

Kontaktdaten

Klosterruine Allerheiligen

Allerheiligen 3

D-77728 Oppenau

Gardasee - Die Strada del Ponale mit dem E-MTB

Thu, 02 Feb 2023 19:10:46 GMT

Eine fantastische MTB-Route auf einem der schönsten Radwege der Welt, der für alle geeignet ist, ist der Radweg von Riva del Garda über die Strada del Ponale hinauf zum Lago di Ledro.

Der gut 30 Kilometer lange Rundweg führt über asphaltierte Straßen, Schotterpisten, Wald- und Forstwege. Mit einem E-MTB lässt sich die Tour mit einem Gesamtanstieg von ca. 1.600 Metern in gut 3,5 Stunden bewältigen.

Karte und GPS-Track

Tourbeschreibung

Solltest du mit dem Auto angereist sein kannst du es mit viel Glück auf einem der wenigen Parkplätze, welche sich am rechten und linken Straßenrand befinden, abstellen. Etwas mehr Glück, einen freien, kostenlosen Parkplatz zu ergattern, wirst du vermutlich auf dem Parcheggio Pubblico Garda haben, die genaue Adresse findest du unten.

Die MTB-Tour startet auf der südwestlichen Seite von Riva del Garda, an der Straße Richtung Limone. Nach ein paar Metern nimmst du die Porphyrstraße, welche vor dem Autotunnel ansteigt, und hältst dich anschließend links, um den Eingang zum Ponaleweg zu passieren.

Da der Ponaleweg sowohl bei Wanderern als auch MTB-Fahren gleichermaßen beliebt ist, kann es gerade hier am Eingang, gerade am Morgen und Abend, zu "Stau" kommen. Dieser löst sich jedoch nach ein paar hundert Metern auf. Generell gilt auf dem gesamten Weg das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, sodass alle diese grandiose Eindrücke mit allen Sinnen genießen können.

Die zur Seeseite steil abfallende Schotterstraße führt leicht bergauf, zwischen Tunneln hindurch, bis zu einem Restaurant und der nächsten Abzweigung. Rechts geht es über Asphalt über entspannte Serpentinen in Richtung Biacesa - Prè weiter.

An der Straßenschranke, vor welcher der Ponaleweg endet, biegst du links bergab ab und folgst den braunen Schild ern „empfohlene MTB-Route“, um die Staatsstraße zu umgehen. Nach der steilen Abfahrt und dem anschließenden Anstieg biegst du rechts auf ein kurzes Stück Straße ab und nimmst dann die kleine Asphaltstraße zu deiner Linken mit der Beschilderung nach Prè, die in einen schattigen Feldweg entlang eines märchenhaften Baches zwischen Feldern und Wäldern übergeht.

Eingang Prè di Ledro

Im Dorf Prè, vor der Kirche, kannst du Wasser auftanken und dann bis zur nächsten Kurve weiterfahren, wo du die Straße überquerst, um auf der „percorso consigliato MTB“ (empfohlene MTB-Route) weiterzufahren.

Es liegen noch einige recht anspruchsvolle Steigungen vor dir, welche teilweise dein ganzes Können abverlangen, aber der Ledrosee ist jetzt zum Greifen nah.

Auf dem kleinen Platz in Molina di Led ro fährst du entlang des Baches und des Postgebäudes bis zu den Pfählen. Halte dich nun links, um die leichte Tour um den Ledrosee zu beginnen, und achte auf Autos. Hinter Pur hältst du dich rechts, um auf dem unbefestigten Radweg zurück nach Pieve di Ledro zu fahren, dann folgst du dem Fußweg entlang des Sees um nach Molina zurückzukehren und die Tour am Ledrosee zu beenden.

Der Rückweg nach Riva del Garda erfolgt auf der gleichen Strecke auf der du gekommen bist.

Die Route ist immer gut ausgeschildert: Vom Ende der Ponalestraße aus folgt man den braunen Schildern “percorso consigliato MTB“ (empfohlene MTB-Route) oder „Percorso ciclabile“ (Fahrradroute) und den rot-weißen Schildern „Lago di Ledro – Molina“, die an jeder Kreuzung stehen.

Tipps

Am Beginn der Route gibt es nur sehr wenige kostenlose Parkplätze; wir parkten am Parcheggio Pubblico Garda (SS240, 4, 38066 Riva del Garda TN, Italien) welcher sich im Zentrum von Riva del Garda befindet (das Parken ist hier kostenlos , allerdings muss man Glück haben einen freien Parkplatz zu ergattern) .

Im Ledrotal gibt es reichlich Wasser, aber auf dem Ponale brennt die Sonne, und es gibt nur eine Wasserstelle. Nimm eine volle Wasserflasche mit.

In den Ponale-Tunneln ist es ziemlich dunkel (vor allem wenn du aus der Sonne kommst), vergiss deine Lampen nicht.

Wiens Unterwelt - Katakomben unterm Stephansdom

Tue, 24 Jan 2023 20:33:52 GMT

Die Wiener haben schon immer, so sagt man, ein ganz besonderes Verhältnis zum Tod. Und hier im Stephansdom, oder besser gesagt unter dem Stephansdom, kannst du es selbst hautnah erleben.

Wer es nicht weiß, der würde bei seinem Besuch des Stephansdomes nicht vermuten, dass sich wenige Meter unter seinen Füßen eine riesige, dunkle Welt der Toten befindet.

Unter dem Dom befindet sich quasi ein einziger großer Hohlraum, welcher über die Jahrhunderte hinweg (seit ca. 1486) traurige und makabre Geschichte schrieb.

Eingang zu den Katakomben

Im linken Seitenschiff des Doms befindet sich der Eingang in diese Unterwelt.

Steigt man hinab (Führungen werden zu jeder vollen Stunde angeboten), gelangt man zuerst in den alten Teil der Katakomben, welcher jedoch aufgrund umfangreicher Restaurierungen einen modernen Eindruck macht, die sogenannte Kapelle. Hinter ihr befindet sich die Gruft, in der sich mehrere verschlossene Kupfersärge mit Bischofsleichen und Kupfergefäße befinden.

Die Metallgefäße, die teils mit Kreuzen, Totenschädeln und Inschriften verziert sind, enthalten die Eingeweide der Habsburger. Es war in Wien Brauch, die Körper der Verstorbenen zu leeren und die Innereien separat zu bestatten - in einem Gefäß, das eine konservierende Alkohollösung enthält. Die Körper der Habsburger wurden in der Kaisergruft unter der Kapuzinerkirche beigesetzt und die Herzen in der Herzgruft der Augustinerkirche.

Urnen mit den Eingeweiden der Habsburger

Die Urnen in den Katakomben des Stephansdom haben unterschiedliche Größen. Das kommt daher, da einige der Gefäße im Laufe der Zeit immer wieder undicht wurden. Um den austretenden Gestank zu unterbinden, hat man die betroffene Urne einfach in ein größeres Kupfergefäß gestellt und erneut luftdicht verschlossen.

Als nächstes gelangt der Besucher in die Gruft, in welcher die Domherren und Bischöfe hinter Marmorplatten in den Wandnischen bestattet sind. Nischen für die Nachfolger werden bereits freigehalten.

Betritt man nun den später geschaffenen Teil der Katakomben, wird es dem Besucher schon ganz anders zumute.

Gang in den unterirdischen Katakomben

Schwach beleuchtete Gänge, erfüllt mit modriger Luft, führen immer weiter ins Erdinnere. Man gelangt in einen Raum, in welchem sich ein vergittertes Fenster befindet. Dahinter liegt ein weiterer Raum, der bis obenhin mit menschlichen Gebeinen angefüllt ist. Auf den Knochenhaufen liegen einige zerfallene Särge mit mehr oder weniger intakten Skeletten, die zumindest als solche noch erkennbar sind.

Alle Räume, die für den Besucher zugänglich sind, waren einst bis unter die Decke mit Leichen gefüllt. War ein Raum voll, wurde er zugemauert, und man füllte den nächsten Raum mit Toten. Mit der Auflassung des Friedhofes um den Dom um 1732 kam nochmals eine Unmenge an Toten hinzu, welche in den Katakomben bestattet werden sollten.

Eine besonders grausige Einrichtung bestand in der Zeit, als die Pest in Wien wütete. Die Zahl der Dahingerafften häufte sich dermaßen, dass man nicht mehr imstande war, die Berge von Toten standesgemäß zu bestatten. Daher wurde auf der Seite des Domes eine Öffnung gegraben, durch die man die Leichen über eine rutschbahnartige Vorrichtung in die Tiefe beförderte.

Verrottete Särge und freiliegende Gebeine

Eine sogenannte Pestgrube ist heute noch sichtbar. Es ist eine kleine runde Öffnung, durch die gerade ein menschlicher Körper hindurchpasst. Der Hohlraum darunter ist bis obenhin voll mit Knochen. Es gab Zeiten, in denen der Stephansdom geschlossen wurde, weil der enorme Verwesungsgestank, welcher aus der Tiefe durch die Ritzen drang und das Kircheninnere erfüllte, nicht zu ertragen war. Man verriegelte auch die Katakomben.

Anfang des 19. Jahrhundert wurden Mönche und Sträflinge in die Katakomben geschickt mit der Aufgabe, in den dunklen Räumen Ordnung zu schaffen. Was sie in der Tiefe antrafen, dürfte grauenvoll gewesen sein: Ein heilloses Durcheinander von menschlichen Überresten, halb oder ganz verweste Leichen bis unter die Decke übereinander liegend – jenseits jeglicher Ordnung.

Gebeine soweit das Auge reicht

Man begann, die Toten zu stapeln und lose Gebeine aufzuschichten, Särge soweit möglich zu ordnen und Platz zu schaffen. Schon bald herrschte unter dem Stephansdom wieder sowas wie Ordnung. Dann öffnete man die „Kirchen Krufften“ wieder und ließ gar Besucher unter Führung hinabsteigen.

Dubrovnik - Die Perle der Adria

Tue, 04 Oct 2022 10:26:14 GMT

Das Häusermeer aus beigen Mauern mit ziegelroten Dächern, umschlossen von einem meterdicken Festungswall aus Stein, so präsentiert sich die Altstadt von Dubrovnik seinen Besuchern.

Dubrovniks typisches Stadtbild

Die ehemals freie Seerepublik Ragusa, schon immer eine stolze und reiche Stadt, die Jahrhunderte lang den Türken und Venezianern trotzte, trennte früher ein Meeresarm von der Siedlung Dubrava, bis man ihn im 12. Jh. zuschüttete. Auf der entstandenen Landmasse, der heute prachtvollen und breiten Stradun, flanieren die Touristen aus aller Welt.

Blick auf die prächtige Stradun

Die Perle der Adria, die nach dem Balkankrieg wieder im neuen alten Glanz erstrahlt, wird heute von tausenden Kreuzfahrttouristen belagert, welche sich gegenseitig durch die engen Gassen schieben, die links und rechts der Stradun abgehen.

Überblick der Granateneinschläge während des Balkankrieges

Die Zerstörungswut im Balkankrieg war gerade in Dubrovnik am Größten. Allein am Nikolaustag 1991 gingen mehr als 2.200 Granaten, welche vom Berg Srd aus auf die Stadt abgefeuert wurden, auf die eng stehenden Häuser der Altstadt nieder. Während der 9-monatigen Belagerung wurden mehr als 80% der Altstadt zerstört. Einzig der mehr als sechs Meter starke Festungsring der die Stadt umgibt konnte standhalten.

Dubrovniks Hausberg Srd

Die Erkundung dieser wunderschönen Stadt an der Adria beginnt man am besten am frühen Vormittag vom Berg Srd aus. Unweit der Stadtmauern bringt einem die moderne Seilbahn im 5-Minutentakt auf den mehr als 400 Meter hohen Hausberg Dubrovniks, welcher sich malerisch direkt hinter der Altstadt erhebt.

Blick auf das Umland

Die Seilbahn wird ganzjährig betrieben und für eine einfache Fahrt zahlt man 60 kn (etwa 8 EUR), für Hin- und Rückfahrt werden 108 kn (etwa 14 EUR) fällig. Die Berg- und Talstation sind barrierefrei ausgebaut.

Oben auf dem Berg befinden sich die Überreste einer alten Festung, die während der Besetzung durch napoleonische Truppen erbaut wurde. Sie spielte auch während des Bürgerkriegs eine wichtige Rolle. Heute befindet sich hier ein Museum, das dieser bewegten und tragischen Zeiten gedenkt.

Die Altstadt von Dubrovnik mit Stadtmauer

Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt mit ihren vorgelagerten Inseln und dem tiefblau glitzernden Meer.

Tipp: etwas bergab, am markanten Steinkreuz hat man den schönsten Blick auf die Altstadt, ohne die störenden Stahlseile der Seilbahn.

Die Stadtmauer mit ihren Bastionen und Türmen

Zurück an der Talstation geht es rechterhand Richtung Altstadt.

Bevor man die eigentliche Altstadt von Dubrovnik betritt, stößt der Besucher zuerst auf die imposante Stadtmauer, welche die Altstadt sicher umschließt.

Imposante Stadtmauer

Die ursprüngliche Mauer wurde Ende des 8. Jahrhunderts erbaut und hielt bereits einer fünfzehnmonatigen Belagerung durch die Sarazenen stand. Der Ausbau auf die heutige Größe begann schließlich im 12. Jhd. und dauerte bis zum Ende des 17. Jahrhunderts.

Zur Landseite ist die Mauer zwischen vier und sechs Meter breit, zur Seeseite eineinhalb bis drei Meter. An den höchsten Stellen erreicht sie fünfundzwanzig Meter.

In der Stadtmauer befinden sich zwei gut befestigte Haupteingänge zur Altstadt: das Pile-Tor im Westen und das Ploce-Tor im Osten, beide über Zugbrücken zu erreichen.

Das Pile-Tor

Der Eingang auf der Nordseite wurde erst im Jahr 1908 von der österreichischen Armee in die Stadtmauer eingefügt, und ist in den Augen der Bevölkerung kein offizieller Zugang zur Stadt.

Zur besseren Verteidigung der Stadt wurde die Mauer zudem mit 18 Türmen und fünf Bastionen versehen. Die auf der Landseite vorgelagerte Mauer wurde zudem mit einer großen und neun kleineren halbrunden Bastion bestückt. Zudem waren auf der Mauer 140 Kanonen verteilt.

Stadtmauer mit Turm

Ein Spaziergang auf der Stadtmauer ist bei einem Besuch der Altstadt ein absolutes Muss. Für die komplette Umrundung der gut zwei Kilometer langen Mauer sollte man, je nach körperlicher Verfassung, zwischen eineinhalb und zwei Stunden einplanen. Von der auf landzugewandten Mauer hat man einen wunderschönen Blick über die Dächer der Altstadt.

Überblick über die Altstadt von der Stadtmauer aus

Der Eintritt kostet 200 kn (etwa 25 EUR). An den Zugangspunkten zur Mauer wird das Ticket kontrolliert, also bitte nicht wegwerfen. Um Staus auf der teils engen Mauer zu vermeiden, wird die Stadt auf ihr gegen den Uhrzeigersinn umrundet.

Die Altstadt von Dubrovnik

Ein Besuch der Altstadt beginnt für fast alle Touristen mit dem Durchschreiten des großen Pile-Tors, hinter dem sich die imposante und prächtige Hauptstraße, die Stradun, anschließt. Diese zieht sich einmal kerzengerade durch die gesamte Altstadt und teilt diese in eine Land- und Seeseite.

Stradun

Gleich zu Beginn der Stradun, nach dem großen Tor, befindet sich der Große Onofrio-Brunnen (Velika Onofrijeva fontana) mit 16 Wasserspeiern. Das Wasser hat Trinkwasserqualität und wird in den heißen Sommermonaten von Einheimischen und Touristen gleichermaßen genutzt.

Onofrio-Brunnen

Gegenüber befindet sich das Franziskanerkloster welches mit zu den besten Sehenswürdigkeiten in Dubrovnik zählt. Zum einen gibt es hier einen wunderschönen Kreuzgang mit eleganten Doppelsäulen und einem hübschen grünen Garten in der Mitte der zum Entspannen einlädt. Im Kloster befindet sich heute eine Bibliothek welche über 20.000 wertvolle Handschriften beinhaltet.

Kreuzgang des Franziskanerklosters

Zum anderen findet man hier die drittälteste Apotheke der Welt. Sie wurde 1317 eröffnet und ist auch heute noch in Betrieb.

Klosterhof

In den Außenmauern kann man noch die Einschläge der Granaten von 1991 erkennen.

Läuft man die Stradun hinab fällt einem sofort die einheitliche und genormte Bauweise der Häuser links und rechts der Straße auf. Nach dem großen Erdbeben 1667, bei dem die Stadt nahezu vollständig zerstört wurde, wurden für den Wiederaufbau die ersten Bauverordnungen erlassen.

typisches Straßenbild

So musste jedes Gebäude der Hauptstraße im Erdgeschoß ein Geschäft beinhalten. Im ersten Stock mussten sich die Wohn- und Schlafräume und im Obergeschoss die Küche befinden; dies sollte verhindern, dass bei einem Feuer das komplette Haus abbrannte. Die Fenster mussten zudem mit Fensterläden verkleidet werden.

enge, schmale Gässchen

Heute beinhalten viele dieser Häuser noch immer Geschäfte, meist für Souvenir- und Geschenkeassessors.

Biegt man von der Stradun nach links oder rechts in die kleinen Seitenstraßen ab, so gelangt man linkerhand in die von den Einheimischen scherzhaft genannte „Herrengasse“. Hier befinden sich ausschließlich Restaurants und Bars. Rechterhand dagegen dominieren Kleindungs-, Schmuck- und Schuhgeschäfte, wodurch dieser Bereich liebevoll „Frauengasse“ genannt wird.

Am Anfang jeder Gasse findet man ein großes Schild auf dem die einzelnen Geschäfte der jeweiligen Gasse angeschrieben sind. Über den Eingängen der Geschäfte hängen Laternen mit dem Namen des Geschäfts.

Rektorenpalast von Dubrovnik

Das wichtigste historische Regierungsgebäude in Dubrovnik ist der Rektorenpalast, auch als Fürstenpalast bekannt. Ein wunderschöner Bau im Stil der Gotik und Renaissance, der als Residenz des Rektors während seines nur einmonatigen Mandats herhalten musste. Hier traf sich auch der sogenannte Kleine Rat. Heute ist das von der UNESCO unter Schutz gestellte und äußerst sehenswerte Gebäude die Heimat des Kulturhistorischen Museums.

Die äußere Fassade ist schon recht auffällig und doch schlicht: Gerade die schattige Arkade ist an einem heißen Sommertag ein beliebter Aufenthaltsort für Stadtbesucher.

Doch richtig spannend wird es erst drinnen, wenn man den schönen Innenhof betritt, der dem ein oder anderen sogar aus einer frühen Staffel der Hit-Serie Game of Thrones bekannt sein dürfte. Ein hübscher Brunnen lohnt einen zweiten Blick, ebenso wie die sorgfältig gearbeiteten Steinhände, die das Treppengeländer der Außentreppe umfassen.

Luža-Platz mit Glockenturm

Linkerhand des Rektorenpalasts befindet sich der Luža-Platz. Er wird vom 31 Meter hohen Glockenturm dominiert. Über dem Durchgang zu einem der Hafentore, dem Fischmarkt-Tor von 1381, befindet sich die alte Glockenloge Luža. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde im Jahre 1952 restauriert.

"grünes Männchen"

Neben der großen Glocke befinden sich zwei Bronzefiguren die berühmten Dubrovniker 'grünen Männchen', welche durch ihre Schläge die Uhrzeit anzeigen.

Die Festung Lovrijenac

Wer den Trubel der Altstadt hinter sich lassen will, der kann dem Ganzen einfach mit einem kleinen Spaziergang zur benachbarten Festung Lovrijenac entgehen.

Lovrijenac

Das isolierte Kliff mit dem Bollwerk erreicht man fußläufig über das Pile-Tor. Man muss dann zwar noch ein paar Stufen durch einen Kiefernwald aufsteigen, aber der Weg lohnt sich auf jeden Fall.

Blick von der Festung auf Dubrovnik

Das Motto von Dubrovnik kann man direkt über dem Eingangstor sehen: Non bene pro toto libertas venditur auro (in etwa: Die Freiheit ist für kein Gold der Welt zu haben).

Kleiner Tipp: Da die Festung Lovrijenac zu der Stadtmauer zählt, kann man mit dem gleichen Ticket auch gleich die Festung besichtigen. Allein schon wegen des schönen Ausblicks auf die Altstadt absolut lohnenswert.

Fazit

Ich hoffe, dass ich einen kleinen und interessanten Einblick in die Perle der Adria geben konnte. Es gibt, wie ich finde, jede Menge Sehenswertes zu entdecken. Nach den schweren Zeiten des Bürgerkriegs (die Spuren sind bis heute sichtbar) hat sich Dubrovnik zu einer der schönsten Städte im Mittelmeerraum gemacht.

Ich kratze natürlich nur an der Spitze des Eisbergs, denn auch meine Zeit in der Stadt war begrenzt. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht vorstellen könnte, demnächst wieder einmal vorbeizuschauen!

Noch ein Tipp zum Schluss: Am besten erkundet man Dubrovnik mit der Dubrovnik-Card. Dies ist der offizielle Touristenpass, der vom Tourismusbüro ausgegeben wird. Wenn man eine ganze Reihe von Attraktionen besuchen möchte, kann sich die Dubrovnik-Card durchaus lohnen.

San Gimignano - Stadt der Türme

Sun, 18 Sep 2022 11:52:33 GMT

Die italienische Hügelstadt San Gimignano, südwestlich von Florenz, ist ein echtes Must-See der Toskana.

Umgeben von Mauern aus dem 11. Jhd. und ihren weithin sichtbaren Wohntürmen wird sie auch gerne als das „mittelalterliche Manhatten“ oder „Die Stadt der Türme“ bezeichnet.

San Gimignano

Bei einem Besuch der Altstadt begibst du dich auf eine Zeitreise zurück in die Geschichte, schlenderst gemütlich durch die teils sehr engen, malerischen Steingässchen und bestaunst die vielen historischen Sehenswürdigkeiten.

Wenn du möchtest kannst du auf der Piazza della Cisterna das möglicherweise beste Eis der Welt probieren oder verkostest einen (oder mehrere) der leckeren Weine aus der Chianti Region.

Allgemeine Informationen zu San Gimignano

San Gimignano liegt in der Provinz Siena und ist mit rund 8.000 Einwohnern eine Kleinstadt in der Toskana.

Seit 1990 steht das historische Zentrum auf der Liste der UNESCO Weltkulturerbe-Stätten und ist heute eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der gesamten Region. Einmalig ist auch die Lage auf einem Hügel.

Stadtmauer mit Eingangstor

Schon von Weiten können wir die exponierte Stadt vom Auto aus erblicken und haben immer wieder die Möglichkeit ihre einzigartige Skyline in beeindruckenden Panoramafotos festzuhalten.

Skyline von San Gimignano

Wir parkten, da wir um 09:00 Uhr noch zu den ersten Besuchern des Tages gehörten, mit unserem Auto unweit der Porta San Giovanni, dem südlichen Eingangstor zur Altstadt.

Gegen Mittag kann es auf den öffentlichen Parkplätzen sehr voll werden, sodass sich ein frühes Aufstehen lohnt. Zudem drängen sich am frühen Morgen noch wenige Tagestouristen durch die engen und verwinkelten Gassen, und die Luft ist noch herrlich frisch, bevor gegen Mittag die Sonne in die engen Steingassen lacht.

Porta San Giovanni

Die Geschichte dieser Stadt reicht zurück bis 300 v. Christus. Zu dieser Zeit wurde San Gimignano bereits von den Etruskern besiedelt. Im Mittelalter (11. bis 13. Jahrhundert), als die berühmten Geschlechtertürme in San Gimignano erbaut wurden, welche den Wohlstand der einzelnen Patrizierfamilien symbolisierten, war die Blütezeit dieser Region.

Geschlechtertürme

Einst gab es 72, heute kann man noch 15 davon bestaunen, und einzelne Türme können sogar bestiegen werden (aufgrund der aktuell herrschenden Corona-Einschränkungen jedoch leider nicht möglich). Die heute noch gut erhaltenen Türme machen das Städtchen so besonders und einzigartig in ganz Italien.

Sehenswürdigkeiten von San Gimignano

Bei einem Besuch von San Gimignano gibt es viel zu entdecken. Zu den wichtigsten Attraktionen der Altstadt zählen die hohen Geschlechtertürme, aber auch die vielen romantischen Plätze, die verwinkelten und engen Gassen, sowie einige Museen und Galerien.

Piazza della Cisterna

Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeit ist der Platz der Zisterne, die sogenannte Piazza della Cisterna.

Piazza della Cisterna

Seinen Namen verdankt er den unterirdischen Zisternen, die bereits 1287 gebaut wurden. Besonders schön sind hier die uralten historischen Stadthäuser, in denen sich heute gemütliche Cafés, Eisdielen und kleine Geschäfte befinden. Das Highlight und einer der wohl beliebtesten Fotospots ist an diesem dreieckigen Platz der wunderschöne mittelalterliche Steinbrunnen.

Piazza del Duomo

Eine weitere Attraktion in San Gimignano ist der Piazza del Duoma, der sich gleich ums Eck vom berühmten Piazze della Cisterna befindet.

Piazza del Duomo

Rund um den Domplatz findest du weitere interessante Sehenswürdigkeiten wie den Torre Grossa – der stadthöchste Turm, das Rathaus und die Stiftskirche Collegiata Santa Maria Assunta. Vor allem das mittelalterliche Ambiente mit den historischen Adelshäusern und den hohen Türmen versprühen ein einmaliges Flair, dass man am besten von der großen Stiege der Kirche aus genießt.

Die Geschlechtertürme

Die Türme von San Gimignano sind das ultimative Wahrzeichen und somit das Highlight dieser historischen Stadt. Da im Mittelalter ein luxuriöses Leben noch nicht möglich war, versuchten sich Patrizierfamilien mit den Höhen ihrer Geschlechtertürme als Statussymbole zu beweisen. Heute gibt es in der Altstadt von den damals 72 noch 15 dieser Türme.

Geschlechtertürme

Der Wichtigste ist der Große Turm von San Gimignano. Den sogenannten Torre Grossa (hohe Turm) mit seinen knapp 54-Metern kann sogar bestiegen werden.

Die Gassen der Altstadt

Das autofreie Zentrum ist nicht allzu groß und kann daher gemütlich über einen Stadtspaziergang erkundet werden.

typischer Straßenzug

Umringt von einer gut erhaltenen Stadtmauer, gewähren 5 Tore Eintritt zur Altstadt. Am besten man lässt sich durch die Innenstadt treiben und erkundet die hübschen Gässchen in aller Ruhe. Kleine Feinkostläden mit regionalen Delikatessen, gemütliche Cafés, Weinbars und Restaurants laden dabei zur Stärkung ein. Dazwischen entdeckt man immer wieder kleine Galerien.

Gelateria Dondoli

Auch Eisliebhaber kommen in San Gimignano voll auf ihre Kosten. Denn hier befindet sich eine der besten Eisdielen Italiens: Die preisgekrönte Gelateria Dondoli am Hauptplatz Piazza della Cisterna.

Gelateria Dondoli :-)

Schon mehrmals als Eisweltmeister ausgezeichnet, darf eine Verkostung der vielen leckeren Eiskreationen nicht fehlen. Neben den typischen, altbeliebten Sorten gibt’s hier auch teils außergewöhnliche Geschmacksrichtungen wie Walnuss & Gorgonzola, Himbeeren & Rosmarin oder Cappuccino & Rum. Zwar ist die Schlange meist lang, doch das bisschen anstehen lohnt sich!

Civita di Bagnoregio - Italiens Felsenstadt

Sun, 14 Aug 2022 19:42:23 GMT

Im Hinterland von Civitavecchia, in der Nähe des Lago di Bolsena, gibt es ein Dorf, das zu den schönsten des Landes gehört: Civita di Bagnoregio.

Nicht mal ein Dutzend Einwohner leben in dieser wie aus einer längst vergangenen Zeit stammenden Siedlung. Das verträumte Dorf ist nur über eine lange, schmale Fußgängerbrücke zu erreichen.

Dies macht bereits das letzte Stück der Anreise zu einem einzigartigen Erlebnis.

Blick vom „Belvedere Civita di Bagnoregio“

Wir parkten mit unserem Auto nahe des „Belvedere Civita di Bagnoregio“, in Bagnoregio - vielleicht nicht die klügste Entscheidung an diesem Tag, aber dazu in einem späteren Artikel mehr.

Allen meinen Lesern rate ich bei einem Besuch, die für Touristen ausgeschilderten Parkplätze anzufahren, auch wenn man dadurch einen rund 3 km langen Fußmarsch in Kauf nehmen muss.

Das Hinterland

Kaum am Belvedere (= Aussichtspunkt) angekommen offenbart sich dem Besucher ein erster, atemberaubender Blick auf Civita di Bagnoregio und die umgebende Landschaft, welche durch tiefe Tuffsteinsschluchten charakterisiert wird.

Wir gelangen über schmale Treppen, welche am steil abfallenden Berghang nach unten führen, und einem kurzen Fußmarsch bei dem wir der Straße weiter bergab folgen zum einzigen Zugang des Dorfes, der bereits weithin sichtbaren Fußgängerbrücke.

Der einzige Zugang...

Für einen Besuch von Civita di Bagnoregio sollte man gut zu Fuß sein. Vom offiziellen Parkplatz bis hinauf zur Stadt überwindet man bereits die ersten zweihundert Höhenmeter.

Hat man den kleinen Ort endlich erreicht und sich durch das massive Steintor ins Innere begeben, wird man für die Strapazen jedoch mehr als entlohnt.

Blick durchs Stadttor

Hier bekommt man einen beinahe ungefilterten Blick in die Vergangenheit.

Mittelalterliche und zum Teil antike Bauten bilden eine einmalige Kulisse. Der Ort selbst blickt auf eine mehr als 2.500 Jahre lange Geschichte zurück, denn bereits die Etrusker erkannten die hervorragende strategische Lage.

Ursprünglich hieß der Ort Balneum Regis (Bad des Königs) was auf die zahlreichen Thermalquellen des Territoriums im vulkanischen Gebiet der Monti Volsini zurückgeht. Daraus entwickelte sich der moderne Name Bagnorea. In den dreißeriger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Name in Bagnoregio italienisiert.

Typische Häuserfront

Ein kleiner Spaziergang durch das malerische Dorf darf bei einem Besuch nicht fehlen. Da der Ort sehr klein ist, können die einzelnen Sehenswürdigkeiten nicht verfehlt werden.

Generell führen die Wege durch schmale, verwinkelte Gassen, die immer wieder den Blick auf kleine, pittoreske Häuser und Plätze freigeben. Der gesamte Ort ähnelt einem Freilichtmuseum.

Chiesa San Donato

Der Dorfplatz wird dominiert von der Chiesa San Donato. Am Kirchturm kann man bei genauerer Betrachtung zwei etruskische Sarkophage entdecken, welche als Baumaterial (sog. Spolien) verwendet wurden.

Kleiner, gepflegter Garten

Unweit der Kirche liegt rechterhand, für alle Filmliebhaber, das Haus in dem 2008 der Film Pinocchio gedreht wurde.

Durchquert man das Dorf durch seine engen, verwinkelten Gassen, vorbei an alten Brunnen, den mittelalterlichen Häusern mit ihren bunten Blumentöpfen, so kann man das besondere Ambiente dieses in der Zeit scheinbar stehen gebliebenen Dorfes regelrecht einatmen.

Häuserfront

Am östlichen Ende befindet sich sehr liebevoll und mit sehr viel Detailverliebtheit gepflegter Garten, welchen man kostenlos besichtigen kann. Da er sich direkt an der steil abfallenden Tuffsteinkante befindet, hat man von hier einen wunderschönen Panoramablick über das weitläufige Tal.

Der Garten bietet sehr viele verspielte Details und lädt durch seine exponierte Lage zum Entspannen und Verweilen ein.

Gartenanlage, im Hintergrund Civita di Bagnoregio

Für den Besuch von Civita di Bagnoregio solltet ihr gute 3 Stunden einplanen. Für einen Halbtagesausflug genau das Richtige.

Wir selbst verlassen den Ort nach gut zwei Stunden, und machen uns auf zu einem weiteren Highlight, das man bei einem Besuch der Toskana gesehen haben sollte.

Doch dazu mehr im nächsten Artikel....

Venedig - Abseits des Mainstreams

Sun, 15 May 2022 17:45:15 GMT

Wer an Venedig denkt, denkt zuerst an die bekannten Touristenattraktionen wie dem Canal Grande, Markusplatz mit Markusdom, den Dogenpalast, die Rialtobrücke und so weiter.

Gleichzeitig kommen einen dabei auch unweigerlich die zahllosen Touristen in den Sinn, welche Tag für Tag und Jahr für Jahr diese schöne Stadt heimsuchen und mit einem Schnappschuß vor den Sehenswürdigkeiten ihren Besuch dokumentieren.

In diesem Artikel möchte ich Dich in ein "anderes" Venedig entführen und Dir Stellen zeigen, die dem Venedig-Normalbesucher eher verborgen bleiben.

Komm mit und genieße ein Venedig abseits der großen Touristenströme.

Squero San Trovaso - Historische Gondelwerft

Am südlichen Rand des Stadtteils Dorsoduro, am Kreuzungspunkt der Kanäle Rio del Ognissanti und Rio del San Trovaso, liegt die historische Werft (ital. Squero) San Trovaso. Sie ist eine der letzten Squeri der Stadt Venedig.

Hier werden noch immer in mühevoller Handarbeit Gondeln und Boote gebaut und repariert, welche für die Lagunenstadt unentbehrlich sind.

Die Werft sieht auf dem ersten Blick, mit ihren hölzernen Gebäuden und Werkstätten aus dem 17. Jahrhundert, wie eine Schreinerei aus.

Squero San Trovaso

Eine Besichtigung der Werft ist leider nicht möglich, du kannst aber vom gegenüberliegedenden Ufer aus den Arbeitern der Squero San Trovaso entspannt "über die Schultern schauen". Hier findest Du auch die Osteria Al Squero.

Am Sonntag hat die Werft natürlich geschlossen, ein Besuch lohnt sich aber trotzdem.

Osteria Al Squero

Gegenüber der Squero San Trovaso befindet sich die Osteria Al Squero.

V on hier aus hast Du, zusammen mit einem leckeren Snack und einem erfrischenden Getränk, den besten Blick auf die Gondelwerft San Trovaso.

Osteria Al Squero

Am Besten stellst Du dir einen kleinen Teller mit einigen der unzähligen und leckeren Crostinis, welche hier angeboten werden, zusammen und genießt sie bei herrlichen Sonnenschein an der Kanalmauer vor der Osteria.

Leckere Crostinis mit Blick zur Gondelwerft

Ein Augenmerk solltest Du dabei allerdings auf die Möwen haben, denn diese liegen schon auf der Lauer um die Köstlichkeiten direkt von Deinem Teller zu klauen.

Ponte de Chiodo - Eine Brücke ohne Geländer

Auf unserem Streifzug durch die Lagunenstadt stiegen wir unzählige Brücken, welche die einzelnen, durch Kanäle geteilten Stadtviertel miteinander verbinden, hinauf und hinab. So manchen Venedigbesucher trängt sich dabei der Gedanke auf, sobald man eine kennt, kennt man alle. Weit gefehlt!

Von den über 400 Brücken welche es in Venedig gibt, ist eine Brücke anders als alle anderen - die Ponte de Chiodo im Viertel Cannaregio.

Ponte de Chiodo - einzigste Brücke ohne Geländer

Der Rio de S. Felice, ein Seitenarm des Canal Grande, beherbergt im Sistieri Cannaregio eine der letzten Brücken in Venedig, die Du ohne ein seitliches Geländer überqueren kannst. Hierher verirren sich nur wenige Touristen, sodass Du ganz in Ruhe altes, venezianisches Flair genießen kannst, während Deine Füße über dem Wasser baumeln.

Begehbar ist die Brücke nur von einer Seite, auf der anderen liegen Eingänge zu Privathäusern. Tolle Photos kannst Du machen, indem sich der Fotograf auf die Nachbarbrücke stellt.

Libreria Acqua Alta - Ein besonderer Buchladen

Den charmantesten Buchladen in ganz Venedig findest Du in der Calle Lunga Santa Maria Formosa.

Eingang Libreria Aqua Alta

Der Buchladen Libreria Acqua Alta (dt. Hochwasser-Buchladen) ist wohl mit einer der ungewönlichsten Läden in Venedig. Neben Büchern findest Du hier auch Bilder, Zeichnungen, Postkarten und einiges mehr.

Auf dem ersten Blick wirkt alles sehr chaotisch und durcheinander. Die meisten Bücher lagern nicht in Regalen sondern sind zu mannshohen Türmen bis unter die Decke aufgeschichtet oder liegen in alten Badewannen, Fässern oder Wannen.

In der Mitte des Raumes steht eine venezianische Gondel, die ebenfalls voll beladen mit Büchern ist.

Verkaufsraum Libreria Aqua Alta

Das Geschäft heißt aber nicht Hochwasser-Buchladen weil es hier sehr viele Bücher über das Hochwasser von venedig gibt.

Nein, der Name kommt daher, da der Laden regelmäßig vom Hochwasser heimgesucht wird. Wohl deshalb lagern so viele Bücher in Fässern, kleinen Schiffen und einer Gondel.

Namensgebend war ein Hochwasser im Februar 2008. Damals stand das Wasser knietief im Geschäft und Eis und Schnee bedeckte teilweise die Einrichtung. Unzählige Bücher wurden vernichtet. Von diesem Ereignis findest Du auch einige Photos im Geschäft und in einem kleinen Innenhof läuft die Nachrichtensendung von damals in Dauerschleife.

Aus diesem Grund lagern heute viele Bücher in Booten und Badewannen und sind so besser gesichert.

Innenhof Libreria Aqua Alta

Im Hinterhof findest Du eine Treppe aus alten Büchern (sie wurden alle bei einem Hochwasser irreparabel beschädigt) von welcher Du einen schönen Blick auf den Kanal erhaschen kannst. Diese Treppe bildet wohl das spektakulärste Photomotiv in Libreria Acqua Alta.

Über diese Treppe führt ebenfalls der Notausgang, hinter der Kanalmauer liegt ein Rettungsboot sicher vertäut.

einzigartige Büchertreppe mit Aussicht auf den Kanal

Ob es sich beim dem Laden tatsächlich um "den schönsten Buchladen der Welt" handelt, wie der Besitzer Luigi Frizzo auf dem Eingangsschild behauptet, musst Du selbst entscheiden. Er ist auf jeden Fall einer der charmantesten.

Gelateria il Doge - Bestes Eis Venedigs

Am südlichen Ende des Campo Santa Margherita liegt die Gelateria il Doge. Hier bekommst Du, wie ich finde, das beste Eis von ganz Venedig.

Eisvariationen

Mit einem Preis von 2,- EUR für eine Kugel, bzw. 3,- EUR für zwei Kugeln, ist es zwar nicht das billigste, aber dafür ist der Besitzer auch nicht zimperlich beim Austeilen.

Neben Eis gibt es auch noch verschiedene Sorten bestes Granita.

Chiesa di San Pantalon - Eine Kirche mit Überraschung

An Kirchen mangelt es in Venedig wohl kaum. Und viele von ihnen laden mit einer pompösen und eindrucksvollen Aussenfassade zum Besuch. Doch manchmal sind es eben die am unscheinbar wirkensten Bauwerke in deren Innern sich wahre Meisterwerke verbergen.

Das wohl größte und spektakulärste Leinwandgemälde der Welt (ca. 450 m²) hat sich in der kleine und auch schon etwas baufälligen Kirche San Pantalon "versteckt".

Chiesa di San Pantalon

Es handelt sich um ein Deckengemälde des Künstlers Gian Antonio Fumiani, welches das Martyrium und die Apotheose des heiligenPantaleone darstellt. Tragischerweise verstarb der Künstler, als er während der Arbeit in der Kirche San Pantalon vom Gerüst fiel.

Deckengemälde Chiesa di San Pantalon

Die beste Perspektive hast Du wenn Du dich genau mittig unter das Gemälde stellst. Die Architektur der Kirche scheint sich dann im Gemälde ins Unendliche fortzusetzen.

Einen weiteren "Schatz" kannst Du in einer der hinteren Kapellen beäugen - ein Nagel vom heiligen Kreuz.

Geöffnet hat die Kirche jeden Tag, außer Freitags, von 10:00 bis 12:30, der Eintritt ist kostenlos.

Scala Contarini del Bovolo

Der Palazzo Contarini del Bovolo ist ein gotischer Palast im Stadtviertel San Marco, ca. 10 Minuten vom Markusplatz entfernt.

Berühmt geworden ist er wegen seiner an der Außenseite gebauten Wendeltreppe. Die Treppe endet in einem Kuppelraum, der einen tollen Ausblick über die Stadt bietet.

Scala Contarini del Bovolo

Für einen Blick auf das offene Treppenhaus von außen brauchst Du keinen Eintritt bezahlen. Willst Du allerdings die Treppe empor steigen, empfiehlt es sich über das Internet vorab eine Eintrittskarte zu kaufen.

In Zeiten von Corona ist der Eintritt nur in Gruppen bis maximal 10 Personen gestattet. Beim Kauf einer Karte musst Du daher auch gleich deine Besuchszeit (jede halbe Stunde von 10:00 bis 17:30) mit angeben. Für den Eintritt werden derzeit 7,- bzw. 6,- EUR (Rentner und Studenten) fällig.

Gebucht haben wir unsere Besichtigung über die Seite https://www.ticketlandia.com/m/gioielli-nascosti-di-venezia .

Die Scala del Bovolo ist so etwas wie ein Geheimtipp unter den vielen Atrraktionen von Venedig, sie gehört nicht zu den ganz großen Sehenswürdigkeiten.

Chiesa San Zaccaria

Eine weitere Kirche mit sehr eindrucksvollen Wandgemälden. Zum wohl bekanntesten zählt das Werk von Giovanni Bellini - Sacra Conversazione (ital. = heilige Unterredung/Unterhaltung).

Die Kirche ist frei zugänglich, für die genauere Betrachtung der Gemälde gibt es Münzeinwürfe, wodurch das jeweilige Gemälde durch installierte Scheinwerfer in helles Licht getaucht wird.

Krypta der Chiesa San Zaccaria (ganzjährig unter Wasser)

Im hinteren Teil der Kirche findest Du den Eingang zur Krypta, für die allerdings Eintritt verlangt wird.

D a die Kirche sehr nah am Wasser steht, und das Mauerwerk porös ist, steht diese das ganze Jahr über unter Wasser. Über einen gemauerten Steg kannst Du sie aber trockenen Fußes durchqueren.

Teatro La Fenice

Das Teatro La Fenice gehört zu den ganz großen Opernhäusern dieser Welt und ist das bekannteste in Venedig.

Du findest es im Herzen Venedigs, etwa 300 Meter westlich des Markusplatz.

Opernhaus in Venedig

Das La Fenice ist ein Theater mit Logen, die sich über 5 Stockwerk hinweg erstrecken. Nach Meinungen von vielen Besuchern ist es eine der schönsten Opern der Welt. Die dominierenden Farben sind rot und gold.

Theatersaal mit Blick auf die Logen

Das Teatro La Fenice kannst Du auch ohne Vorstellung besichtigen. An den meisten Tagen von 9:30 bis 18:00 Uhr. Während einer Vorstellung ist eine Besichtigung allerdings nicht möglich.

Für den Eintritt werden ca. 10,- EUR pro Person fällig (nicht geführte Tour). Rentner und Studenten zahlen einen ermäßigten Preis. Du erhältst dazu einen kostenlosen Audioguide in verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch.

Loge mit Blick auf Theatersaal

Im Theater kannst Du zudem eine kleine Ausstellung über die berühmte griechisch-amerikanisch Sopranistin und Opernsängerin Maria Callas bewundern.

Rialto Market - Autentisches Markttreiben am frühen Morgen

Der Markt von Rialto ist ein großer Obst- und Gemüsemarkt im Zentrum der Stadt, unweit der Rialtobrücke.

Am beeindruckendsten ist allerdings, wie ich finde, der angeschlossene Fischmarkt (Pescheria). Frischer Fisch aus der Adria wird hier in allen möglichen Formen, Größen und Preisklassen angeboten.

Rialto-Markt

Neben Fisch findest Du hier auch Meeresfrüchte, Krebse, Schnecken, Tintenfische und vieles mehr.

Rialto-Markt

Wenn Du das richtige Marktleben mit den Einheimischen sehen möchtest, solltest Du sehr früh aufstehen.

Die meisten Venezianer kommen ab 7:30 Uhr auf den Markt. Ab 9:00 haben bereits einige Stände wegen ausverkaufter Ware bereits wieder geschlossen. Dies betrifft vor allem die Fischstände, die ihre fangfrischen Waren meisten als erste verkauft haben.

Rialto-Markt

Die offiziellen Öffnungszeiten des Marktes werden oft mit 8:00 bis 16:00 Uhr angegeben. Viele Verkäufer haben ihre Stände allerdings schon gegen 12:00 Uhr wieder abgebaut. Wer das unverfälschte Marktleben erleben möchte sollte also früh aufstehen - je früher, desto besser!

San Barnaba - "Ah Venedig!"

Wer kennt sie nicht, die Filme mit Harrison Ford in seiner Rolle als Indiana Jones.

Die berühmte Bibliothek, in der Indy auf der Suche nach dem heiligen Gral in die Katakomben abtaucht, ist im echten Leben die Kirche San Barnaba.

Kirche San Barnaba

Auf dem Vorplatz der Kirche gibt es, wie im Film, tatsächlich ein Café. Allerdings ist der Gullydeckel, aus dem Indy im Film "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" klettert und die Worte " Ah, Venedig! " spricht, nicht mehr existent.

Wir gingen von dort die Fondamenta Gherardini entlang und überquerten den Rio de San Barnaba auf derselben Brücke wie es Elsa, Broody und Indy taten - " Folgt mir! Ich kenne den Weg. "

Mein persönliches Fazit

Venedig ist mit seinen unzähligen Brücken, Gassen und Plätzen auf jeden Fall einen Besuch wert. Und wenn Du dann noch etwas abseits des Mainstreams durch die engen Gassen schlenderst wirst Du ein ganz neues und authentisches Venedig für Dich entdecken können.

Solltest Du Anmerkungen zu meinem Artikel oder noch weitere "Geheimtipps" für Venedig haben, so würde ich mich freuen wenn Du uns in den Kommentaren daran teilhaben lässt.

Barcelona - Sehenswürdigkeiten und persönliche Highlights

Sun, 24 Apr 2022 18:36:17 GMT

Ob für einen Tag, übers Wochenende oder für länger. Die Hauptstadt Kataloniens ist immer eine Reise wert, und hat für seine Besucher einiges zu bieten. In diesem Artikel stelle ich euch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vor und gebe euch Tipps für die Planung eurer Freizeitaktivitäten.

Kolumbusstatue am Eingang der Rambla

Barri Gòtic - das gotische Viertel

Das Barri Gòtic ist das älteste Stadtviertel von Barcelona und grenzt rechterhand an die berühmten Einkaufsstraße La Rambla.

Die unzählig engen Gassen, an manchen Stellen nicht viel breiter, als das zwei Menschen gerade so aneinander vorbei kommen, versprühen eine ganz eigene Atmosphäre.

Wenn der Blick nicht von den unzähligen Wäschestücken, welche an den über die Gassen gespannten Wäscheleinen hängen, oder von den vielen auf den kleinen Balkonen in Kübel gepflanzten Palmen versperrt wird, kann man hier und da den meist blauen Himmel Barcelonas erkennen.

Enge Gassen im Barri Gótic

In diesem Viertel befindet sich auch die beeindruckende gotische Kathedrale Barcelona's - Catedral de Barcelona. Vom Platz Pla de la Seu aus, hat man den schönsten Blick auf die eindrucksvolle Fassade, und vom hinteren Teil des Platzes die Möglichkeit das komplette Bauwerk auf seine Speicherkarte zu bannen.

Gotische Kathedrale

Das Dach der Kathedrale ist begehbar und über einen Aufzug bei der Porta de Sant Iu bequem zu erreichen. Es bietet eine Aussicht auf Stadt, Hinterland und Meer.

El Raval - Mercat de la Boqueria, Palau Güell

Linkerhand der Flaniermeile La Rambla erstreckt sich der Stadtteil El Raval. Hier lassen sich die Markthalle und das Palau Güell, ein von Antoni Gaudi entworfenes Herrenhaus mit wunderschöner Dachterasse, erkunden.

Am frühen Vormittag, wenn die Fischer Ihre fangfrische Ware der vergangenen Nacht in den Markthallen des Mercat de la Boqueria (teils noch lebend) zum Kauf anbieten, die Obst- und Gemüsehändler Ihre Ware bis unter die Decke ihrer Verkaufsstände aufgetürmt haben, die Metzger und Fleischer die ersten Scheiben frischer Wurst und Fleischs den Einheimischen über ihre Ladentheke reichen, sind nur wenige Touristen in den Hallen anzutreffen. Zu dieser Zeit lässt sich das Geschehen am Besten beobachten und die unterschiedlichen Eindrücke und Gerüche mit allen Sinnen erleben.

Markthalle, Mercat de la Boqueria

Viele der Händler haben sich mittlerweile auch auf die Touristen eingestellt, und bieten frisch gepresste Säfte, Fruchtspieße und allerlei andere Köstlichkeiten verzehrfertig zum Kauf an.

Von der Markthalle etwas die Straße hinab Richtung Meer, in der Nou de la Rambla 3-5, steht das Herrenhaus Palau Güell. Es ist eines der ersten großen Werke des Architekten Antoni Gaudí. An der Kasse werden dem Besucher Audio-Guides in der jeweiligen Sprache angeboten, sodass man sich individuell und im eigenen Tempo durch das Palais bewegen kann. Besonders gefallen hat mir die Dachterrasse, welche mit vielen - für Gaudi typischen - Elementen geschmückt ist.

Palau Güell

Palau Güell - Dachterasse

Das Palau Güell ist täglich, ausser Montags, zu besichtigen. Weitere Informationen findet man unter http://palauguell.cat/

Sagrada Familia - Kathedrale der heiligen Familie

Die Sagrada Família, eines der wohl bekanntesten Bauwerke Gaudi´s und Barcelonas, wurde 1882 mit dem Bau begonnen und ist bis heute unvollendet. Nach aktuellen Planungen soll sie 2026, zum 100. Todestag Gaudi´s fertiggestellt sein. Bis heute wird der Bau wird ausschließlich durch Spenden und Eintrittsgelder finanziert.

Sagrada Familia

Wenn ihr das Innere der Kirche besichtigen wollt, lohnt es sich, die Eintrittskarten vorher über das Internet zu bestellen. In der Hauptsaison ist die Schlange vor den Kassen so lang, dass man am selben Tag keine Chance mehr hat, in die Kirche zu gelangen.

Im Innenraum der Kirche wird man sofort durch die von außen kaum wahrnehmbaren Dimensionen überwältigt. Im Hauptschiff wird das Deckengewölbe in 75 m Höhe von großen Steinsäulen gestützt, welche an Bäume erinnern sollen.

Sagrada Familia

In der Krypta der Kirche liegt das Grab des Baumeisters Antoni Gaudi.

Auf micdotravel.blog findet ihr einen tollen Bericht von Udo, der viele weitere nützliche Tipps und Tricks rund um den Besuch der Sagrada Familia bereit hält.

Park Güell - Park von Antoni Gaudi

Der Park Güell ist mit einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Barcelona und wird als Antoni Gaudí´s Hommage an die Natur bezeichnet.

Weltberühmt ist die mit Bruchkeramik verzierte gewundene Bank oberhalb der römischen Tempeln nachempfundenen Markthalle. Nehmt euch etwas Zeit und lass euch verzaubern.

Park Güell, Aussicht über Barcelona mit Meer

Park Güell

Parc de la Ciutadella

Der im späten 19. Jahrhundert angelegter Park mit Zoo einem See für Bootsfahrten, prunkvollen Museen und grünen Spazierwegen lädt an den zahlreichen Sommertagen zum Verweilen und Entspannen ein.

Parc de la Ciutadella

Im Park selbst trifft man auch immer wieder auf Straßenhändler, welche hier ihre farbenfrohen Liegedecken zum Verkauf anbieten, oder Straßenmusiker die ihre Künste zum Besten geben.

Tapas - so vielfältig, so unterschiedlich die Preise

Beim Besuch der Stadt Barcelona gehört der Verzehr von Tapas in einer der vielen kleinen Bars zum obligatorischen Muss.

Man sollte vorher allerdings die Preise vergleichen, damit der Genuss der kleinen Appetithäppchen ein nicht allzu großes Loch in die Reisekasse sprengt. Die Preise pro Tapa variieren, je nach Belag, zwischen 2 und 4 Euro.

Tapas-Bar mit vielen Leckereien

Ich hoffe ich konnte euch für euren Besuch in Barcelona ein paar Anregungen und Tipps verraten. In diesem Sinne: Que tengas una buena estadía en Barcelona

Langstrecke - So vergeht die Zeit wie im Flug

Sun, 13 Feb 2022 09:42:23 GMT

In diesem Artikel verrate ich Euch wie ihr Langstreckenflüge gut übersteht und so entspannt wie möglich an eurem Fernreiseziel ankommt.

Erfahrt, was ihr vor, während und nach dem Flug beachten solltet, welche Dinge auf jeden Fall in euer Handgepäck gehören, welche Kleidung sinnvoll ist und wie ihr euch bei einer Flugzeit von 8 Stunden und mehr optimal beschäftigen könnt.

Der richtige Sitzplatz

Das wichtigste für Langstreckenflüge ist definitiv die Wahl des richtigen Sitzplatz. Viele Passagiere möchten unbedingt am Gang sitzen, andere können sich einen Flug ohne Fensterplatz kaum vorstellen.

Welcher Platz der Beste ist, hängt letztendlich von eurem persönlichen Geschmack ab. Während der Ticketbuchung können bei einigen Airlines zusätzliche Gebühren bei der Auswahl des gewünschten Sitzplatzes anfallen. Wenn ihr eure Chancen auf einen Leiblingsplatz erhöhen wollt, so nutzt auf jeden Fall den Online-Checkin. Hier ist die freie Sitzplatzwahl bei den meisten Airlines kostenlos.

Emirates, Business Class

Der frühstmögliche Zeitpunkt für einen Online-Checkin ist individuell von der jeweiligen Airline abhängig. Meistens ist 24 Stunden vor Abflug ein Online-Checkin möglich. Ihr solltet so früh wie möglich beim Online-Checkin dabei sein, damit die Chance auf den Lieblingsplatz relativ groß sind. Gleichzeitig spart ihr dabei wertvolle Zeit am Flughafen, da ihr bereits Eure Tickets bequem zu Hause ausdrucken oder auf euer Smartphone laden könnt.

Sitzt ihr bereits im Flieger und seit mit dem euch zugewiesenen Sitzplatz nicht zufrieden, so könnt ihr, falls ihr freie Plätze entdeckt, nach der Durchsage "Boarding complete" innerhalb eurer Buchungsklasse auf einen, noch freien Platz wechseln.

Solltet ihr etwas mehr Budget in eurer Reisekasse habe, könnt ihr nach dem Kauf des Economy Tickets auch ein Upgrade anfragen und in die Premium Economy oder Business Class aufsteigen. Dies ist allerdings abhängig von der Verfügbarkeit der Sitzplätze und den Konditionen der Airline.

Angenehme und bequeme Kleidung

Die Kleidung hängt selbstverständlich vom Abflug- und Ankunftsort eurer Reise ab. Da es im Flugzeug recht kalt werden kann, solltet ihr auch immer ein paar warme Kleidungsstücke einpacken, um nicht zu frieren.

Zu den wichtigsten Kleidungsstücken auf Langstrecken in Flugzeugen zählen: eine bequeme Hose, warme Socken, Pullover und ggf. ein Schal wegen der kühlen Luft der Klimaanlage.

Mahlzeiten und Snacks

Falls ihr euch vegan oder vegetarisch ernährt, Allergiker seit oder nur bestimmte Lebensmittel zu euch nehmt, könnt ihr für euren Langstreckenflug individuelle Mahlzeiten bestellen.

Am einfachsten geht dies über die Website der entsprechenden Airline. Dort findet ihr, je nach Fluggesellschaft, eine große Auswahl an unterschiedlichen Speisen.

Je nach Airline gibt es neben den Hauptmahlzeiten auch noch kleine Snacks, wie Nüsse, Kuchen oder andere Knabbereien.

Falls ihr beim Essen wählerisch seid, oder euch die Portionen nicht ausreichen, solltet ihr auf jeden Fall ein paar Snacks vorab im Handgepäck verstauen. Hier eignen sich vor allem Nüsse, Trockenobst, Müsliriegel, Kekse usw.

Emirates, Mittagessen

Entertainmentprogramm an Bord

Über das angebotene Unterhaltungsprogramm könnt ihr euch bereits vor Ablug auf der Website der Airline informieren. Hierzu zählen normalerweise eine große Auswahl an Filmen und Serien, Dokumentationen, Musik und Spiele.

Falls euch die Filmauswahl nicht gefallen sollte oder ihr lieber Serien sehen wollt, die ihr bereits zuhause angefangen habt, könnt ihr euch diese vorab z.B. auf euer Handy oder Tablet herunterladen und diese dann offline ansehen.

Denkt daran, ein mobiles Ladegerät einzupacken, damit ihr die Filme und Serien ohne Unterbrechung ansehen könnt.

Beschäftigungen an Bord

Bücher oder eBook-Reader eignen sich hervorragend zum Zeitvertreib. Bei einem spannenden Buch vergeht die Zeit wie im Flug. Auch MP3-Player mit eurer Lieblingsmusik oder Podcast sind ein guter Zeitvertreib.

Reist ihr zusammen mit anderen, informiert euch vorher um witzige Gesellschaftsspiele welche man von unterwegs aus spielen kann. Ein Karten- oder Würfelspiel nimmt im Handgepäck wenig Platz ein und überbrückt die Zeit im Flieger garantiert.

Auch das Studieren einer Reiselektüre über euer Reiseziel kann sehr kurzweilig und unterhaltsam sein.

Qatar Airways, Economy Class

Tipps fürs Handgepäck

Packt euer Handgepäck immer so, dass ihr wichtige Sachen schnell findet. Hierzu gehören Reisepass oder Personalausweis, Reiseunterlagen und Stifte.

Während der Sicherheitskontrollen müsst ihr euren Beutel mit Flüssigkeiten oder die mitgeführten elektronischen Geräte, wie Laptop und Kamera aus dem Handgepäck nehmen und diese in separate Boxen für die Kontrolle legen. Hierzu sollten diese schnell griffbereit sein, um den Vorgang nicht unnötig zu verzögern.

Solltet ihr einen Anschlussflug haben, und aus dem Transitbereich durch den Security-Check müssen, ist dies ein weiterer Grund für ein cleveres Verstauen um die gegebenenfalls eh schon sehr kurze Umsteigzeit nicht mit suchen, auspacken und einpacken zu vertrödeln.

Packliste für das Handgepäck

Alle Medikamente und Dokumente gehören ins Handgepäck. Das aufgegebene Gepäck am Flughafen kann jederzeit unterwegs verloren gehen. Deswegen sollte man Medikamente und wichtige Reisedokumente auf jeden Fall immer im Handgepäck aufbewahren.

Verpflegung

Snacks
Kaugummi
Bonbon

Kleidung / Komfort

Ohropax
Schlafmaske
Schal
Pullover
Socken
Nackenhörnchen

Unterhaltung

e-Book-Reader
Bücher, Zeitschriften
MP3-Player
Gesellschaftsspiele
mobiles Ladegerät

Hygiene und Pflege

Erfrischungstücher
Desinfektionstücher
Zahnbürste
Deo
Feuchtigkeitscreme
Lippenpflege
Haarbürste

Fazit

Ich hoffe, dass ich euch hiermit noch den ein oder anderen Tipp für euren nächsten Langstreckenflug geben konnte. Wenn ihr diese grundlegenden Dinge beachtet, vergeht die Zeit wie im Flug.

Walhaie - Schwimmen mit den sanften Riesen der Meere

Sun, 26 Sep 2021 16:41:18 GMT

Aufgeregt, hellwach und voller Adrenalin saß ich auf der Reling des kleinen Touristenbootes und wartete auf das Signal zum Sprung. Vom Boot aus konnte ich die Tiere bereits sehen, wie sie majestätisch und gemächlich ihre Bahnen zogen.

"Jump!, jump!, jump!", ertönten die Schreie unseres Guides über das Boot, und einen kurzen Augenblick später trieb ich im Golf von Mexiko, fernab der Küste inmitten einer Gruppe Walhaie, die sich hier zum Fressen versammelt hatten. Unter mir nur das tiefblaue Meer.

Der Weg zu einem unvergesslichen Abenteuer

Wir spielten schon seit längerem mit dem Gedanken, eines Tages mit Walhaien im offenen Meer schwimmen zu wollen. Einzig der stolze Preis von durchschnittlich 200 US-Dollar pro Person, für das knapp 15 minütige Abenteuer, hielt uns bisher immer von diesem Vorhaben ab.

Doch während unseres Mexikourlaubs 2019 war es dann schließlich soweit - wir gingen Walhai-Schnorcheln.

Das Walhai-Abenteuer beginnt...

Mexiko gilt als eine der Walhai reichsten Regionen dieser Erde. Hier trefft ihr mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit , im Zeitraum von Juni bis September, auf die eindrucksvollen Meeresbewohner. Und so bieten viele Veranstalter auch eine Art „Geld-zurück-Garantie“ an, falls man keine Tiere zu Gesicht bekommt.

Einzig die Suche nach ihnen kann sich unter Umständen über Stunden hinziehen.

Wir buchten unseren Ausflug direkt im Hotel und bekamen von unserer Reiseleitung die Zusicherung, falls wir am Tag des Ausflugs keine Walhaie finden sollten, am Folgetag erneut an dem Ausflug ohne zusätzliche Kosten teilnehmen zu dürfen.

Walhai vom Boot aus gesehen

Das Abenteuer begann am folgenden Tag, morgens um 07:00 Uhr.

Ein Kleinbus holte uns direkt vom Hotel ab und brachte uns zu einer Tauchbasis in Cancun. Während der dreißig minütigen Fahrt erhielten wir von unserem deutschsprachigen Guide sehr viele Informationen zum heutigen Tag.

Walhai an der Wasseroberfläche

Er klärte uns vor allem über die in Mexiko geltenden Regeln, welche zum Schutz der Tiere gesetzlich verankert sind, auf.

So ist es zum Beispiel jedem Touristen maximal 15 Minuten erlaubt mit der Walhaigruppe zu schnorcheln. Auch dürfen sich nie mehr als 2 Touristen pro Boot und ein Guide zur selben Zeit im Wasser befinden.

Die Einhaltung dieser und weiterer Regeln wird von den Wildtier Rangern sehr penibel überprüft. Bei einem Verstoß muss das entsprechende Boot das Schnorchelgebiet verlassen, und das Abenteuer ist vorbei.

Walhai beim Plankton fressen (Spannweite Maul ca. 2 Meter!)

Auf der Suche nach den Walhaien

An der Tauchbasis angekommen erwartete uns zunächst ein leckeres Strandfrühstück. Es gab kleine Gebäckstücke, belegte Brötchen, frischen Orangensaft, Tee und Kaffee, Wasser, frisches Obst und Gemüse, und einiges mehr.

Das Buffet ist im Preis bereits und verkürzt die Wartezeit bis zur Abfahrt der Boote.

Steg mit ablegebereiten Touristenbooten

Bei den Booten für die Walhai Touren handelt es sich um starkmotorisierte Fiberglasboote für 10 bis 12 Personen, mit eher unbequemen Sitzflächen und nur eingeschränktem Schutz vor der meist starken Sonne – daher ist ein Sonnenschutz zu empfehlen (Kopfbedeckung, lange Kleidung etc.). Sonnenschutzmittel dürfen, da die Tiere Plankton von der Wasseroberfläche filtern, nicht verwendet werden. Hier haben die Guides ein sehr wachsames Auge.

Während der Touren gibt es auf den Booten für alle Teilnehmer Getränke wie Wasser und Softdrinks die im Preis inbegriffen sind.

Walhai mit Putzerfischen

Bei unserem Walhai-Trip waren wir eine gute Stunde mit dem Boot unterwegs, bis wir eine Gruppe von ca. 20 Tieren gefunden hatten. Jetzt hieß es für die Zweierteams, welche zusammen ins Wasser gehen, fertigmachen. Die Teams hatten wir bereits während der Fahrt bestimmt.

Walhai unter Schnorchler

Nachdem das erste Team sprungbereit war, fuhr das Boot in die Schwimmrichtung eines der Walhaie.

Sobald ihr im Wasser seid solltet ihr nach dem Walhai Ausschau halten und sofort, wenn ihr ihn erblickt in dessen Schwimmrichtung losschwimmen. Auf keinen Fall solltet ihr den Walhai entgegenschwimmen.

Die Walhaie sehen zwar eher gemütlich aus wenn sie durch das Wasser ziehen – durch ihre Größe sind sie aber trotzdem sehr schnell unterwegs, sodass sie an euch vorbeigezogen sind während ihr noch versucht zu wenden.

Schwimmen mit einem Walhai

Da sich in unserem Gebiet bereits ein paar Boote für das Schwimmen mit den Walhaien eingefunden hatten, waren jeder 2er-Gruppe nur zwei Schnorchelgänge á 15 Minuten erlaubt. Unweit unserer Position kreuzten die Wildtier-Ranger mit ihren Patrouillenbooten und beobachteten das Geschehen und die Einhaltung der für das Walhai-Schnorcheln gültigen Regeln und Gesetze.

Entspannung und Ceviche zum Abschluss

Vor dem Ende unserer Walhai Tour fuhren wir noch zur Isla Mujeres, wo wir in einer Lagune noch einen kurzen Schnorchelausflug machten.

Leider sind die Riffe in diesen Regionen bereits großflächig abgestorben, sodass nur noch vereinzelt Hirnkorallen zu sehen sind. Bevor es schließlich wieder zur Tauchbasis zurückging, gab es in der Nähe des Strandes noch ein Wasserpicknick.

Walhai vom Boot aus gesehen

Für das Picknick bereitete unser Kapitän ein typisch mexikanisches Gericht zu – Ceviche. Ceviche kommt häufig in Mexiko vor und unterscheidet sich stark von der peruanischen Ceviche. Bei der typischen mexikanischen Ceviche werden Fisch und/oder Meeresfrüchte in Limettensaft stocken gelassen und mit reichlich Tomaten, Koriander und Zwiebeln zu einem erfrischenden Fischsalat vermengt.

Wasserpicknick mit Ceviche

Persönliche Erfahrung

Dem größten Fisch der Erde, mit seinen gut 12 Metern Körperlänge, unter Wasser in freier Wildbahn zu begegen ist zweifelsfrei ein ganz besonderes Erlebnis, welches man sein Leben lang nicht mehr vergisst.

Wenn man als "kleiner" Mensch in einer Gruppe dieser majestätischen Tieren schwimmt, die an einem vorüberzieht ohne das man auch nur eines Blickes gewürdigt wird, wird einem klar, welche Stellung der Mensch in diesem Augenblick innehat.

Ein Walhai zieht seines Wegs

Die vorgeschriebenen 15 Minuten pro Schnorchelgang gehen bei diesen imposanten Anblicken wie im Flug an einem vorbei und ehe man sich versieht heißt es "zurück zum Boot". Ich hätte gerne noch länger Zeit mit diesen wundervollen Tieren verbracht, verstehe aber auch, dass die Regeln und Gesetze dem Schutz der Tiere dienen.

Somit habe ich mich schweren Herzens aber mit einem überwältigendem Gefühl von diesen Tieren verabschiedet. Vielleicht ergibt sich irgendwann erneut eine Möglichkeit diese imposanten Lebewesen zu besuchen....

Schwimmen mit einem Walhai

Sand zwischen den Zehen - Auszeit auf einer Barfußinsel

Sun, 25 Jul 2021 18:47:48 GMT

Die Malediven, türkisblaue Perlen mitten im Indischen Ozean. Für viele der Inbegriff von romantischer Zweisamkeit vor traumhaft exotischer Südseekulisse.

In diesem Blogbeitrag zeige ich dir meine schönsten Bilder und verrate was du auf einer Barfußinsel alles machen kannst.

Blick auf Meedhupparu (Südsteg)

Die Malediven – Zahlen, Daten und Fakten

Die Malediven liegen südwestlich von Indien und Sri Lanka im Indischen Ozean.

Blick auf die Malediven aus 10.000 Meter Höhe

Die Inselgruppe besteht aus 1.196 einzelnen Inseln, von denen 218 von Einheimischen bewohnt werden. 87 Inseln sind Hotelinseln. Die Hauptstadt der Malediven ist Malé, in der ein Drittel der Bevölkerung, ca. 345.000 Menschen, leben.

Blick von Wasserflugzeug auf Hotelinsel

Als beste Reisezeit gelten die Monate von November bis April. In den übrigen Monaten musst du des Öfteren mit Regen rechnen. Wir selbst waren im August, und Regen gab es in den 14 Tagen allerdings nur an zwei aufeinanderfolgenden Nächten.

Der Regen ist anders als hier in Deutschland. Wenn es auf den Malediven regnet geschieht dies in sehr kurzen Zeiträumen sehr kräftig, sodass du nach ein paar Minuten wieder den blauen Himmel und das kristallklare Wasser genießen kannst. Abkühlung bringt er so gut wie nie.

nächtlicher Regenschauer

Bei unserem Aufenthalt hatten wir tagsüber immer um die 30 Grad Celsius, und nachts fielen die Temperaturen nicht unter 25 Grad – sehr, sehr angenehm für meine Frau.

Anreise aus Deutschland

Für den Non-Stop Flug von Frankfurt Main nach Malè musst du mit zirka neuneinhalb Stunden rechnen.

Damit du die unzähligen Inseln im tiefblauen Wasser bereits aus der Luft bewundern kannst solltest du dir auf jeden Fall einen Fensterplatz reservieren – der Anblick ist atemberaubend.

Anflug auf Flughafen Malé

Malè selbst ist nicht so beeindruckend und sehenswert, sodass die meisten Urlauber sofort weiterreisen. Wie auch wir.

Inselverkehr mit Boot und Wasserflugzeug

Um die vielen einzelnen Inseln zu erreichen stehen zwei Beförderungsmittel zur Verfügung.

Auf die näher gelegenen Inseln wirst du von Malé aus mit kleinen Speedbooten gebracht, die weiter entfernten werden mit dem Wasserflugzeug angeflogen.

Unsere Insel, Meedhupparu Island, liegt mit dem Wasserflugzeug ungefähr 45 Minuten von Male entfernt, in nördlicher Richtung.

Wassertaxis am Flughafen Malé

Nach der Landung am Flughafen in Malé wurden wir mit einem Shuttle zum angrenzenden Wasserflugzeug-Teminal gebracht. Dort warteten wir in einer kleinen, gemütlichen Lounge auf weitere Gäste mit denen wir dann zum Flugzeug gebracht wurden.

Blick ins Cockpit eines Wasserflugzeugs

"Dresscode" Flugkapitän ;-)

Im Wasserflugzeug finden bis zu 12 Passagiere Platz. Es war das erste Mal für mich, dass ich von der Wasseroberfläche abhob und auch landete - ein sehr „spannendes“ Erlebnis.

Blick auf die maledivischen Inseln - das Paradies zum Greifen nah!

Meedhupparu, 5-Sterne-Ressort im Indischen Ozean

Meedhupparu liegt am südlichen Ausläufer des Raa-Atolls und ist eine Barfußinsel. Schuhe trug ich nur am An- und Abreisetag.

... wie wahr!

Das 5-Sterne Ressort liegt auf einer 300 Meter langen Insel welche an der breitesten Stelle 150 Meter misst. Der höchste Punkt liegt gut 2 Meter über dem Meeresspiegel.

Neben Rezeption, Buffet- und Spezialitätenrestaurants, (Strand)Bars, Spa, einer Tauchbasis und den Strandbungalows, bietet das Hotel noch einen speziell abgetrennten Bereich für die Bewohner der begehrten Wasserbungalows.

Lobby- und Rezeptionsbereich

Wasserbungalows

Strandbungalows

Für sportliche Aktivitäten findest du zudem Tennisplätze, einen Beachvolleyallplatz sowie eine Joggingstrecke.

Alle Wege innerhalb der Insel sind von der üppigen Vegetation überwachsen, sodass du am Tag immer auf schattigen Wegen unterwegs bist.

schattenspendendes Grün

An der Nord- und Südseite der Insel gibt es zudem einen Steg, welcher dich an die Hausriffkante führt.

Hausriff mit Steg und Blick zu Insel/Wasserbungalows

WLAN wird im Bereich der Lobby und der unmittelbar anschließenden Bars und Restaurants angeboten. Wir hatten unseren Bungalow in der Nähe der Lobby und konnten daher auch auf dem Zimmer noch ohne größere Probleme das WLAN-Signal empfangen.

Was du auf einer Insel unternehmen kannst

Meine größte Befürchtung bestand darin, mich während des Aufenthalts pausenlos zu langweilen. Im nachfolgenden gebe ich dir einen kurzen Überblick über die auf einer Malediven-Insel angebotenen Aktivitäten.

Soviel schon mal vorab, ich war jeden Tag aufs Neue überrascht, wie schnell doch die Zeit verfliegt.

Weitere Dinge welche Du bei einem Aufenthalt auf einer maledivischen Trauminsel machen kannst:

segeln gehen mit einem Katamaran
eine Kanutour um die Insel unternehmen
am Strand Beachvolleyball spielen
dich im Spa verwöhnen lassen
die Seele baumeln lassen
das Leben genießen
...

Willst du auch auf einer der vielen einsamen Insel der Malediven Ruhe und Abgeschiedenheit genießen?

Hast du einen speziellen Anlass (z.B. Honeymoon, Jahrestag, …)?

Ich würde mich freuen, wenn du hier einen kurzen Kommentar hinterlässt. Gerne kannst du uns auch von deinen eigenen Erlebnissen berichten.

Hier noch ein paar Inspirationen des Adaaran Select Meedhupparu Island Resort:

Poollandschaft mit Blick aufs Meer

Poollandschaft beleuchtet

endlose Sandstrände

Blick vom Strandbungalow aufs Meer

Flughunde, die ständigen Inselbewohner

Kleiner Schwarzspitzen-Riffhai

Le Catacombe dei Cappuccini - Palermos Mumien

Sun, 27 Jun 2021 14:45:20 GMT

"Tu fui, ego eris - Was du bist, war ich; was ich bin, wirst du sein." Ich finde, mit diesem einen Satz lässt sich dieser Ort sehr treffend beschreiben.

Palermos Kapuzinergruft - Nichts für schwache Nerven

Etwas ausserhalb der Altstadt, und damit abseits der bekannten touristischen Sehenswürdigkeiten, liegt das Kapuzinerkloster von Palermo.

Das 1534 errichtete Kloster, mit seinen beige- und ockerfarbenen Gebäuden, wirkt auf den ersten Blick eher unscheinbar und langweilig. Wäre es nicht unser Ziel, wir wären vermutlich daran vorbeigelaufen, ohne es auch nur eines Blickes zu würdigen.

Aber nicht das Kloster an sich, sondern dessen unterirdische Gewölbe haben unser Interesse geweckt. Die Kapuzinergruft mit ihren Mumien - nichts für schwache Nerven!

Eingang zu "Catacombe dei Cappuccini"

Der Eingang zur Gruft befindet sich unscheinbar in einer Ecke des Gebäudekomplexes. "Ingresso Catacombe" steht über der schmalen Eingangstür, welche durch Postkartenständer, links und rechts, flankiert wird.

An der Kasse sitzt ein Mönch, hinter einer über die Jahre leicht milchig gewordenen Scheibe, und kassiert den Eintritt von 3 Euro pro Person. Rosenkränze und Kruzifixe, hinter einer Glasvitrine, warten gedudlig auf neue Besitzer. Der Mönch ist der letzte lebende Mensch, den der Besucher hier zu Gesicht bekommt.

Über eine Art Rampe schreiten wir hinab, immer tiefer, in den Keller des Klosters. Nach einer Biegung und einem Durchgang öffnet sich der schmale, weiß getünchte Gang zu einem großen Gewölbe und gibt den Blick frei auf mehr als 2.000 Tote.

Die Toten verbeugen sich demütig vor ihren Besuchern

Nicht in Särgen liegend und andächtig aufgebahrt, so wie wir es als Mitteleuropäer eigentlich gewohnt sind, sondern links und rechts in Wandnischen aufrecht, den Kopf nach vorn hängend als ob sie im Stehen schlafen.

Mit den schwarzen, leeren Augenhölen verfolgen sie reglos jede Bewegung ihrer Besucher, und aus den weit aufgerissenen Mündern - so scheint es - stoßen sie stumme Schreie in den Raum.

Gang der Priester

Viele der Toten tragen noch Kleidung. Bei den Männern sind Anzüge, Mönchskutten und Uniformen en vogue, bei den Frauen eher die ausladenden Kleider mit den dazu passenden Accessoires wie Hut und Sonnenschirm. Viele der Kinder tragen noch ihre Taufkleidchen und liegen in einer Wiege.

Aber die Jahrhunderte haben ihre Spuren hinterlassen. Die bunten Farben sind längst verblichen, dass strahlende Weiß der Kleider ist zu einem dreckigen Grau verkommen. Sämtliche Kleidungsstücke sind zudem von Motten durchlöchert und zerfressen.

Die Leichen befinden sich in unterschiedlichen Verwesungsstadien. Während von manchen nur noch Knochen übrig sind, spannt sich bei den anderen noch eine matte Lederhaut mit schwarzen Haaren über den Schädel. Durch die besonderen, vom Tuffstein geschaffenen, klimatischen Bedingungen vertrocknen die Toten anstatt zu verfaulen.

Gang der Gelehrten

Dies wurde von den Mönchen bereits im Jahr 1599 erkannt. Aus dieser Zeit stammt auch die älteste Mumie. Schon damals begannen sie ihre toten Brüder an den Wänden aufzureihen.

Nicht lange und die ersten reichen Palermitaner fanden Gefallen an dieser Art der Bestattung, ihre Liebsten auch über den Tod hinaus noch besuchen und sehen zu können. Der Andrang war bald so groß, dass die Mönche beginnen mussten das Gewölbe auszubauen.

Somit fanden hier mit der Zeit, neben den Kapuzinern, auch Gelehrte, Ärzte, Anwälte, Adlige und die wohlhabende Bürger Palermos ihre letzte "Ruhestätte". Streng getrennt nach Geschlecht und Stand. Sogar für Jungfrauen (virgins) und Kinder (bambinis) wurden eigene Korridore angelegt.

Rosalia Lombardo - Die schönste Mumie der Welt

Im 19. Jahrhundert wurde durch die italienischen Regierung diese Art der Beisetzung schließlich verboten. Es dauerte jedoch noch einige Jahrzehnte, bis die letzte Bestattung vollzogen war.

Roslalia Lombardo (geb. 13.12.1918, gest. 06.12.1920)

Die größte Attraktion ist heute der Körper der kleinen Rosalia Lombardo. Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag verstarb das Kind an der spanischen Grippe. Aufgebahrt, in einem mit einer Glasplatte abgedeckten Sarg, gilt sie heute als die "schönste Mumie der Welt".

Lange Zeit war es ein Geheimnis, wie es der Einbalsamierer geschafft hatte den Körper der Kleinen so zu präparieren, dass man noch heute bei ihrem Anblick glaubt, sie würde schlafen.

Die Zusammensetzung der verwendeten Mixtur wurde erst im Jahre 2009 in den Hinterlassenschaften ihres Vaters gefunden.

Ganz allein unter Toten

Bei unserem Besuch, an einem Montagvormittag, waren wir nahezu allein mit den Toten. Nur eine handvoll Besucher, die es ebenfalls an diesen unwirklichen und schaurigen Ort verschlagen hatte, standen versprengt in den Nischen und Gängen der Gruft.

Das Fotographieren ist verboten und der Besucher wird durch unterschiedlichste Schilder immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Allerdings hält sich daran (fast) niemand. In Zeiten von Instagram und Co verhindern auf den unteren Ebenen daher Gitter ein Posieren mit den Gebeinen.

So faszinierend dieser Ort auf den ersten Blick auch ist, wir waren irgendwie erleichtert als wir nach einer guten Stunde wieder auf der Straße, im grellen Sonnenlicht standen und frische Luft atmen konnten.

Heutiger Friedhof hinter dem Kloster

Petra - Von der Stadt im Fels und Indiana Jones

Sun, 21 Mar 2021 17:08:49 GMT

Puh... endlich geschafft. Über 43 Grad im Schatten zeigt das Thermometer als wir an diesem Augusttag von einem kleinen Souvenirshop aus auf diese eindrucksvolle historische Felsenstadt blicken.

Wir befinden uns in Petra, der einstigen Hauptstadt des nabatäischen Königreichs, in Jordanien.

Mit dem Schnellboot nach Akaba - Jordanien

Für den Besuch in der Felsenstadt Petra hieß es früh aufstehen. Ein Reisebus holte uns kurz nach 1:00 Uhr nachts von unserem Hotel, nahe Sharm el Sheikh, ab. Nachdem wir aus den umliegenden Hotels die übrigen Teilnehmer unseres Ausflugs eingesammelt hatten, ging es Richtung Dahab.

Mitteilung Hotel über Pick-Up-Time

Am Hafen angekommen, mussten wir durch die Sicherheits- und Gepäckkontrollen, bevor wir das Schnellboot nach Akaba besteigen konnten.

Als das Boot ablegte zeigte die Uhr 5:20 Uhr - Sonnenaufgang im Golf von Akaba.

Sonnenaufgang im Golf von Akaba

Während der fast 2-stündigen Fahrt schliefen wir, so gut es ging, oder genossen unser Frühstück, welches wir am Vortag im Hotel als Lunchpaket bestellt hatten.

Jordaniens Hafenstadt Akaba erreichten wir gegen 7:00 Uhr. Nachdem die Einreiseformalitäten erledigt waren trafen wir am Hafengelände unseren Guide, der uns den Rest des Tages begleiten sollte.

Unser Schnellboot im Hafen von Akaba

Nach ein paar einleitenden Worten bestiegen wir unseren Bus, einen modernen und klimatisiertern Reisebus nach euorpäischen Standards.

Unsere kleine Reisegruppe mit Guide im Hafen von Akaba

Drei Stunden später, und somit nach gut neun Stunden Reisezeit, erreichten wir gegen 10:00 Uhr den Busparkplatz von Petra.

Eingang zur Felsenstadt Petra

Zu Fuß durch einen Canyon in der Jordanischen Wüste

Direkt hinter dem Eingang bieten euch die Einheimischen kostenlose Kutschfahrten für den zirka zweineinhalb Kilometer langen Weg an. Natürlich wird am Ende der Fahrt ein großzügiges Trinkgeld erwartet.

Da die Esel, welche die Kutschen ziehen, keine gute Behandlung von ihren Besitzern erfahren, riet uns unser Guide von der Inanspruchnahme dieser Dienste ab, und somit entschieden wir uns den Weg aus eigener Kraft zurückzulegen.

Der erste Kilometer führ t zunächst über freies Gelände. Da wir uns in der jordanischen Wüste befinden, sollte man auf jeden Fall an ausreichend Wasser, eine Kopfbedeckung und Sonnencreme denken.

Fußweg Richtung Siq

Links und rechts des Weges tauchen bereits nach kurzer Zeit die ersten Felsengräber auf.

Neben den meist würfelähnlichen und freistehenden Bauten konnten wir auch bereits die Ersten, aus dem Fels gearbeiteten Gräber bestaunen, darunter ein sehr gut erhaltenes Obeliskengrab.

Erste, einfache Gräber

Obeliskengrab

Nach gut einem Kilometer Fußweg kamen wir an den Eingang einer ungefähr 1,5 km langen Schlucht – dem Siq. Sie bildet den direkten Zugang zur Felsenstadt.

Eingang zum Siq

Begleitet von Schatten und Lichtreflexen, auf den steil empor ragenden Sandsteinwänden, laufen wir durch den imposanten Siq - eine natürliche Felsschlucht.

Trotz der unbarmherzigen Temperaturen von über 40 Grad ist es in der Schlucht überraschend kühl. Dies ist vor allem den hohen Sandsteinwänden (bis zu 80 m) und dem an manchen Stellen nicht einmal 3 Meter breiten Canyon zu verdanken.

Fußweg durch den Siq

Entlang des Weges kann man noch immer die Reste der durch die Nabatäer im 3 Jhd. v. Chr. in den Sandstein geschlagenen Wasserleitung erkennen, welche das kostbare Regenwasser von den steilen Felswänden sammelte und in die Zisternen im Stadtzentrum transportierten.

Wasserleitung zur Felsenstadt

Abbildung einer Gottheit

Am Ende der Schlucht, nach der engsten Stelle, öffnet sich diese und gibt den Blick auf das bekannteste Bauwerk Petras frei: die Fassade des al-Khazneh, bekannt als „Schatzhaus“ oder „Treasury“.

Al-Khazneh - Das Schatzhaus

Das Al-Khazneh ist ein von den Nabatäern aus dem Fels geschlagenes Mausoleum. Entgegen der deutschen Übersetzung wurden in ihm jedoch keine Schätze gelagert. Betreten darf man das Schatzhaus übrigends nicht mehr.

Mit seinen 40 m Höhe und 25 m Breite, ist es eines der beliebtesten und wahrscheinlich das bekannteste Photomotiv von Petra.

Al-Khazneh - das Schatzhaus

Bekannt wurde es zudem aus dem Film „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“, in dessen Inneren sich der Heilige Gral befand.

Am Al-Khazneh enden auch die Kutschfahrten. Von hier geht es nun entweder zu Fuß weiter oder man nutzt eines der im Schatten der Felswände wartenden Wüstenschiffe, gegen individuell verhandelbare Trinkgelder.

Wüstenschiffe ;-)

Im Zentrum der Felsenstadt

Rechterhand öffnet sich der Canyon nach ein paar Metern zu einer breiten Ebene, der Felsenstadt Petra.

Von hier aus lassen sich weitere Königsgräber und in den Felsen geschlagene Wohnhäuser bestaunen. Einige von ihnen schlicht, andere genauso imposant wie das Al-Khazneh.

Linkerhand lässt sich zudem ein Theater besichtigen, welches ebenfalls aus dem Fels geschlagen wurde. Es bot Platz für bis zu 10.000 Besuchern.

Theater

Das Tal wird nun immer weitläufiger und an den Felswänden entlang reihen sich unzählige Gräber und Wohnhäuser. Hier kann man überall vom Weg abweichen und ein bisschen in die Höhe wandern. Die schönsten Aussichtspunkte findet man jedoch nur mit Hilfe eines ortskundigen Guides.

Wohnhäuser und Grabstääten

Wohnhäuser und Grabstätten

Fazit und Tipps für einen Besuch

Für den Weg sollte sich auf jeden Fall Wasser, Sonnencreme und eine Kopfbedeckung im Reisgepäck befinden, denn Schatten findet man nur im Siq. Auch festes Schuhwerk ist ein absolutes Muss auf dem steinigen und unebenen Weg.

Vor dem Besuch lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die offizielle Website Visit Petra , um sich über aktuelle Preise und Öffnungszeiten zu informieren.

Kreuzfahrtboom - Reedereien im Faktencheck

Sat, 20 Feb 2021 19:31:10 GMT

Kreuzfahrten boomen. Aber welche Reederei ist die Richtige? Wer bietet was, und was ist gut zu wissen?

Um euch einen ersten Einblick und damit auch Überblick in die Welt der Kreuzfahrten zu geben, habe ich hier die von mir bisher genutzten Reedereien in einem Kurzportrait gegenübergestellt.

Die Reedereien sind alphabetisch geordnet, die Nennung bildet keine Rangfolge.

Meine bisherigen Reedereien im Faktencheck

Name

AIDA Cruises

gefahrene Schiffe (alphabetisch), max. Gästeanzahl:

AIDAbella (2.050), AIDAperla (3.300)

angelaufene Häfen (alphabetisch):

Amsterdam, Hamburg, Le Havre, Rotterdam, Southampton, Zeebrügge

Zielgruppe:

Die Schiffe der AIDA Flotte sind ideal wenn ihr auf einen Dresscode verzichten und euch mit der Bordsprache Deutsch wohl fühlt.

Bordsprache:

deutsch

Bordwährung:

Euro

Destinationen:

Die Schiffe kreuzen rund um den Globus. Abhängig von der Jahreszeit werden Ziele wie Orient, Asien, Nordamerika und die Karibik oder klassische Destinationen wie das Mittelmeer, Kanaren, West- und Nordeuropa sowie das Baltikum angefahren.

Leistungen:

Bei AIDA ist vieles bereits im Reisepreis inklusive, so zum Beispiel Tischgetränke in den Buffetrestaurants, Trinkgelder, vielseitige Kinder-/Jugendprogramme sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Animationsprogramm.

Landausflüge können vorab online zu einem reduzierten Preis oder direkt an Bord gebucht werden. Das Programm reicht von sportlichen Ausflügen (Segway, Mountenbike, Tauch- und Schnorchelausflügen, ...) bis hin zu, klassischen Städteausflug.

Restaurants:

Auf allen AIDA Schiffen werden die im Preis inkludierten Restaurants im Buffet-Stil mit freier Platzwahl und ohne feste Tischzeiten angeboten. Auf der AIDAperla wird dieses Konzept erstmals mit kostenfreien á-la-carte-Restaurants ergänzt. Auf allen Schiffen könnt ihr zudem kostenpflichtige Spezialitätenrestaurants nutzen.

Besonderheiten:

Im Dezember 2018 startete mit der AIDAnova eine neue Schiffsgeneration. Als erstes Kreuzfahrtschiff wird es zu 100% mit Flüssigerdgas betrieben. Diese ökologische Alternative zu traditionellen Schweröl und Marinediesel ist ein wichtiger Schritt hin zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt in der Kreuzfahrtbranche.

Name

Mediterranean Shipping Company

gefahrene Schiffe (alphabetisch), max. Gästeanzahl:

MSC Meraviglia (5.700), MSC Preziosa (4.000), MSC Splendida (3.300)

bisher angelaufene Häfen (alphabetisch):

Barcelona, Civitavecchia, Genua, Marseille, Messina, Neapel, Palermo, Palma de Mallorca, Tunis, Valencia, Valletta

Zielgruppe:

Die Schiffe von MSC Kreuzfahren bieten sich einem breiten Pulikum an und sind besonders bei Familien, Paaren und Alleinreisenden beliebt. Das italienische Familienunternehmen blickt auf über dreihundert Jahre Seefahrtgeschichte zurück und ist heute die größte, privatgeführte Kreuzfahrtgesellschaft weltweit mit Sitz in Genf.

Wenn ihr eine exklusive Privatsphäre bevorzugt, so seit ihr im MSC Yacht Club, mit separatem Poolbereich, Gourmetrestaurant, eigener Lounge sowei einem Concierge- und Buttlerservice rund um die Uhr, bestens aufgehoben.

Bordsprache:

italienisch, englisch, deutsch, spanisch und französisch

Bordwährung:

Euro oder US-Dollar (abh. vom Reisegebiet)

Destinationen:

Abhängig von der Saison stehen die beliebten Reiseziele im Mittelmeerraum, in Nordamerika, der Karibik und im persischen Golf auf dem Programm.

Mit MSC Grand Voyages kommt man in den Genuss von Transatlantikfahrten und spannenden Routen Richtung Südafrika und Asien.

Mit MSC World Cruises steht euch einer Reise rund um den Globus nichts im Weg.

Leistungen:

Es werden verschieden Sparvorteile für Familien, Jugendliche und Alleinreisende angeboten. Zusätzlich könnt ihr diverse, kostenpflichtige Zusatzleistungen und Pakete (z.B. Getränke. und Internetpaket, Wellness, ...) im Voraus oder an Bord buchen. Gleiches gilt für Landausflüge.

Bei MSC Kreuzfahrten werden derzeit noch obligatorische Trinkgelder berechnet. Pro Person und Tag kommen umgerechnet 10 EUR auf die Kabinenrechnung. Das Trinkgeld könnt ihr an der Rezeption aber problemlos anpassen lassen, oder ganz streichen.

Restaurants:

Im Hauptrestaurant speist ihr zu festen Essenszeiten in zwei Schichten und mit einer festen Tischzuteilung. Je nach Kabinenkategorie und Preismodell sind auch flexible Essenszeiten möglich. Zusätzlich stehen Buffetrestaurants rund 20 Stunden pro Tag zur Verfügung. Die Spezialitätenrestaurants sind kostenpflichtig und müssen vorab gebucht werden.

Besonderheiten:

Die Reederei bietet einen Bustransfer in modernen Reisebussen ab/bis Deutschland nach Genua und Venedig an. Reist ihr lieber mit dem eigenen Auto an, kann vor Ort ein Parkplatz am Hafen reserviert werden.

Name

Norwegian Cruise Line

gefahrene Schiffe (alphabetisch), max. Gästeanzahl:

Norwegian Jade (2.500), Norwegian Star (2.400)

bisher angelaufene Häfen (alphabetisch):

Dubrovnik, Helsinki, Kopenhagen, Piräus, Santorin, Split, Stockholm, St. Petersburg, Tallinn, Venedig, Warnemünde

Zielgruppe:

Die Schiffe von Norwegian Cruise Line eignen sich für Urlauber, die ihre Ferien in einem international geprägten Umfeld verbringen wollen, ein umfangreiches Aktivitäten- und Unterhaltungsprogramm sowie eine große kulinarische Vielfalt schätzen und die Nebenkosten dabei überschaubar halten wollen.

Bordsprache:

englisch

Bordwährung:

US-Dollar

Destinationen:

Die Schiffe sind weltweit unterwegs, wobei es eine Vielzahl an Angeboten für Karibik, Südamerika (inkl. Panamakanal), Alaska, Europa und Hawaii gibt.

Leistungen:

Ein ungezwungenes Umfeld zieht Familen, Paare, Freunde und Alleinreisende gleichermaßen an. Ein abwechslungsreiches Aktivitäten- und Animationsprogramm wird, für alle Altersklassen gleichermaßen, angeboten. Riesige Wasserrutschen, Kletterparks und weitere spektakuläre Angebote sorgen auf den Schiffen für Kurzweil.

Restaurants:

Während der Restaurantsöffnungszeiten speist ihr flexibel, d.h. wo, wann und mit wem ihr wollt. Egal ob im Hauptrestaurant mit Service am Platz, Im Buffetrestaurant oder in den vielen weiteren Restaurants, die zur Auswahl stehen. Auf eine allgemeine Kleiderordnung wird verzichtet.

Besonderheiten:

Mit dem Free at Sea Konzept könnt ihr nach euren individuellen Bedürfnissen Zusatzleistungen wählen.

Meine persönliche Reederei-Hitliste

Neben den oben genannten Punkten ist es mir bei der Auswahl einer Reederei zudem wichtig, dass

keine versteckten Kosten, in Form von pauschal in Rechnung gestellten Trinkgeldern o.ä., die Bordrechnung in die Höhe treiben

bei AIDA und NCL werden keine gesonderten Trinkgelder erhoben
bei MSC Kreuzfahrten können die Trinkgelder problemlos an der Rezeption angepasst oder gestrichen werden

die verfügbaren Restaurants nicht nur reinen Buffet-Restaurants sind

bei NCL und MSC können ohne Aufpreis Bedienrestaurants genutzt werden
bei AIDA ist dies derzeit nur auf der AIDAperla möglich (Stand 2019)

internationales Publikum auf den Schiffen verkehrt

AIDA Cruises ist eine rein für den deutschen Markt geschaffene Marke, daher zu gut 80% deutschsprachiges Publikum
auf den Schiffen von MSC und NCL verkehrt internationales Publikum

Meine persönliche Hitliste der bisher genutzten Reedereien:

Yucatán - Auf eigene Faust durchs Maya-Land

Sat, 26 Dec 2020 16:29:16 GMT

Palmen, weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und Sonne satt. So präsentiert sich einem die karibische Seite der mexikanischen Halbinsel Yucatàn. Sowohl entlang der Küste als auch im Landesinneren, teils versteckt im Dschungel, gibt es eine Menge zu entdecken.

In unserem Urlaub waren wir fünf Tage am Stück mit einem Mietwagen in Yucatán unterwegs. Unsere Erlebnisse und Eindrücke haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis:

1. Mayastätten

1.1 COBA - Ruinenstadt im Dschungel

1.2 TULUM - Mayastätte mit Meerblick

1.3 EK BALAM - Fernab des Massentourismus

1.4 MUYIL - Eine Stadt wird ausgegraben

1.5 CHICHEN ITZA - Mexicos must see

2. Cenoten

2.1 CENOTE X´KEKEN - Die Tropfsteinhöhle

2.2 CENOTE SAMULA - Die türkise Höhle

3. Parks/Zoos

3.1 CROCO CUN ZOO - K rokodile hautnah

4. Reiseinformationen

4.1 ROADTRIP - Unterwegs mit dem Mietwagen

4.1 ELEKTRIZITÄT - Unterschiede

Coba – Ruinenstadt im Dschungel

Coba liegt von Playa del Carmen ungefähr 120 km entfernt und kann in 1,5 Stunden mit dem Auto über den Highway 307 (bis Tulum) und 109 (bis Coba) erreicht werden.

Direkt am Eingang zu den Ruinen befindet sich der Parkplatz. Für diesen werden einmalig 50 Pesos bei der Einfahrt fällig. Für den Eintritt auf das Ausgrabungsgelände werden pro Person 75 Pesos berechnet.

Die Ruinen von Coba liegen mitten im Dschungel Yucatans. Dadurch ist der Fußweg meist komplett von Bäumen und Sträuchern überwachsen, welche Schatten und teils angenehme Frische spenden.

Rikschafahrer

Direkt nach dem Eingang bieten euch Rikschafahrer ihre Dienste an. Wer etwas gehfaul ist kann sich für 40 Pesos pro Rikscha (2 Personen) zu der großen, begehbaren Pyramide und wieder zurückbringen lassen.

Wir haben bei unserem Besuch entschieden, den Weg zur Pyramide zu Fuß zurückzulegen und auf dem Rückweg die Rikschadienste in Anspruch zu nehmen. Das Ausleihen von Fahrrädern ist ebenfalls möglich, dann müsst ihr aber selber treten.

Stele mit Inschriften und Bildern

Das Ausgrabungsgelände in Coba ist sehr groß. Seit den 70er Jahren buddelt man munter herum und 2013 waren gerade einmal 20% der Fläche freigelegt. Viele Bauwerke sind bis heute komplett von Dschungel bedeckt, was den ganz besonderen Charme dieser Mayastätte ausmacht.

Pyramide vom Dschungel verschluckt

Auf den Fußweg zur großen Pyramide kommt ihr an vielen kleinen Gebäuden und Tempeln, sowie einem gut erhaltenen Ballspielplatz der Mayas vorbei. In Coba wurden gleich zwei dieser Spielstätten mit ihren Ringen an den Seiten ausgegraben.

Im Vergleich zu Chichen Itza gibt es zwei Unterschiede: Die Plätze sind sehr viel kleiner (ungefähr so groß wie ein Handballfeld) und haben abgeschrägte Seiten unter den Ringen. Was genau es mit diesen Plätzen auf sich hat, verrate ich euch in Chichen Itza.

Ballspielplatz mit Ring

Die große Pyramide ist gut 45 Meter hoch und kann bestiegen werden. Von oben habt ihr einen wunderschönen Blick über den Dschungel, der sich von hier in alle Himmelsrichtungen bis zum Horizont erstreckt.

Für den Auf- und Abstieg findet ihr in der Mitte der Treppe ein Sicherungsseil welches euch, aufgrund der unterschiedlichen Treppenstufen, zusätzliche Sicherheit gibt.

Nohoch Mul Pyramide

Nohoch Mul Pyramide - Dschungelblick

In Coba steht auch ein kleines Observatorium. So etwas ist in jeder größeren Ausgrabungsstätte zu finden. Immerhin konnten der Maya Kalender locker mehrere Tausend Jahre im Voraus berechnen. Dazu diente unter anderem ein recht fortschrittliches Zahlensystem.

Observatorio astronómico de Cobá

Tulum – Mayastätte mit Meerblick

Die Mayaruinen von Tulum liegen zirka eine Autostunde südlich von Playa del Carmen und sind über den Highway 307 zu erreichen.

Vom Parkplatz aus benötigt man zu Fuß noch gute 15 Minuten bis zum Eingang der Ausgrabungsstätte. Zwischen Parkplatz und Eingang verkehrt auch ein Shuttle der euch bequem zum Eingang oder nach dem Besuch wieder zurück zum Parkplatz bring.

Leguan

Der Eintritt beträgt für Erwachsene und Kinder 75 Pesos. Die Eintrittskarten können entweder an der Kasse oder an einem Ticketautomaten, per Kreditkarte, erworben werden. Die Öffnungszeiten sind von morgens 08:00 Uhr bis nachmittags 17:00 Uhr.

Casa del Cenote

Tulum ist die einzige Mayastätte in Mexiko, die sich direkt am Meer befindet und ist daher für die Besucher besonders interessant und malerisch gelegen. Da es in der Anlage selbst, aufgrund dieser Lage, relativ wenig Bäume gibt, welche einem Schatten spenden, solltet ihr auf jeden Fall an Wasser, eine Kopfbedeckung und Sonnenschutzmittel denken.

Pyramid El Castillo (The Castle)

Wir besuchten Tulum am späten Nachmittag. Die großen Touristenmassen, von denen man in vielen Reiseberichten liest, waren zu diesem Zeitpunkt schon wieder verschwunden, wodurch wir einen sehr entspannten und ruhigen Spaziergang durch die weitläufige Ausgrabungsstätte genießen konnten. Zudem, so finde ich, waren durch die bereits schräg einfallenden Sonnenstrahlen die Gebäude in ein sehr weiches und warmes Licht getaucht, was sich in den Photos bemerkbar macht.

Great Platform

Entgegen den Mayastätten Coba und Ek Balam gibt es in Tulum keine Pyramide die erklommen werden kann. Die Gebäude, die bis vor wenigen Jahren noch zugänglich waren, können nur noch von außen bestaunt werden.

Es gibt nur wenige Treppen auf den Weg durch die Ausgrabungsstätte, und dort wo die ein oder andere Stufe überwunden werden muss, findet ihr auch Rampen, sodass die gesamte Anlage barrierefrei durchquert werden kann.

Templo del la Serie Inicia l

Für unseren Besuch in Tulum benötigten wir gut eine Stunde, danach hatten wir das gesamte Gelände erkundet und konnten uns auf dem Rückweg machen.

Temple of the Frescoes

Ek Balam – Fernab des Massentourismus

Ek Balam könnt ihr bequem mit dem Auto erreichen. Von Cancun aus folgt ihr dem Highway 1800 (Cancun – Kantunil) bis zur Stadt Valladolid. Von dort fahrt ihr Richtung Norden, über den Highway 295 (Valladolid – Tizinin). Nach der Stadt Temozon geht es dann rechts weg nach Ek Balam.

Der Eintritt beträgt 400 Pesos pro Person und ist damit vergleichbar mit dem in Chichen Itza.

Ticketkontrolle

Ek Balam selbst bleibt vom Massentourismus nahezu verschont. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Ek Balam etwas versteckt im Dschungel liegt und nicht so gut erreicht werden kann wie Chichen Itza oder Coba.

Ballspielplatz

In Ek Balam könnt ihr euch völlig frei über das ganze Gelände bewegen. Es gibt keine vorgeschriebenen Wege oder Routen. Die Gebäude und Pyramiden können besichtigt und bestiegen werden. Oben werdet ihr wieder mit einem wunderbaren Panoramablick über die Ausgrabungsstätte und den Dschungel belohnt.

Anders als bei anderen Ruinenstätten hat man in Ek Balam jedoch noch mehr Einblick in die Kultur der Mayas. Dank der rekonstruierten Dächer auf der Hauptruine lässt sich gut erahnen, wie die Mayas damals lebten.

Große Pyramide mit rekonstruierten Dächern

Große Pyramide - Dschungelblick

Das Areal selbst ist von Bäumen eingefasst, die euch vor der heißen mexikanischen Sonne schützen. Dennoch sollte ihr auch hier Wasser, Kopfbedeckung und Sonnencreme griffbereit haben.

Auf ungefähr der Hälfte der großen Pyramide findet ihr links und rechts eine Art Terrasse. Hier könnt ihr noch sehr gut erhaltene Relief- und Malerarbeiten der Mayas bewundern.

Restaurierte Aussenfassade

Mayamalereien

Muyil - Eine Stadt wird ausgegraben

Muyil, eine der kleinsten und unbekanntesten Ausgrabunsstätten, liegt 25 km südlich der Stadt Tulum, direkt am Highway 307.

Mit 45 Pesos pro Person ist der Eintritt der Billigste aller vorgestellten Mayastätten. Die Ausgrabungsstätte befindet sich direkt im Naturschutzgebiet Sian Ka'an, einem staatlich geschützten Dschungelreservat mit geführten Bootstouren, Wildbeobachtungen, Spazierwegen und Mayaruinen.

Große Pyramide

Auf dem Areal türmen sich teilweise meterhohe Stein- und Schuttberge. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass hier aktuell immer noch Ausgrabungen und Restaurierungen stattfinden.

Stein- und Schutt von den Tempelausgrabungen

Ausgrabungen

Auf dem Gelände könnt ihr eine große Pyramide, verschieden Flachbauten und Tempelruinen bestaunen.

Zudem könnt ihr auf teils nur etwas ausgetretenen Trampelpfaden durch das Naturschutzgebiet Sian Ka'an streifen. Hier lassen sich die typische Dschungelflora und –fauna bestaunen.

Tempel im Dschungel

Dschungelbewohner

Das ganze Gelände ist immer noch von Dschungel überwuchert, sodass sich währende des Besuchs immer wieder schattige Plätze finden lassen.

Chichen Itza – Weltkulturerbe und weltbekannt

Mit dem Auto erreicht ihr Chichen Itza von Playa del Carmen ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden. Ihr folgt zuerst dem Highway 3050 (Playa del Carmen – El Tintal) und anschließend den Highway 1800 (Cancun – Kantunil). Bei den beiden Highways handelt es sich um gebührenpflichtige Straßen bei denen ihr pro Fahrtrichtung insgesamt 400 Pesos zahlen müsst.

Auf den großen Highwaystraßen (vor allem auf dem Highway 1800) könnt ihr immer wieder Riesenheuschrecken sowie Vogelspinnen und Schlangen sehen, die sich auf dem warmen Asphalt sonnen oder einfach nur die Straße überqueren wollen.

An der Ausgrabungsstätte angekommen, könnt ihr entweder auf dem zugehörigen Parkplatz parken, oder falls dieser wie bei unserem Besuch bereits überfüllt ist, auf dem Seitenstreifen der zuführenden Straßen parken.

Eigentlich müsste man, wenn man auf dem Seitenstreifen parkt, ein verbilligtes Parkticket lösen. Da aber in keinem der dort abgestellten Autos eines lag, haben wir uns das an dieser Stelle ebenfalls gespart.

Eingangs- und Kassenbereich

Von unserem „Parkplatz“ bis zum Haupteingang mussten wir dann einen fast 1,5 Kilometer langen Fußweg bewältigen, vorbei an unzähligen Souvenirständen. Der Eintritt ist, mit über 420 Pesos pro Person, im Gegensatz zu den übrigen Mayastätten relativ teuer.

Es gibt zwei Kassenschlangen, die Linke ist für die mexikanische Bevölkerung, die Rechte für die Touristen. Generell ist es in Mexiko so, dass die einheimische Bevölkerung für die Besichtigung ihrer geschichtsträchtigen Orte nur einen Bruchteil der Eintrittsgelder bezahlen braucht.

Panorama - Große Pyramide, Kriegertempel, Ballspielplatz

Die freigelegte Fläche in Chichen Itza ist riesig und ein kleiner Teil für Touristen zugänglich (klein heißt in diesem Fall: sehr umfangreich). Man kann durchaus mehrere Stunden herumschlendern und sowohl die Architektur, wie das handwerkliche Können der Mayas im Detail bestaunen.

Noches De Kukulkan

Absolut imposant ist natürlich die weltweit bekannte Pyramide von Chichen Itza. Diese durfte bis vor wenigen Jahren noch bestiegen werden. Aufgrund von Abnutzungen und einigen Unfällen wurde die Besteigung der Gebäude in Chichen Itza aber dann verboten.

Neben ihren Ausmaßen hat sie auch eine astronomische Besonderheit. Bei der Tagundnachtgleiche (Äquinoktium) kann man an den Seiten der großen Treppen, verursacht durch das Schattenspiel, eine Schlange hinuntergleiten sehen!

Noches De Kukulkan - Steintreppe

Restauriert - ja und nein

Da es auch in Chichen Itza nahezu nur freie Flächen und wenig Wald gibt, sollte man auf jeden Fall für genügend zu trinken und den nötigen Sonnenschutz gesorgt haben.

Gran Juego de Pelota - Ballspielplatz

Von der großen Pyramide, in westlicher Richtung, kann man den großen Ballspielplatz bewundern. Dieser ist von den Ausmaßen der heutigen Fußballplätze zu vergleichen. An den beiden Längsseiten ist er durch 8 Meter hohe Mauern eingefasst, in deren Mitte sich jeweils ein Steinring befindet.

Durch diesen Ring mussten die Spieler (7 Personen pro Team) einen, den uns heute bekannten Medizinball vergleichbaren Ball hindurchspielen. Dabei durfte der Ball jedoch nur mit den Knien, Hüfte, Schultern und Kopf berührt werden. Das Ende des Spiels besiegelte meist ein blutiges Ritual, bei dem einer der Spieler der unterlegenen Mannschaft den Göttern geopfert wurde.

Ballspielplatz - durch diesen Ring musste der Ball

In östlicher Richtung von der großen Pyramide aus, lässt sich der Templo de los Guerreros – der Kriegertempel mit der Halle der 1.000 Säulen bestaunen.

Templo de los Guerreros - Kriegertempel und Beginn der Halle der 1.000 Säulen

In südlicher Richtung werden nach einem kleinen Fußmarsch noch weitere kleine Tempel und Pyramiden sowie das imposante Observatorium sichtbar.

Templo de las Mesas

El Caracol - Observatorium

Trotz der vielen Busse und unzähligen Autos auf den Parkplätzen, bekommt man auf dem riesigen Areal von den Besuchermassen nur sehr wenig mit. Ich hatte fast immer die Möglichkeit die Bauwerke ohne Touristen zu fotografieren.

Cenote X´keken - Die Tropfsteinhöle

Nahe der Stadt Valladolid liegt die wunderschöne Cenote X´keken.

Auf dem Gelände befindet sich auch die Cenote Samula (siehe unten). An der Kasse könnt ihr entweder für beide Cenoten (120 Pesos pro Person) oder für eine Cenote (80 Pesos pro Person) ein Ticket erwerben.

Cenoten sind eine Art von der Natur erschaffenes Schwimmbecken. Diese aus Kalkstein geformten Höhlen und Löcher sind nicht selten bis zu 40 Meter tief unter der Erdoberfläche und ihre Wassertiefe liegt durchschnittlich zwischen 15 und 50 Metern. Das Wasser ist meistens sehr sauber und schimmert tief blau bis türkis.

Abstieg zur Cenote X´keken

Bei der Cenote X´keken lässt nur ein kleines Loch in der Höhlendecke Regen und auf das Wasser fallen. Schon beinahe ein wenig geheimnisvoll und mystisch wirkt es, wenn man in der Höhle mit ihren riesigen Stalaktiten schwimmt.

Das Wasser ist sehr erfrischend und bietet einen starken Kontrast zu den gewöhnten Temperaturen der Hotelpools und des Meeres.

Cenote X´keken

X-Keken bedeutet so viel wie „Schwein“ und deutet auf eine alten Legende hin. Es habe eine Familie gegeben, deren Schwein jeden Tag im Wald verschwand und abends nass und schmutzig zurückkam und das, obwohl es seit Tagen nicht geregnet hatte und die Familie an Wasserknappheit litt. Sie seien dem Schwein gefolgt und wären so auf die kristallklare Cenote gestoßen, die man auch heute noch erleben kann.

Cenote Samula - Die türkise Höhle

Die Cenote Samula liegt auf dem gleichen Gebiet wie die zuvor vorgestellte Cenote X´keken.

Abstieg Cenote Samula

Früher waren es die mehrere Meter durch das Loch in der Höhlendecke herunterhängenden Wurzeln, welche die Reisenden zur Cenote Samula zog. Heute sind davon nur noch ein paar wenige vorhanden. Was bleibt ist das klare, türkisblaue Wasser. Mehrere Meter geht es über Treppen, an den steilen Naturwände entlang, hinab zum Wasser.

Cenote Samula

Durch das kleine Loch hoch über der Wasseroberfläche fällt das Sonnenlicht in die Höhle und lässt das Wasser in allen Blautönen schimmern.

Cenote Samula

Ein besonderes Highlight sind die im Wasser lebenden Putzerfische. Bleibt ihr eine kurze Weile an derselben Stelle stehen, oder lasst euch im Wasser treiben, sind sie zur Stelle und beginnen sofort euch von toten Hautzellen zu reinigen. Ein sehr angenehmes Gefühl.

Cenote Samula

Croco Cun Zoo - Auf Tuchfühlung mit Schlangen und Krokodilen

Der Croco Cun Zoo liegt auf halber Strecke zwischen Playa del Carmen und Cancun, direkt am Highway 307. Von beiden Orten benötigt ihr zirka eine gute halbe Stunde mit dem Auto.

Geöffnet hat der Zoo 7 Tage die Woche, jeweils von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene und Kinder je 580 Pesos.

Croco Cun Zoo - Haupteingang

Der Croco Cun Zoo unterscheidet sich von anderen Zoos dadurch, dass ihr die Tiere zusammen mit einem Guide hautnah erleben könnt. Eine Erkundung des Zoos ohne Guide ist nicht möglich.

Nachdem ihr an der Kasse eure Tickets erworben habt, werdet ihr in einem Wartebereich gebracht. Wir waren kurz nach 09:00 Uhr bereits am Zoo und dadurch die ersten Besucher, sodass wir das Glück einer „privaten“ Führung hatten.

Futterbeutel

Während des ungefähr 80-minütigen Rundgangs bekommt ihr sehr viel Informationen zu den einzelnen Tieren. Ihr solltet einigermaßen fit in der englischen Sprache sein, da es keine Führungen in Deutsch gibt.

Ein besonderes Highlight sind sicher die Schlangen- und Krokodilgehege. Hier dürft ihr, wenn ihr mutig genug seid, die Tiere in den eigenen Händen halten.

Krokodil hautnah

Boa Constrictor hautnah

Es ist schon eine ganz besondere Erfahrung, wenn ihr eine Boa Constrictor in den Händen haltet und spürt, wie sie versucht, durch zusammenziehen ihres Körpers, der „Beute“ langsam aber sicher die Luft zu nehmen.

Auch der nahe, körperliche Kontakt zu den 2 Jahren alten Krokodilen ist ein besonderes Erlebnis, der euren Herzschlag beschleunigen wird.

Krokodil am Wegesrand

Alles in allem hatten wir das Gefühl, dass der Zoo mit sehr viel Liebe geführt und die Guides sehr motiviert bei der Sache sind. Der Zoo ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet und bietet einem ein unvergessliches Erlebnis, getreu dem Zoomotto „ Heat in your heart, freedom in your mind. Feel emotions you have never felt, with creatures you have never met “.

Die Website des Zoos erreicht ihr über den folgenden Link: https://crococunzoo.com

Roter Leguan

Grüne Baumschlange

Nasenbär

Roadtrip Yucatán - Unterwegs mit dem Mietwagen

Den Mietwagen haben wir, eine Woche vor der Abreise, über das Internetportal von Europcar reserviert. Eine Buchung vor Ort wäre auch möglich, ist jedoch etwas teurer und, was für mich der entscheidendste Punkt war, der Mietvertrag würde dann nach den mexikanischen Bedingungen und Gesetzen geschlossen werden.

Unser Mietwagen

Den Wagen mussten wir vor Ort in Playa del Carmen abholen, da unser Hotel etwas außerhalb lag und eine Hotelzustellung somit nicht möglich war. Für die Abholung war lediglich Führerschein, Ausweis und die bei der Reservierung angegebene Kreditkarte notwendig.

Ein internationaler Führerschein ist für Mexiko nicht zwingend notwendig, könnte aber bei Verkehrskontrollen Zeit sparen, da er eine spanische Übersetzung enthält und die meisten Polizisten kein Deutsch und manchmal auch kein Englisch sprechen.

den hätten wir auch genommen...

Die Straßen in Mexiko sind, was die Hauptverkehrsstraßen betrifft, sehr gut ausgebaut (meist 2-spurig). Abseits davon sollte man ein wachsames Auge auf Schlaglöcher und plötzlich auftauchende Hindernisse haben. In Mexiko gelten generelle Tempolimits.

Innerhalb geschlossener Ortschaften sind 40 hm/h, auf Landstraßen 90 km/h und auf Autobahnen 110 km/h erlaubt. Um keine unnötige Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen ist es ratsam diese Vorgaben einzuhalten.

Straße Richtung Ek Balam

Eine Besonderheit beim Autofahren in Mexiko sind die unzähligen Bodenschwellen (Topes). Diese findet ihr meist in Ortschaften und vor Kreuzungen. Manchmal wird man durch Verkehrsschilder darauf hingewiesen, sie können jedoch auch irgendwo im Niemandsland urplötzlich auftauchen und bei einer Unachtsamkeit ist schon manch ein Auto durch die Luft gesegelt.

Hauptverkehrsstraße - 2-spurig, schnurgerade

Auf Polizeikontrollen sollte man aber dennoch gefasst sein. Diese können an fest installierten Kontrollpunkten oder unvermittelt auf freier Strecke stattfinden. Wir wurden im Schnitt einmal pro Tag an den unterschiedlichsten Stellen kontrolliert. Nach einem kurzen und stets freundlichen Smalltalk (woher wir kommen, wohin wir fahren) konnten wir unseren Weg ungehindert fortsetzen.

Polizeikontrolle bei Playa del Carmen

Mautstelle bei Chichen Itza

An Tankstellen wartet, im Regelfall, an der Zapfsäule bereits ein hilfsbereiter Angestellter, der euch nach kurzer Rückfrage das Auto mit der abgestimmten Menge Kraftstoff betankt. Für das Tanken solltet ihr immer auch mexikanische Pesos im Geldbeutel haben, da die Kreditkartenterminals nicht immer reibungslos funktionieren. Zudem freut sich der Tankwart, wenn er mit entsprechenden Trinkgeld bedacht wird.

Die Tankstellen werden in Mexiko von Franchise-Nehmern der staatlichen und monopolistischen Erdölgesellschaft Pemex betrieben. Das hat wiederum den Vorteil, dass die Treibstoffpreise für das Benzin überall gleich sind.

Eletktrizität - Unterschiede in Spannung und Frequenz

Mexikanische Steckdosen sind mit deutschen Steckern nicht kompatibel. Wollt ihr eure Geräte nutzen, solltet ihr die nachfolgenden Punkte beachten.

1. Steckdosenadapter

Für die Steckdosen in Mexiko benötigt ihr einen Adapter für Typ A oder Typ B Steckdosen (amerikanische Flachstecker).

2. Spannungswandler

Im Gegensatz zu Deutschland, mit seinem 230 Volt Netz, gilt in Mexiko eine Spannung von 110 Volt bis 135 Volt, mit einer Frequenz von 60 Hz, als Standard.

Selbst wenn ihr einen Reiseadapter besitzt, können eure Geräte Schaden nehmen, wenn sie nicht für das mexikanische Stromnetz ausgelegt sind. Entsprechende Hinweise auf den Geräten und Steckern geben euch darüber Auskunft.

Ist ein Input von 100 - 240 V und eine Frequenz von 50 / 60 HZ angegeben, könnt ihr das Gerät bedenkenlos verwenden. Andernfalls solltet ihr einen Spannungswandler benutzen.

Rotterdam - Das Manhattan an der Maas

Sun, 15 Nov 2020 15:33:36 GMT

Wenn man über die Niederlande spricht, denken viele zuerst an Amsterdam. Doch was die meisten nicht wissen: Rotterdam steht Amsterdam in nichts nach. Ganz im Gegenteil: Nur eine Stunde von dem Touristen-Hotspot entfernt hat sich Rotterdam zu einer angesagten Stadt entwickelt und ist der Geheimtipp schlechthin.

Nicht nur die Nähe zum Strand, wie zum Beispiel Hoek van Holland, sondern auch die einzigartige Skyline verleiht Rotterdam das besondere Flair. Namhafte Architekten haben sich mit innovativen Gebäuden verewigt und das einmalige Stadtbild geprägt.

Erasmusbrug und Skyline Rotterdam

Die Erasmusbrücke ist eine Schrägseilbrücke über die Nieuwe Maas und das wohl bekannteste Wahrzeichen Rotterdams. Durch ihren abgewinkelten Pylonen wird sie auch als "de zwaan" (der Schwan) bezeichnet.

Die Schrägseilbrücke überspannt mit ihren 802 Metern den Fluss Nieuwe Maas und verbindet das eigentliche Zentrum Rotterdams mit dem Kop van Zuid, einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet. Die Höhe des Pylonen beträgt stolze 140 Meter.

Wenn du dir einen ersten Überblick über die Stadt verschaffen willst ist ein Besuch des Euromast genau das Richtige. Es handelt sich hierbei um einen 185 Meter hohen Aussichtsturm.

Euromast

Ein Aufzug bringt dich auf die 100 Meter hoch gelegene Aussichtsplattform, von der aus du bereits einen grandiosen Blick auf die Stadt, das Hafengelände und das Umland hast.

Über eine Treppe kannst du anschließend zur Aussichtsgondel hochsteigen, welche dich auf die maximale Höhe (ca. 185 Meter) bringt. Die Gondel ist drehbar sodass du einen atemberaubenden Rundumblick genießen kannst.

Euromast, Aussicht Stadtgebiet

Euromast - Aussicht Stadtgebiet mit Erasmusbrücke

Für den Eintritt musst du zirka 10,- Euro für Erwachsene und 6,- Euro für Kinder, zwischen 4 und 11 Jahren, berechnen. Eine Investition die sich, wie ich meine, auf jeden Fall lohnt!

Einen weiteren Eyecatcher findest du in der Innenstadt. Die Kubushäuser des Architekten Piet Blom. Es handelt sich hierbei um würfelförmige Wohnhäuser, welche jeweils auf einer „Säule“ stehen.

Kubushäuser von Architekt Piet Blom

Blom sah die Häuser als Bäume mit einem „Stamm“ zur vertikalen Erschließung und der Wohneinheit als „Baumkrone“. Alle Häuser haben dieselbe Aufteilung und unterscheiden sich nur von dem Einrichtungsgeschmack ihrer Bewohner. Ein Kubushaus ist öffentlich zugänglich und kann, für 3,- Euro pro Person, besichtigt werden.

Ein Steinwurf entfernt befindet sich die Markthalle Rotterdams. Die Markthalle ist ein hufeisenförmiges, elf Stockwerke hohes, langausgestrecktes Gebäude.

Markthalle, Außenfassade

Die Fassaden an der Vorder- bzw. Rückseite sind beide aus Drahtseilen und Glasscheiben zusammengestellt. Im Erdgeschoss, das 70 Meter breit und 117 Meter lang ist, befindet sich der Markt mit den Buden. Im ersten Stock findest du Gaststätten und Kneipen.

Marktstände

Im zweiten bis zum elften Stockwerk liegen 228 Wohnungen. Die Decke der Halle zeigt ein Kunstwerk des niederländischen Künstlers Arno Coenen. Das Werk trägt den Namen „Hoorn des Overvloeds“ („Das Horn der Fülle“).

Hoorn des Overloeds

Eine überdachte Fläche mit den Ausmaßen eines Fußballplatzes, voll mit Ständen für frischen Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse und anderen Delikatessen. Ideal also für echte „Foodies“, die einen Tag den kulinarischen Genüssen widmen möchten.

Du solltest dir hier auf jeden Fall Zeit für eine Verschnaufpause, bei einem guten Kaffee oder einem süßen Gebäck – oder beidem, gönnen und das bunte Treiben zwischen den Verkaufsbuden beobachten.

Verschnaufpause

Unweit der Markthalle befindet sich der alte Hafen (Oude Haven). Er ist, wie der Name bereits verrät, der älteste Hafen Rotterdams, und wurde im 14. Jahrhundert angelegt.

Oude Haven

Im Oude Haven kannst du verschiedene historische Holzschiffe bestaunen, die dort vor Anker liegen. Sie befinden sich größtenteils im Privatbesitz und können nicht besichtigt werden. Auffallend ist ein prächtiges weißes Haus, Europas erstes Hochhaus.

Oude Haven, mit Europas erstem Hochhaus im Hintergrund

Das 43 Meter hohe Gebäude wurde in 1898 gebaut und war über viele Jahre das höchste Bürogebäude in Europa.

Auf der Maas kannst du mit der Fahrt in einem der schwarz-gelben Wassertaxis schnell von A nach B gelangen oder auch Rundfahrten unternehmen. Für Erwachsene und Kinder ein echter Spaß, den du dir nicht entgehen lassen solltest. Bis zu 50 km/h erreichen die schwarz-gelben Watertaxis, die 8 oder 12 Personen Platz bieten.

Wassertaxi, Haltestelle

Wassertaxi

Eine Fahrt von A nach B in Rotterdam ist zwar aufregend und spannend, aber leider meist viel zu schnell vorbei.

Eine Rundfahrt dauert eine vorher festgelegte Zeit und die Route kann individuell angepasst werden. Wie wäre es mit 30 Minuten entlang an Ladekränen und riesigen Frachtschiffen? Der Preis der Tour wird durch die Dauer und die Größe des Watertaxis bestimmt.

Für einen einfachen Transfer von A nach B werden in der Innenstadt 4,50 Euro pro Person berechnet.

Wenn du durch Rotterdam schlenderst wird dir immer wieder die teils sehr eigenwillige / abgefahrene Architektur ins Auge stechen (die Kubushäuser sind da keine Ausnahme). Ein paar der für mich schönsten und gleichzeitig aufregensten Formen habe ich dir hier ans Ende gepackt.

Hotel nhow Rotterdam

Alte Hafenverwaltung (Hotel) und modernes Bürogebäude

Floating Pavilion, Rijnhaven

Wohngebäude

modernes Stadtgebäude

Ich hoffe, dass ich dir mit meinem Bericht ein paar Anreize liefern konnte, diese schöne Stadt einmal zu besuchen. Gerne kannst du in den Kommentaren deine Erfahrungen udn Erlebnisse kurz schildern.

Happy traveling....

Valletta - Eine Perle des Mittelmeers

Sat, 19 Sep 2020 09:05:09 GMT

Die schönste Art sich Maltas Hauptstadt zu nähern ist morgens an Deck eines Schiffs Richtung Grand Harbour.

Die aufgehende Sonne lässt das Wasser glitzern und verleiht der 100 Meter hoch gestapelten Stadt aus beigefarbenem Sandstein einen goldenen Schimmer. In langen, engen Gassen sorgen grüne, blaue oder rote Fensterläden sowie die weit auskragenden, oft auch bunt gestrichenen Holzerker, für Fassaden-Farbtupfer.

Valletta, Water Front

Valletta ist sowohl nach Fläche als auch nach Einwohnerzahl die kleinste Hauptstadt eines EU-Staates.

Der offizielle Name, den der Malteserorden der Stadt einst gab, war Humilissima Civitas Vallettae (Höchst bescheidene Stadt von Valletta) nach Jean Parisot de la Valette, dem damaligen Großmeister des Ordens. Als Stadt der mächtigen Bastionen und der barocken Gebäude erhielt sie den Ruf, die prunkvollste und mit den umlaufenden Ring an Mauern und Bastionen die am besten gesichertste aller europäischen Städte zu sein.

Im Maltesischen wird Valletta umgangssprachlich auch als il-Belt bezeichnet, was ganz einfach die Stadt bedeutet. Die Einwohner heißen Beltin.

Das Straßennetz in Valletta ist schachbrettartig angelegt und zur Überwindung der Höhenunterschiede mit unzähligen Treppen und Brücken versehen. Der größte Teil der Stadt ist autofrei.

Valletta, typischer Straßenzug

Wir beginnen unseren Rundgang am beeindruckenden Stadttor von wo aus uns unser Weg direkt auf die Republic Street führt, welche am Fort St. Elmo, auf der gegenüberliegenden Stadtseite, endet.

Die Republic Street ist die Haupteinkaufsstraße und Flaniermeile Vallettas schlechthin. Dies kann man vor allem zur Mittagszeit spüren, wenn Heerscharen an Kreuzfahrttouristen, auf der Suche nach passenden Souvenirs, die Geschäfte links und rechts der Straße fluten.

Valletta, Republic Street

Schon nach wenigen Metern wird einem jedoch klar, dass Valletta als Gesamtheit schon eine Sehenswürdigkeit ist und zu Recht seit 1980 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Zahlreiche Paläste, Kirchen und prunkvolle Gebäude mit Verzierungen, Balkonen oder Heiligenstatuen versetzen einen zurück in die Zeit der Johanniterritter.

Valletta, Sandsteinfassaden und bunte Balkone

Abseits der zumeist stark überlaufenen Hauptstraße, lässt sich das typische Leben Vallettas erkunden. Neben kleinen Kaffees, Ateliers und den vielen Tante-Emma-Läden, welche ihren Verkaufsraum auch jederzeit auf die Straße erweitern, lässt sich hier vor allem die Ruhe und Einsamkeit, weitab der touristischen Pfade genießen.

Frisches Obst und Gemüse

Tante-Emma-Laden

Malta und seine Ritter, das ist eine Kombination, die noch heute das Stadtbild Vallettas prägt, denn die kühnen Herren zeigen immer noch Präsenz, wenn auch nur noch als Schaufensterpuppen oder in skurillen Varianten in den Souvenirshops der Stadt.

Die echten Ritter des Johanniterordens flüchteten im Jahr 1530 nach Malta und errichteten Befestigungsanlagen am Hafen, um sich gegen die Osmanen zur Wehr zu setzen. Als ein Angriff 1565 nach einer sechs Monate andauernden Schlacht erfolgreich abgewehrt worden war, siedelten sich die Ritter fest auf der Insel an, errichteten Valletta.

Ausblick auf den Naturhafen

Über die Merchants Street geht es nun für uns weiter Richtung Meer. Wie der Name vermuten lässt, sind etliche Marktstände auf der Straße aufgebaut, die allerlei praktische und unpraktische Sachen verkaufen.

Etwas Abwechslung in das in Beigetönen gehaltene Straßenbild bringen die knallig roten Telefonzellen, die stark an England erinnern und an vielen Straßenecken stehen.

Telefonzelle, very British

Bei der St. Lazarus Bastion trifft man auf die Festungsmauern und das Meer. Eine schmale Treppe führt zu einem urigen Felsenstrand, der von den Touristen offensichtlich übersehen wird. Dieser lädt, zwischen den bunten Fischerbooten sitzend, zu einer entspannenden Pause ein.

Fischerhütten

Vorbei am War Memorial, geht es zum Lower Baracca Garden. In dem kleinen, mit Palmen und Olivenbäumen bepflanzten Park wurde in Gedenken an den ersten Inselkommandanten, Sir Alexander Ball, ein kleiner Tempel im dorischen Stil errichtet. Unterhalb des Parks befindet sich der Fischmarkt, dessen Hauptgebäude früher als Quarantänestation diente.

War Memorial, Siege Bell

Valletta, kleine Parkanlage

Sowohl vom War Memorial als auch vom Lower Baracca Garden hat man einen schönen Blick über den Naturhafen auf die gegenüberliegenden "Three Cities". Die drei mittelalterlichen Städte Cospicua, Vittoriosa und Senglea liegen gegenüber von Valetta auf Landzungen und an schönen Buchten, die als Jachthafen genutzt werden.

Kurz bevor man die Stadt wieder durch das City Gate verlässt, erreicht man einen weiteren Aussichtspunkt, den Upper Barakka Garden. Die Parkanlage ist in die Festungsanalage integriert und bietet ebenfalls einen wunderbaren Blick auf die "Three Cities".

Jeden Tag um 12 Uhr wird hier die Saluting Battery mit Kanonen abgefeuert. Dies diente ursprünglich den Seefahrern zur Bestimmung der Mittagshöhe auf dem Sextanten, heute sind die Kanonenschüsse eher ein Showelement für die Touristen.

Saluting Battery

Tour Montparnasse - Über den Dächern von Paris

Sat, 06 Jun 2020 20:15:16 GMT

Denkt man an Paris, so kommt einem zuerst das Wahrzeichen der Stadt - der Eiffelturm - in den Sinn. Millionen von Touristen stürmen Jahr für Jahr das Marsfeld um in endlosen Schlangen und nach teils stundenlangen Wartezeiten eine der drei Aussichtsplattformen zu erstürmen.

Schnell ein paar hübsche Panoramaaufnahmen von der Stadt der Liebe schießen und das ein oder andere Selfie dazu, bevor man nach ein paar Minuten dem nächsten Besucheransturm Platz macht.

Wenn du einen etwas entspannteren Blick über die Stadt genießen möchtest, und zudem auch noch den Eiffelturm selbst mit auf deinen Aufnahmen haben willst, ist der nachfolgende Reisetipp genau das Richtige für dich.

Vom Eiffelturm aus, in gut zweieinhalb Kilometern Entfernung südöstlich, befindet sich der Tour Montparnasse. Es handelt sich hierbei um ein 210 Meter hohes Bürogebäude im gleichlautenden Stadtteil.

Am einfachsten erreichen kannst du das Gebäude indem du die Metro (Linie 4, 6, 12 oder 13) nimmst. Die Haltestelle (Montparnasse-Bienvenüe) befindet sich direkt neben dem Gebäude.

Tour Montparnasse

Durch den Besuchereingang an der westlichen Gebäudeseite kommst du nach dem Passieren der Zugangskontrollen zu den Aufzügen, welche dich in knapp 30 Sekunden in den 56. Stock befördern, einer geschlossenen Aussichtsetage mit großen Panoramafenstern.

Über ein Treppenhaus erreichst du schließlich, auf der 59ten Etage, die höchst gelegene Dachterrasse von Paris. Durch die umlaufenden Glaswände hast du einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten.

Aussichtsplattform Tour Montparnasse

Champagner-Bar auf der höchsten Dachterrasse von Paris

Bei klarem Wetter reicht die Sicht bis zu 40 km weit und du kannst alle Pariser Denkmäler und Stadtviertel erblicken: Eiffelturm, Invalidendom, Notre-Dame, Sacré-Coeur, Le Louvre, …

Jede Tageszeit hat ihren eigenen Reiz und ihre eigene Lichtstimmung: romantische Stimmung am Morgen gegenüber vom Eiffelturm, spektakulärer Sonnenuntergang über Paris, großartige Gebäudebeleuchtung des „Paris by Night“.

Eiffelturm und Champ de Mars

Dôme des Invalides

Louvre

Notre Dame

Sacré-Cœur

Arc de Triomphe de l’Étoile

Centre Pompidou

die Highlights

Vom Tour Montparnasse hast du

den schönste Blick auf Paris, den Eiffelturm und alle historischen Sehenswürdigkeiten
keine langen Warteschlangen an den Aufzügen
Touchscreens und virtuelle Infosäulen
kostenlosen WLAN-Zugang
ganzjährig geöffnet
kostenlosen Eintritt für Kinder unter 4 Jahren

Fazit

Wenn du nicht unbedingt auf einen Besuch des Eiffelturms bestehst, das stundenlange Anstehen in schier endlosen Warteschlangen vermeiden und die Aussicht über den Dächern von Paris genießen möchtest, so bietet der Tour Montpernasse ein gute Alternative.

Mit Eintrittspreisen zwischen 13,- und 18,- EUR pro Person, und einer unbeschränkten Aufenthaltsdauer, eine verlockende Alternative für einen grandiosen Rundumblick über den Dächern Paris.

Weitere Informationen findest du auf der Website des Tour Montparnasse.

Reisecheckliste - Gute Vorbereitung ist das A und O

Sat, 04 Apr 2020 16:56:07 GMT

Kaum von zu Hause in den wohl verdienten Urlaub aufgebrochen, quält einem auch schon eine Frage, "Habe ich auch nichts vergessen?". Um diese Frage nicht positiv beantworten zu müssen, ist eine gute Reisevorbereitung das A und O.

Aus diesem Grund habe ich im Folgenden alles Wichtige, was zu einer Reise im Vorfeld erledigt, sich während der Reise im Handgepäck befinden und am Urlaubsort aus dem Koffer ausgepackt werden will, in einer übersichtlichen Liste zusammengestellt.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und abhängig vom Reiseziel, noch die ein oder anderen spezifischen Dinge erledigt oder besorgt werden wollen.

Reisecheckliste (Auszug)

Die Liste kannst du dir hier als pdf downloaden: reisecheckliste.pdf

AIDAperla - Metropolen Westeuropas

Sun, 09 Feb 2020 17:23:43 GMT

Nachdem ich bereits 2015 die nahezu identische Route schon einmal bereiste wurde es dieses Jahr zu Pfingsten Zeit für eine Neuauflage.

Wir gehen an Bord der AIDAperla, welche uns in 7 Tagen von Hamburg nach Southampton (London), Le Havre (Paris), Zeebrügge (Brügge) und Rotterdam bringen wird.

Reiseroute AIDAperla - Metropolen Westeuropas

Bei der AIDAperla handelt es sich um das 12. Schiff der AIDA Flotte, welches 2017 in Dienst gestellt wurde.

AIDAperla am Liegeplatz in Rotterdam

Tag 1 - Hamburg (Einschiffung)

Die AIDA Kreuzfahrtschiffe liegen in Hamburg am neu gebauten Cruise Center Steinwerder, im Kaiser-Wilhelm-Hafen.

Falls du mit dem eigenen Auto anreist kannst du im Voraus bereits einen Parkplatz direkt vor dem Cruise Center über das Internet reservieren. Entweder über die AIDA Seite ( www.aida.de ) oder über die Website des Cruise Center Steinwerder ( www.parking.cruisegate-hamburg.de ). Auch eine Reservierung vor Ort ist möglich. Allerdings kostet ein Parkplatz für eine Woche über das Internet ungefähr 100 Euro; bei einer vor Ort Buchung werden 180 Euro Parkgebühr fällig.

Eine weitaus günstigere Variante findest du, nur ein paar Busminuten entfernt, im Stadtteil Veddel.

Neben der gleichnamigen S-Bahn-Station kannst du das Auto für 24 Euro die Woche im Parkhaus unterstellen. Zwischen Parkhaus und Cruise Center verkehrt an den An- und Ablegetagen stündlich ein Shuttlebus.

Parkhaus Veddel mit Shuttleverkehr zum Cruise Center

Das Ticket für den Shuttlebus musst du vorab im Internet auf der Website www.hansetix.de/cruisegate buchen.

Pro Person kostet die einfache Fahrt 2,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre sind frei. Das Ticket kann nur über das Internet bezogen werden und es ist zudem nur zu der gewählten Abfahrtszeit gültig. Solltest du den Shuttle verpassen musst du ein neues Ticket kaufen.

Am Cruise Center Steinwerder angekommen führt dich der erste Weg zur Kofferabgabe. Du solltest bereits den mit den AIDA Reiseunterlagen erhaltenen Kofferanhänger an den Gepäckstücken befestigt haben, damit diese ihren Weg in deine Kabine finden.

Anschließend geht es direkt weiter zum eigentlichen Check-In-Schalter.

Check-In Halle, Cruise Center Steinwerder

Je nach Tageszeit können sich hier schon mal einige hundert Passagiere gleichzeitig vor den Schaltern tummeln. Ähnlich wie am Flughafen werdet ihr in Schlangenlinie zu einem freien Check-In Schalter geführt.

Nach Prüfung der Reise- und Ausweisunterlagen, sowie der Aufnahme eines Lichtbildes für eine leichtere Identifikation, bekommst du deine Bordkarte. Diese dient ab sofort als Zutrittsberechtigung zum Schiff, als Zimmerschlüssel für die Kabine sowie als Zahlungsmittel an Bord.

Abschließend folgt der obligatorische Sicherheitscheck. Dieser ist mit dem an einem Flughafen vergleichbar, bei dem dein Handgepäck durchleuchtet wird.

Getränke darfst du, im Gegensatz zum Flughafen, im Handgepäck mitführen.

AIDAperla, Balkonkabine (Wohn-/Schlafbereich)

AIDAperla, Balkonkabine (Bad)

Vor dem Auslaufen erwartet dich auf dem Schiff noch die obligatorische Seenotrettungsübung, welche für alle Passagiere Pflicht ist.

Nach ertönen des Kommandos „Schiff verlassen“ (7 kurze und 1 langer Ton) über die Bord- und Kabinenlautsprecher, musst du dich, inkl. Schwimmweste, an der Kabine zugeordneten Musterstation melden. Nach ein paar Instruktionen, Verhalten im Ernstfall, ist die Übung zu Ende und der Urlaub beginnt.

Ein Highlight, vor allem wenn du das erste Mal mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs seid, ist das Auslaufen aus dem Hafen. Dies solltest du auf keinen Fall verpassen. Vom Oberdeck hast du hierbei die beste Sicht auf die vorbeiziehende Stadt.

Hamburg, Auslaufen der AIDAperla

AIDAperla, Sail Away Party auf Deck 15

Der Urlaub beginnt...

Tag 2 - Seetag

Kein anderer Tag als der Schiffstag bietet dir so viele Möglichkeiten das Schiff auf deine ganz individuelle Art und Weise zu erkunden.

Mit einer Länge von 300 Metern, einer Breite von 38 Metern und 18 Decks gibt es auf der AIDAperla eine Menge zu entdecken.

Obligatorische Currywurst - Scharfe Ecke, Deck 6

Hier verteilen sich 12 Restaurants, 14 Bars und Cafes, ein Kochstudio, eine Kunstgalerie, verschiedenen Diskotheken, Spa’s, Boutiquen und Geschäfte, ein Sport- und Fitnessstudio, Friseursalon, Fotostudio, Theater, ein Casino sowie Waschsalon und Rezeption.

AIDAperla, Innenpool (Deck 15)

Auf dem oberen Deck sowie dem Freibereich befindet sich zudem eine Poollandschaft, Klettergarten und Kino.

In der Mitte des Schiffs, im sogenannten Theatrium, welches sich über drei Decks erstreckt, werden täglich Liveunterhaltung und spektakuläre Bühnenshows geboten.

AIDAperla, Theatrium

Am Schiffstag werden zu unterschiedlichen Uhrzeiten und von verschiedenen Ausgangspunkten aus kostenlose Schiffsführungen angeboten.

Hier werden euch die einzelnen Bereiche von den Schiffsstewards vorgestellt. So eine Führung ist, wie ich finde, ein guter Einstieg für eine erste Orientierung an Bord eines neuen Schiffes.

AIDAperla, Kunstauktion im Theatrium

Ein besonderes Highlight auf der AIDAperla ist der Skywalk der sich auf Deck 15 befindet.

Es handelt sich hierbei um einen gläsernen Steg der außen am Schiff entlang führt und nichts für schwache Nerven ist.

AIDAperla, Skywalk auf Deck 15

Tag 3 - Southampton / London

Der erste Hafen auf dieser Route ist Southampton, im Süden Englands.

Aufgrund der in Großbritannien geletenden Einreisebestimmungen musst du dich einer Passkontrolle unterziehen. Dies ist unabhängig davon, ob du an diesem Tag an Land gehst oder nicht. Damit nicht alle Passagiere zur gleichen Zeit bei den Kontrollen erscheinen, wirst du über die Bordlautsprecher über das deiner Kabine oder Deck zugeteilten Zeitfenster informiert.

Von zu Hause aus haben wir für England den von AIDA angebotenen Ausflug "London auf eigene Faust" gebucht. Für den Ausflug, Transfer im modernen Reisebus von Southampton in die Hautpstadt des Vereinigten Königreichs, haben wir 65 Euro pro Person bezahlt.

Bushaltestelle am Hafengelände Southampton

Generell bei Ausflügen gilt, lieber etwas früher am Bus sein als im Ausflugsprogramm angegeben. Für gewöhnlich fährt der Bus ab, sobald alle Ausflugsteilnehmer im Bus Platz genommen haben. Dies wirkt sich positiv auf die verbleibende Ausflugszeit aus.

Bei dem genannten Ausflug erhalten alle Teilnehmer im Bus Stadtpläne von London, in denen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten bereits eingezeichnet sind. Für die Busfahrt selbst musst du ca. 2 Stunden, abhängig vom Verkehr, einrechnen.

Nach der Ankunft in London, der Bus hält zentrumnsnah am Hyde Park (Park Lane), hast du gut 4 Stunden zu freien Verfügung, um dir die Stadt anzusehen.

Was du in vier Stunden in London alles erleben könnt, habe ich in meinem Reisebericht London - Sightseeing rund um Westminster zusammengefasst.

Tag 4 - Le Havre / Paris

Die zweite Hafenstadt auf dieser Reise ist Le Havre in Frankreich. Bei der Stadt handelt es sich um eine reine Arbeiterstadt, wodurch es hier sehr wenig zu besichtigen gibt. Es lohnt sich ein Ausflug in die Stadt der Liebe - Paris.

Auch hierfür haben wir wieder den von AIDA angebotenen Ausflug "Paris auf eigene Faust" bereits von zu Hause aus gebucht.

Im modernen Reisebus geht es von der Pier direkt nach Paris. Die Fahrt von Le Havre in die Stadt der Liebe dauert zrika 3 Stunden. Ungefähr eine Stunde vor Paris hält der Bus für 10 bis 15 Minuten an einer Autobahnraststätte, bevor er dich dann direkt ins Zetrum der französischen Hauptstadt bringt.

Auch auf diesen Ausflug erhält jeder Gast einen Stadtplan in dem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten vermerkt sind, sowie je zwei Metro-Tickets. Der Bus hält, abhängig vom Verkehr, entweder direkt an der Seine (100 m vom Eiffelturm entfernt), oder am Place de la Concorde (Louvre).

An beiden Haltestellen, von denen du vier Stunden später auch wieder abgeholt und zurück zum Schiff gebracht wirst, findet du in der Nähe Metrostationen.

Eiffelturm von Palais de Chaillot aus gesehen

Unabhänging von der jeweiligen Ausstiegsstelle lassen sich viele Sehenswürdigkeiten zu Fuß erreichen.

Louvre
Place de la Concorde
Notre Dame
Champs Elysée
Eiffelturm
Triumphbogen
Galerie Lafayette
Esplanade de Invalides

Wenn du wissen willst, von wo aus sich die schönsten Luftaufnahmen Paris machen lassen, empfehle ich dir den Artikel Tour Montparnasse - über den Dächern von Paris.

Zugang Metro Paris

Die Metro in Paris ist zur besseren Orientierung in verschiedene Farben unterteilt. Für die Richtung orientiert ihr euch an den Endhaltestellen deiner Linie.

Sobald du die Metro mit einem Ticket betreten hast kannst du zwischen den verschiedenen Metrolinien, an den Kreuzungsbahnhöfen, so oft umsteigen wie du möchtest (eine Weiterfahrt in umgekehrter Richtung ist allerdings fast nicht möglich).

Das Ticket muss bis zum Bereich „Limite de Validité de Billet“ ohne zerknittert zu sein, behalten werden. Den Ausgang findest du, wenn du den blauen Schildern mit der Aufschrift „Sortie“ folgst.

Sobald du die Metro verlassen hast, verliert das Ticket seine Gültigkeit.

Tag 5 - Zeebrügge / Brügge

Am fünften Tag unserer Reise befinden wir uns in Belgien, genauer in der Hafenstadt Zeebrügge.

Zeebrügge, neben Antwerpen der modernste und zweitgrößte Hafen Belgiens, ist eine reine Hafen- und Industriestadt, und dadurch wenig sehenswert. Ein durchaus lohnenswerter Ausflug dagegen lässt sich in die zirka 8 Kilometer entfernte, mittelalterliche Stadt Brügge unternehmen.

Von AIDA wird für die Fahrt nach Brügge ein Shuttlebus angeboten, den ihr für 20 Euro pro Person und Fahrt nutzen könnt.

Eine weitaus kostengünstigere, und wie ich finde authentische Möglichkeit zu reisen hast du, wenn du die öffentlichen Verkehrsmittel, Bus und Tram, nutzt. Wie das funktioniert und was du aus der Reisekasse investieren musst, kannst du im folgenden nachlesen.

Spar-Markt mit Verkauf von Tagestickets (Bus und Tram)

Wenn du das Hafengebäude verlässt und der Hauptstraße nach rechts folgst, erreichst du nach ungefähr 600 Metern einen Sparmarkt, in welchem du für 7 Euro (pro Person) ein Tagesticket, für Bus und Tram, bekommst. Mit diesem Tagesticket kannst du den ganzen Tag zwischen Zeebrügge und Brügge pendeln, und an den verschiedenen Haltestellen aus- und zusteigen.

Haltestellen Tram zwischen Kerk und Blankenberge/Station

Gegenüber dem Supermarkt befindet sich die Haltestelle Kerk.

Von hier aus nimmst du die Tram bis zur Haltestelle "Station" (Hauptbahnhof) in Blankenberge. Die Tram verkehrt in einem 20 Minutentakt in beide Richtungen.

Am Hauptbahnhof in Blankenberge steigst du in die Buslinie 33, welche dich direkt ins Zentrum Brügges bringt, um. Der Bus verkehrt stündlich, zwischen 10 und 20 Minuten nach jeder vollen Stunde (je nach Fahrplan).

Für die Tram- und Busfahrt solltest du zirka 1 Stunde einrechnen.

Wenn du wissen willst, was Schokolade und Diamanten gemeinsam haben, dann solltest du meinen Artikel Brügge - Von Schokolade, Waffeln und Diamanten lesen. Hier habe ich auch noch den ein oder anderen Tipp für einen gelungenen Ausflug für dich parat.

Solltest du auf dem Rückweg zum Schiff noch etwas Zeit haben, empfehle ich dir an der Haltestelle Sealife-Floreal einen kurzen Zwischenstopp einzulegen. Gegenüber der Haltestelle führt ein Weg über die Dünen direkt auf den wundschönen Sandstrand von Blankenberge.

Sandstrand und Dünen, Blankenberge

Tag 6 - Rotterdam

Bevor es wieder zurück nach Hamburg geht, macht die AIDAperla am sechsten Tag der Reise in Rotterdam fest.

Rotterdam ist, vom Güter- und Seeverkehr, der größte Hafen Europas. Pro Jahr werden in Rotterdam Ladungen von 134.000 Schiffen gelöscht.

Unmittelbar vor dem Wahrzeichen Rotterdams liegt die AIDAperla um 09:00 Uhr an der Pier. Da das Schiff erst am nächsten Tag um 08:00 Uhr wieder ausläuft, bieten sich viele Möglichkeiten diese bezaubernde Stadt völlig relaxt und ohne Zeitdruck zu erkunden.

Was es in Rotterdam alles zu erleben und sehen gibt, kannst du in meinem Artikel Rotterdam - Das Manhatten an der Maas nachlesen.

AIDAperla am Liegeplatz in Rotterdam

London - Sightseeing rund um Westminister

Sat, 18 Jan 2020 17:43:16 GMT

London ist die nach Einwohnerzahl und Fläche drittgrößte Stadt Europas. Gleichzeitig liefert sich die britische Hauptstadt jährlich mit Bangkok ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinsichtlich des Titels der meistbesuchten Stadt der Welt.

Diese Beliebtheit bei Reisenden kommt nicht von ungefähr. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten und eine Jahrhunderte übergreifende Stadthistorie sorgen dafür, dass über die meisten Ecken Londons spannende Geschichten erzählt werden können.

London macht es einem sehr leicht. Eine große Zahl der bekanntesten Sehenswürdigkeiten liegt sehr zentral, sodass man sie bequem zu Fuß erreichen kann.

Im Folgenden nehme ich dich mit, diese touristischen Hot-Spots mit mir zu entdecken.

Übersicht Sightseeing-Hotspots

Buckingham Palace

Sightseeing-Hotspot Nr. 1

Der Besuch des Buckingham Palace gehört zum festen Bestandteil einer Sightseeing-Tour durch London.

Der Buckingham Palace liegt im Stadtteil Westminster. Eingerahmt zwischen dem St. Jame‘s Park und Green Park, nur einen Steinwurf vom Hyde Park entfernt. Von der U-Bahn-Station Hyde Park Corner gelangst du entlang einer wunderschönen Allee (Constitution Hill) mit wuchtigen, alten Bäumen direkt zum Buckingham Palace.

Buckingham Palace

Zur bekanntesten, touristischen Attraktion gehört die Wachablösung. Diese kannst du im Zeitraum von April bis Juli, täglich um 11:00 bestaunen. Im Zeitraum von August bis März findet sich jeden zweiten Tag (Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) der Woche, zur gleichen Uhrzeit, statt.

Der Wachwechsel vor dem Buckingham Palace ist eine komplexe und jahrhundertealte Zeremonie, und zieht jährlich Millionen von Besuchern an. Die wenigsten wissen jedoch, dass die Wachen mit ihren charakteristischen Bärenfellmützen keine rein symbolische Rolle erfüllen, sondern tatsächlich hervorragend ausgebildete Soldaten mit Kampferfahrung sind, die einen Bestandteil der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Königsfamilie bilden.

Buckingham Palace mit Victoria Memorial

Möchtest du wissen ob die Queen zu Hause ist genügt ein Blick auf das Dach des Buckingham Palace. Weht dort der Union Jack, also die rot-weiß-blaue Nationalflagge, bedeutet dies, dass die Queen nicht anwesend ist. Wenn hingegen die Royal Standard-Flagge mit den Wappen von England, Schottland und Nordirland gehisst ist, dann befindet sich die Monarchin im Palast.

Blick von The Mall zum Buckingham Palace

Schräg gegenüber findest du den St. Jame’s Park. Der Park ist eine kleine grüne Oase mitten im Zentrum von London. Sogar einen kleinen See mit vielen Wasservögeln und zahlreiche kleine Eichhörnchen gibt es dort.

St. James Park

Piccadilly Circus

Sightseeing-Hotspot Nr. 2

Der Piccadilly Circus ist eine Straßenkreuzung und öffentlicher Platz im Londoner West End. Im architektonischen Sinn handelt es sich um einen Kreisverkehr ohne Mittelinsel. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch die gleichnamige U-Bahn-Station Piccadilly Circus .

Bekannt ist der Piccadilly Circus vor allem durch seine großen, elektronischen Werbetafeln, welche auch immer ein beliebtes Fotomotiv bilden.

Piccadilly Circus

Während der Zeit der Kolonisation und des großen „British Empire“ wurde der Piccadilly Circus auch oft als „Mittelpunkt der Welt“ bezeichnet.

Heute befinden sich in seinem Umfeld eine große Anzahl von Shopping- und Unterhaltungs-möglichkeiten.

Police Box am Piccadilly Circus

Auf der Westseite des Piccadilly Circus, an der Kreuzung zwischen Piccadilly und Regent Street, befindet sich eine alte öffentliche Telefonzelle der Polizei. Sie ist denkmalgeschützt und stammt aus dem Jahr 1935. Sie ist eine der wenigen, die in London noch existiert.

Horse Guard

Sightseeing-Hotspot Nr. 3

Am Gebäude stehen an der Whitehall zugewandten Seite stets zwei Soldaten des Household Cavalry Mounted Regiments Wache; die Wachablösung erfolgt stündlich. Tagsüber, wenn die Wache beritten ist, ist dies ein beliebtes Motiv für Touristen.

Horse Guard, Paradeplatz Trooping the Colour

Horse Guard, berittene Wache

Downing Street

Sightseeing-Hotspot Nr. 4

Das Haus 10 Downing Street (gesprochen ten Downing Street) ist die offizielle Residenz des First Lord of the Treasury, der seit 1905 immer zugleich der Premierminister des Vereinigten Königreichs ist.

Das Haus liegt inmitten des Londoner Regierungsviertels in einer Seitenstraße von Whitehall, unweit des House of Parliament.

Downing Street

Aufgrund eines im Jahr 1991 durch die IRA verübten Granatenangriff, und besonders nach dem 11. September 2001, wurden die Sicherheitsmaßnahmen erheblich verschärft, sodass du nur einen fernen Blick durch eines der schweren Eisentore hindurch auf das Gebäude werfen kannst.

Die Tür von 10 Downing Street kann nur von innen geöffnet werden und hat kein Schlüsselloch auf der Außenseite.

Derzeit bewohnt Premierministerin Theresa May das Haus 10 Downing Street. Der Hauskater Larry blieb auch nach der Amtszeit von David Cameron in der 10 Downing Street.

House Of Parliament

Sightseeing-Hotspot Nr. 5

Das House of Parliament oder auch als Palace of Westminster bezeichnet, ist der Sitz des britischen Parlaments in London, das aus dem House of Commons (Unterhaus) und dem House of Lords (Oberhaus) besteht. Du findest es im Stadtteil Westminster, direkt an der Themse.

Der bekannteste Teil des Palastes ist der seit 2012 offiziell Elizabeth Tower genannte Uhrenturm mit der Glocke Big Ben. Leider wird dieser im Moment renoviert und ist deshalb, bis 2021, hinter einem Gerüst mit Plane verschwunden. Auch das stündliche Schlagen der Glocke wurde bis zum Ende der Renovierungsarbeiten ausgesetzt. Lediglich an der nördlichen Seite wurde die Uhr vom Baugerüst ausgespart.

House of Parliament

Der bekannteste Versuch, die Sicherheit des Palastes zu gefährden, war der Gunpowder Plot am 5. November 1605. Dabei sollten der protestantische König Jakob I., seine Familie und ein Großteil der Aristokratie getötet werden. Die Verschwörung wurde allerdings durch einen anonymen Hinweis aufgedeckt. Bei der Durchsuchung des Palastes wurde im Keller das Schießpulver sowie Guy Fawkes, einer der Verschwörer, entdeckt. Den Verantwortlichen wurde später in der Westminster Hall wegen Hochverrats der Prozess gemacht; sie wurden zum Tode durch Vierteilung verurteilt. Seit 1605 führt die königliche Leibwache jedes Jahr vor der Parlamentseröffnung eine zeremonielle Durchsuchung des Kellers durch.

Den Palast selbst kannst du während der zweimonatigen Sitzungspause im Sommer (August und September) besichtigen. Eine Anmeldung für den 75 Minuten dauernden Rundgang ist empfehlenswert. Die Besichtigung des Elizabeth Tower ist allerdings nur Einwohnern Großbritanniens nach Anmeldung über ihren Abgeordneten möglich.

Brexit - Yes and No

Südlich des Palace of Westminster findest du Victoria Tower Gardens, eine kleine, ruhige Grünanlage die dich zum Verweilen einlädt und mit einem schönen Blick auf den Palast, die Themse und das London Eye belohnt.

Palace of Westminster mit Parkanlage

Der Palace of Westminster ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Unterhalb des Parliament Square und des benachbarten Portcullis House befindet sich die Station Westminster der London Underground. Über den Platz selbst verkehren mehrere Buslinien.

Westminster Abbey

Sightseeing-Hotspot Nr. 6

Die Westminster Abbey kannst du unweit des House auf Parlament in westlicher Richtung erreichen.

Seit Wilhelm dem Eroberer wurden alle Könige von England bzw. des Vereinigten Königreichs in Westminster Abbey gekrönt. Traditionell wird die Krönung durch den Erzbischof von Canterbury vorgenommen. Bis zu Georg II. († 1760) wurden auch fast alle Könige hier beigesetzt.

Der Haupteingang befindet sich an der Westseite. Das Portal wird von Darstellungen der vier christlichen Tugenden Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Friede sowie von zehn Märtyrern des 20. Jahrhunderts gerahmt. Unter anderem findest du hier die Statuen von Martin Luther King und Dietrich Bonhoeffer.

Neben den königlichen Grabstätten wurden unter anderem auch Charles Darwin, Stephen Hawking, Isaac Newton und Charles Dickens bestattet in der Westminster Abbey bestattet.

Blick auf Westminster Abbey von House of Parliament

London Eye

Sightseeing-Hotspot Nr. 7

Gegenüber des House of Parliament, auf der östlichen Themseseite findest du das London Eye oder Millennium Wheel. Mit seinen 135 m Höhe ist es derzeit das größte Riesenrad Europas, und war bis zum 4. April 2004 das größte der Welt.

House of Parliament - Themse - London Eye

London Eye

Für eine Fahrt musst du ca. 40 Minuten einrechnen, die Zeit für den Kauf der Tickets nicht mitgerechnet. Von oben hast du bei klarem, sonnigen Wetter einen wunderbaren Blick auf die britische Hauptstadt.

Covent Garden

Sightseeing-Hotspot Nr. 8

Das Markt und Theaterviertel ist wohl das Kernstück der Gegend. Hier findest du unzählige kleine Geschäfte, Stände und Märkte, in denen man stundenlang stöbern kann.

Musikstudenten spielen in den öffentlichen Cafés meist sehr gelungene klassische Stücke und Gaukler zeigen ihre Kunststücke.

Covent Garden

Trafalgar Square

Sightseeing-Hotspot Nr. 9

Der Trafalgar Square ist der größte öffentliche Platz in London und bereits seit dem Mittelalter ein zentraler Treffpunkt. Der Platz mit seinen Brunnen lädt zum Verweilen und Beobachten ein.

Trafalgar Square mit Nelson-Säule

In der Mitte des Platzes kannst du ein Denkmal, das die Londoner Admiral Nelson als Dank für den Sieg der Engländer über die Franzosen und Spanier setzten, die sich in der Schlacht von Trafalgar verbündet hatten, sehen. Admiral Lord Nelson wurde bei dieser bekannten Schlacht (1805) tödlich verwundet und schließlich zurück nach London gebracht und dort in der St Paul’s Cathedral beigesetzt.

Auf dem Platz und rund um angrenzende Gebäude gilt seit dem Jahr 2000 ein streng durchgesetztes Fütterungsverbot von Tauben.

Blick von Trafalgar Square Richtung The Mall

Fazit

London ist immer eine Reise wert und hält, sowohl für den wochenendlichen Kurztrip als auch einen längeren Aufenthalt, viele interessante Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse bereit.

Ich hoffe mein kleiner Rundgang durch den Stadtteil Westminster hat dir gefallen und das ich dir damit ein paar Anregungen und Tipps für deinen nächsten Trip in die Stadt an der Themse liefern konnte.

Happy Traveling wünscht dir DerMitmuss.de

Brügge - Von Schokolade, Waffeln und Diamanten

Sat, 23 Nov 2019 12:49:44 GMT

Brügge ist die Hauptstadt der belgischen Provinz Westflandern. Mit gut 118.000 Einwohnern auch die größte. Außerdem ist sie Bischofssitz der katholischen Kirche für das Bistum Brügge.

In Brügge kann man eine wunderschöne mittelalterliche Altstadt bewundern, die von weitläufigen Kanälen durchzogen ist. Da die Stadt nie durch Kriege oder große Brände zerstört wurde, fühlt man sich wie in eine andere Zeit versetzt.

Mittelalterliche Altstadt

Mittelalterliche Altstadt

Die Grachten werden von den Einheimischen Reien genannt, nach dem Fluss Reie, der im Mittelalter vollständig kanalisiert wurde und Brügge direkt mit der Nordsee verband.

In Brügge gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Dein Weg führt dich an vielen kleinen, liebevoll eingerichteten Chocolaterien vorbei. Hier solltest du dir Zeit nehmen und in das eine oder andere Geschäft hineingehen. Allein der Duft von frischer Schokolade, Marzipan und Waffeln macht Lust auf mehr. In vielen Geschäften gibt es auch kleine Kostproben an der Theke.

Schokoladengeschäft

Handgemachtes Marzipan

Grote Markt – das ist der zentrale Markt von Brügge. Wenn du mit dem Bus nach Brügge kommst, führt dich die Straße am zentralen Busbahnhof vorbei an den vielen Chocolatiers direkt auf den zentralen Marktplatz. Im Mittelalter konnte man den Markt noch direkt mit dem Schiff erreichen.

Grote Markt

Belfried – ist ein 83 Meter hoher Turm an der Südseite des Grote Marktes. Im Mittelalter war der Turm, der alle Gebäude der Stadt überragte, eine Machtdemonstration des selbstbewussten reichen Bürgertums und diente gleichzeitig als Feuerwache. Auch heute noch darf er von keinem Neubau überragt werden.

Belfried am Grote Markt

Belfried, Aussicht auf Grote Markt und Brügge

Heilig-Blut-Basilika – ist das älteste Gebäude am Grote Markt. Es handelt sich um eine Doppelkirche, bestehend aus der Blasiuskapelle als Unterkirche und der Oberkirche. Sie beherbergt eine der bedeutendsten Reliquien Europas, ein Fläschchen mit dem Blut Christi.

Heilig-Blut-Basilika

Brügger Reien – Die Grachten von Brügge sind nach dem Fluss Reie benannt, der früher durch die Stadt floss. Der Name stammt vom keltischen Wort Rogia - heiliges Wasser. Wegen der vielen Kanäle und Bogenbrücken wird Brügge auch das Venedig des Nordens genannt.

Reien, Blick auf Liebfrauenkirche

Die schönste Art, diese mittelalterliche Stadt zu erkunden, ist meiner Meinung nach eine Bootstour entlang der vielen Grachten. Für etwa 10 Euro pro Person erfährt man während der 20-minütigen Fahrt viel Wissenswertes über die Stadt, ihre Geschichte und ihre Bewohner. Vorbei an den vielen Zunfthäusern scheint die Zeit im 15. Jahrhundert stehen geblieben zu sein. Jahrhundert stehen geblieben zu sein. Allerdings sollte man sich einigermaßen auf Englisch oder Französisch verständigen können.

Bootstour durch die Reien

Bootstour durch die Reien

Nach dem kulturellen Teil ist eine Stärkung mit echten belgischen Waffeln oder belgischem Bier genau das Richtige. Die meiner Meinung nach besten belgischen Waffeln bekommst du in einem kleinen Cafe in der Wollestraat 30. Außerdem ist das Cafe allein schon wegen der sehr liebevollen Einrichtung einen Besuch wert und du kannst gerne deine ganz persönlichen Urlaubsgrüße auf der Serviette an der Wand hinterlassen, wie es schon unzählige Besucher vor dir getan haben.

Belgisches Cafe in der Wollestraat 30

Echt belgische Waffeln

Belgisches Pub

Als besonderen Tipp möchte ich dir das Schokoladen- und Diamantenmuseum in Brügge empfehlen. Hier erfährst du viel Wissenswertes über die Schokoladen- bzw. Diamantenherstellung und in beiden Museen gibt es Live-Vorführungen. Während im Schokoladenmuseum mindestens stündlich eine Vorführung der Pralinenherstellung mit anschließender Verkostung stattfindet, gibt es im Diamantenmuseum nur zweimal täglich eine Vorführung, nämlich um 11.00 Uhr und um 15.00 Uhr.

Das Diamantenmuseum ist täglich von 09.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet je nach Alter zwischen 8,50 und 9,50 Euro. Kinder unter 5 Jahren haben freien Eintritt.

Diamantenmuseum, Ecke Katelijnestraat und Oude Gentweg

Diamantenmuseum, mit täglicher Vorführung

Diamantenmuseum, mit täglicher Vorführung

Das Schokoladenmuseum ist täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt je nach Alter zwischen EUR 5,50 und EUR 9,50. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Jeder Besucher erhält an der Kasse eine kleine Tafel Schokolade.

Im Museum gibt es auf jeder Etage kleine kostenlose Verkostungsstationen mit verschiedenen Schokoladensorten (All-You-Can-Eat ;-).

Choco-Story, Brügges Schokoladenmuseum

Choco-Story, Einblicke in die Pralinenherstellung

Das Schokoladenmuseum (Choco-Story) findest du in der Wijnzakstraat 2, das Diamantenmuseum an der Ecke Katelijnestraat und Oude Gentweg.

ReiseApps - Welche du unbedingt im Gepäck haben solltest

Thu, 17 Oct 2019 08:31:52 GMT

ReiseApps bieten eine echte Erleichterung sowohl bei der Planung der Reise als auch am Urlaubsziel - und manchmal lassen sich mit ihnen auch ganz besondere Reisemomente erleben.

Da die Auswahl in diesem Sektor riesig ist, stellt sich die Frage, welche ReiseApps sind sinnvoll? Im Folgenden stelle ich dir meine persönlichen Favoriten vor.

CityMaps2Go - Offline Stadtpläne stets griffbereit

Mit CityMaps2Go machst du dein Smartphone oder Tablet zum multimedialen Stadtplan.

Aufgrund der Vielzahl an Stadtplänen und Landkarten welche mittlerweile zum Download angeboten werden, hatte ich bisher noch in keiner Stadt Probleme meine POIs zu finden.

Die Grundlage der App bildet das kostenlose Kartenmaterial von OpenStreetMap. Nachdem die Karte einmal auf das Smartphone oder Tablet geladen wurde kann diese offline genutzt werden.

Neben der Positionsbestimmung per GPS lassen sich beliebige Ziele auf der Karte markieren und als Favoriten ablegen und leicht wieder finden. Zudem werden mit der Karte bereits eine Vielzahl von Beschreibungen und Tipps zu den Sehenswürdigkeiten mit auf das Smartphone oder Tablet geladen.

Ein kleines Highlight bildet die praktische Einbindung von Wikipedia-Inhalten. Diese können ebenfalls zu vielen POIs heruntergeladen und bei Bedarf offline aufgerufen werden.

Unter dem Menüpunkt Entdecken stellt die App interessante Artikel zu den jeweiligen Destinationen zur Verfügung. So lassen sich zum Beispiel "Die besten Tapas-Bars in Barcelona" genauso leicht ausfindig machen wie "Empfohlenen Dachterrassen in Napoli" besuchen.

Der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Variante von CityMaps2Go ist die Anzahl der Offline-Karten, die du auf deinem Smartphone oder Tablet speichern kannst. Zwar stehen über 6.000 Karten von Städten weltweit zum Download zur Verfügung, mehr als eine davon kannst Du aber nur in der Pro-Version offline speichern. Zudem enthält die Pro-Version keine Werbung.

Hier findest du den Download bei iTunes und Google Play .

Rome2Rio - der beste Weg von A nach B

Neben der Suche nach Sehenswürdigkeiten ist die Frage nach dem besten Weg eine der entscheidendsten.

Vor allem dann, wenn du zum ersten Mal einen Ort besuchst und dich mit den örtlichen Gegebenheiten und der Infrastruktur noch nicht auseinandergesetzt hast, kann diese Frage zu einer echten Herausforderung werden.

Um hier die Reisefreude nicht zu trüben solltest du die ReiseApp Rome2Rio auf deinem Smartphone oder Tablet installiert haben.

Kuba - Oldtimer in Havanna (2005)

Egal ob Flugzeug, Zug, Bus, Fähre oder Auto, die App findet das schnellste Verkehrsmittel.

Außerdem erfährst du direkt die Kosten, kannst sie vergleichen und die für dich beste und schnellste Variante auswählen. Eine Weiterleitung auf die Anbieter der Strecken ist ebenfalls integriert. Besonders hilfreich ist die Möglichkeit, das im Ausland auch offline nach Verbindungen gesucht werden kann.

Eine tolle, kostenlose ReiseApp, welche dir die Möglichkeit authentischen Reisens vor Ort eröffnet.

Hier findest du sie in iTunes und hier bei Google Play .

PackPoint - kein Stress beim Packen

Egal ob zu einem Wochenendtrip nach Italien oder eine längere Reise in die Karibik, die Frage "Was muss ich alles einpacken" ist nicht immer einfach zu beantworten. Natürlich können viele Dinge heutzutage auch an den jeweiligen Urlaubsorten erworben werden, aber wer will schon gleich nach der Ankunft nach einem entsprechenden Laden suchend durch eine unbekannte Stadt laufen?

Um durch eine vergessene Zahnbürste oder das zu Haus auf dem Küchentisch liegende Ladegerät erst gar nicht den viel gefürchteten Urlaubsstress aufkommen zu lassen, gibt es eine ganze Reihe von Pack-Apps. Empfehlen kann ich dir Pack Point.

Nach der Auswahl unterschiedlichster Kriterien wie zum Beispiel das Wetter, die Reisedauer, Aktivitäten etc., sagt sie dir, was alles in deinem Koffer landen sollte. Diese praktische ReiseApp erinnert dich sowohl an Basics wie Unterwäsche und Socken, aber auch an Ladegeräte oder deine Kamera. Die Anzahl der Kleidungsstücke wird je nach Auswahl, ob du zwischenzeitlich vor hast zu waschen oder nicht, kalkuliert.

Dank dieser kostenlosen ReiseApp kannst du ganz beruhigt und sorglos in deine nächsten Reisen starten! Hier geht’s zum Download bei iTunes und Google Play .

Spotted by Locals - Geheimtipps der Einheimischen

Du willst sehen wie das wirkliche Leben der Einheimischen an deinem Urlaubsort aussieht? Vom Kommerz getriebene Touristen-Attraktionen lässt du gerne mal links liegen um in einem typischen Restaurant lokale Gerichte zu genießen?

Die ReiseApp Spotted by Locals versorgt dich mit genau diesen Geheimtipps von Einheimischen, abseits viel besuchter Touristenpfade.

Einheimische aus 67 Städten in Europa und Nordamerika sind dabei, darunter Florenz, Athen, Kopenhagen, Wien oder Zürich. Sie nehmen dich an der Hand und zeigen dir ihre Lieblingsplätze in der jeweiligen Stadt. Die ReiseApp wird kontinuierlich mit aktuellen Tipps versorgt. So kannst du sicher gehen, dass du die neuesten Hotspots als einer der ersten erlebst.

Dominikanische Republik - Samaná (2015)

Die Tipps und Karten sind sowohl online als auch offline nutzbar. Am besten speicherst du dir deine Favoriten gleich ab und lässt sie dir auf der Karte anzeigen. Sobald du deine Unterkunft mit Internet verlassen hast, kannst du dich von der App offline dorthin navigieren lassen. So geht dir kein heißer Tipp verloren. Besonders praktisch ist übrigens die Funktion „What’s nearby“, wenn dein Magenknurren kein langes Suchen nach einem guten Restaurant zulässt.

Pro Städteguide kostet die App 3,99 Euro. Einfach im App Store deine Stadt eingeben und du wirst zum Download geleitet.

BigBus-Tours - Open-Bus-Sightseeing

Über die ReiseApp BigBusTours kannst du dir ganz bequem Tickets für Hop-On-/Hop-Off-Busse buchen. Die App bietet dir aktuell eine Auswahl von 20 Städten weltweit, in denen die BigBus-Busse unterwegs sind. So kannst du zum Beispiel für Dubai, London, Miami, Paris, Rom, Sydney ... die Bus-Tickets bequem online buchen.

Neben dem Ticketkauf kannst du dir über diese App auch bereits die einzelnen Routen, welche in den jeweiligen Städten angeboten werden, in einem interaktiven Stadtplan anzeigen lassen.

Die Sehenswürdigkeiten entlang der Route mit relevanten Informationen (Öffnungszeiten, Eintrittspreisen, ...) kannst du dir in der ReiseApp genauso ansehen, wie die aktuelle Position der einzelnen Busse verfolgen. Somit bist du immer informiert, was dich auf der jeweiligen Route erwartet oder wann der nächste Bus deinen Einstiegspunkt erreicht.

In jeder Stadt sind auch einzelne Busse mit englischsprachigen Guides unterwegs, welche dir bereits während der Fahrt interessante Stories und Fakten auf ihre ganz spezielle Art und Weise näherbringen. Diese Busse werden dir mit einem eigenen Symbol in der App angezeigt.

Die App ist kostenlos und kann bei Google Play heruntergeladen werden.

Stressfreie und Authentische Reiseerlebnisse

Na, hast du dir die Apps wie CityMaps2Go , Rome2Rio oder Spotted by Locals schon heruntergeladen? Dann kann die nächste Reise ja kommen. Und wenn du noch weitere Tipps oder Anmerkungen für ReiseApps hast, dann teile sie gerne mit uns in den Kommentaren.

Ich freue mich auf deine Erfahrungen!

Ägypten - Schnorcheln und Tauchen im Roten Meer

Sun, 11 Aug 2019 16:23:40 GMT

Nachdem ich im August 2008 zum ersten Mal dieses Land bereiste war ich sofort von der vielfältigen und farbenfrohen Unterwasserwelt begeistert. In den folgenden 7 Jahren standen neben dem Besuch der zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten auch immer Schnorchel- und Tauchexpeditionen im Roten Meer auf der To-Do-Liste.

Als beste Tageszeit für die Erkundung dieser spannenden und abwechslungsreichen Welt hat sich für mich die Zeit kurz nach Sonnenaufgang herausgestellt. Hier sind (noch) kaum Touristen an den Stränden anzutreffen, und das weiche Licht der Sonne taucht die großteils noch intakten Riffe in kräftige und lebendige Farben.

Marsa Alam (2009)

Durch das kristallklare Meerwasser ist das Schnorcheln / Tauchen an allen Urlaubsdestinationen des Roten Meers gleichermaßen interessant.

Die globale Erwärmung der Meere macht sich jedoch auch bereits hier bemerkbar. So waren über die Jahre schon teils gravierende Unterschiede in der Flora und Fauna der Riffe festzustellen.

Im nachfolgenden stelle ich dir kurz meine persönlichen Schorchel- und Tauch-Hotspots vor.

Ras-Mohammed - Schnorcheln/Tauchen an Ägyptens schönsten Riffen

Das Gebiet Ras Mohammed gilt als eines der beliebtesten Tauchplätze im Roten Meer.

Die Riffe dort haben klangvolle Namen wie Jackfish Alley, Yolanda Reef oder Shark Reef inne. Es liegt an der südlichen Spitze der Sinai-Halbinsel und ist somit vom Urlaubsort Sharm El Sheikh gut zu erreichen. Ras Mohammed ist Nationalpark sowie Naturschutzgebiet zugleich, dies gilt besonders für die Unterwasserwelt.

Ras-Mohammed (2010)

Imposante Korallenlandschaften und die Begegnung mit großen Fischschwärmen zeichnen dieses Gebiet hier aus. Das Yolanda Reef ist nach dem Frachter Yolanda benannt, der dort im Jahre 1981 gesunken ist.

Das Unterwasserleben setzt sich hier aus Thunfischen, Grauhaien, Napoleonfischen, Makrelen, Moränen, Schildkröten und diversen Arten von Korallenfischen zusammen. Die Wassertemperatur beträgt zwischen 18 und 28 Grad, die durchschnittliche Sichtweite beträgt mehr als 25 Meter.

Ras-Mohammed (2010)

Ras-Mohammed (2012)

Abu Dabab

Dieses Gebiet ist nördlich von Marsa Alam gelegen. Es besteht aus sieben Riffen, welche das Schnorcheln und Tauchen im Roten Meer zu einem besonderen Erlebnis machen.

Hier findet man mit etwas Glück die speziell im Roten Meer lebenden Dugongs (Seekühe).

Abu Dabab (2008)

Außerdem trifft man hier auf Schildkröten, Zackenbarsche, Gitarrenrochen, Anemonenfische, Tintenfische und Großmaulmakrelen.

Das Gebiet eignet sich hervorragend zum Schnorcheln und gilt auch als beliebter Tauchplatz. Die Tiefe beträgt hier rund 12-20 Meter, die Temperatur des Wassers liegt zwischen 18 und 21 Grad. Die durchschnittliche Sichtweite von 20 Meter trägt zu einem sagenhaften Erlebnis bei.

Abu Dabab (2011)

Mit etwas Glück lassen sich in der Nähe der Hausriffe auch immer wieder größere Delphinschwärme in der freien Wildbahn beobachten. Ein sehr ergreifendes Gefühl wenn man ein paar Meter mit den zum Teil aus bis zu 100 Tieren bestehenden Gruppen schwimmt.

Abu Dabab (2011)

Tipps für Unentschlossene

Falls du Schnorchel- und/oder Tauchneuling bist und noch nicht sicher bist ob dir dieser Sport gefällt, ist dies erst einmal kein Problem.

In Ägypten gehört zu fast jedem Hotel eine angeschlossene Tauchbasis, welche du meistens in Strandnähe findest. Hier kannst du dir euch wertvolle Tipps zum Thema Schnorcheln/Tauchen holen und die notwendige Ausrüstung stunden-/tagesweise ausleihen.

Ebenfalls kannst du Halb- oder Ganztagesausflüge zu den schönsten Schnorchel- oder Tauchdestinationen im Roten Meer buchen.

Du wirst dann mit einem Boot in kleinen Gruppen dorthingebracht. Mit dabei ist auch immer ein Guide, welcher die Gruppe den Ausflug über betreut und bei jedem Schnorchel-/Tauchstopp die schönsten Fische im Riff zeigt. Diese sind manchmal für ungeübte Augen nicht ganz so leicht zu erkennen.

Marsa Alam, Hausriff Hotel (2010)

Noch ein paar Hinweise zum Schluss, welche leider nicht immer von den Touristen beachtet werden, aber enorm wichtig für die Erhaltung der Riffe sind:

auf dem Riff sollte nicht gelaufen werden, hier kannst du dir zum einen durch die teils messerscharfen Korallen tiefe Schnittwunden zuziehen, zum anderen sterben die berührten Korallen ab (jedes Hotel hat einen entsprechenden Steg ins Meer welcher bis zur Riffkante führt).
brich keine Korallen als "Souvenir" aus dem Riff heraus, hierauf stehen (zu Recht) empfindliche Strafen wenn man dich erwischt. Außerdem schauen sie nur am Riff wirklich klasse aus und gehören nicht ins heimischen Wohnzimmer.
keine Fische füttern, dies stört ihre natürliche Nahrungsaufnahme wodurch sie Ihre eigentliche Aufgabe, dass Putzen des Riffs durch den Verzehr von Plankton und Kleinstlebewesen, vernachlässigen.
wirf deinen Müll nicht ins Meer, du willst ja schließlich darin schwimmen.